Treść artykułu
- Robimy nogi
- Szczegóły siedziska i oparcia
- Przygotowanie części
- Nogi
- Deski do siedzenia
- Rama oparcia
- Montaż ławki
Jeśli potrzebujesz ławki ogrodowej, to jako specjalista do wszystkich zawodów nie będzie ci trudno zrobić to sam. Proponujemy rozważenie projektu podstawowego, przestudiowanie schematu montażu i produkcji części. W rezultacie otrzymasz stylową i wygodną ławkę wykonaną ze złomu..
Robimy nogi
Nogi ławki ogrodowej to konstrukcja ramowa, która wspiera i definiuje kształt siedziska. Mogą być wykonane z drewna lub metalu, ten ostatni jest zalecany do montażu na otwartym terenie lub do montażu stacjonarnego. Zaletą drewnianej podstawy jest mniejsza waga i względna mobilność ławki.
Bardzo ważne jest, aby nogi miały ten sam kształt, dlatego zaleca się rezygnację z produkcji złożonych produktów z wygiętymi elementami przy braku niezbędnego sprzętu i umiejętności gięcia. Zamiast tego utworzymy kanapę z trzech płaszczyzn:
- Siedzisko bezpośrednie (szczegół A). Najdogodniejsza szerokość części to 40–45 cm.
- Ukos (szczegół B). Tworzy skośną część dla dolnej części pleców. Kąt względem pionowego pionowego oparcia wynosi około 30-35 °, długość od siedziska do oparcia 300 mm.
- Oparcie (detal B). Działa również jako tylna noga podporowa. Długość części uzależniona jest od wysokości ławki, oparcie powinno wznosić się 60 cm nad siedzisko uwzględniając część pochyloną.
Projekt uzupełnia poziomy drążek i przednia pozycja nóg. Ten ostatni zaleca się połączyć z siedziskiem za pomocą wkładki o długości 150 mm z podcięciem końców pod kątem 30 i 60 °. Spowoduje to złożenie przedniej krawędzi siedziska, nadając ławce pełniejszy wygląd. Tej samej techniki można użyć do lekkiego zgięcia górnej krawędzi pleców..
Ma wykonać nogi z rury profilowanej 25×25 mm, części lepiej jest łączyć przez spawanie, ale jest to również możliwe z nakładkami na śruby. Jeśli ławka ma być całkowicie drewniana, użyj belki 40×40 mm i połącz prostopadłe węzły za pomocą połączenia rowkowo-czopowego ze wzmocnieniem za pomocą plastikowych kołków lub śrubą. Do klejenia pod dowolnymi kątami zalecane są stalowe płytki mocujące.
1 – połączenie kolec-ucho; 2 – blacha metalowa; 3 – śruby
Jeśli spawasz konstrukcję metalową, starannie spawaj i szlifuj szwy spawalnicze ściernicą, zapewniając ich szczelność. Końce rur muszą być stłumione: jeśli wilgoć dostanie się do środka, cienkościenne nogi nie wytrzymają długo. W przypadku montażu na ziemi dolne końce nóg oparzone są szeroką piętą.
Opisane urządzenie nóg jest warunkowo schematyczne, można dowolnie zmieniać kształt i położenie punktów mocowania. W razie potrzeby otwory w nogach można wypełnić wyrobami kutymi w kawałkach. W takim przypadku zaleca się przyspawanie ramy z pręta kwadratowego 20×20 mm.
Szczegóły siedziska i oparcia
Płaska część siedziska składa się z czterech desek 25×80-100mm, zainstalowanych w odstępach 20-30mm w celu swobodnego odpływu wody. Dwie kolejne takie same deski są zainstalowane na pochyłej części pleców i jedna więcej, ale o szerokości 40-60 mm, będzie potrzebna do dekoracji wygiętych krawędzi. Razem – osiem desek.
Proponuje się zamknięcie pionowej części pleców za pomocą osłony przed światłem. Konieczne jest zmontowanie ramy o wysokości 40 cm z prętów 25×25 mm.Wewnątrz ramy, skośne przekładki są montowane z tego samego pręta pod kątem 45-60 °, ich przybliżona długość wynosi 55-70 cm. anodowane śruby.
Do produkcji ławki zaleca się stosowanie drewna klejonego kalibrowanego, są one mniej podatne na kurczenie się i wypaczanie. Wszystkie elementy ławki mają tę samą długość, którą możesz dowolnie zmieniać według własnego uznania. Deski o grubości 25 mm nadają się do montażu ław o długości do 2–2,2 metra. Do ławek o długości do 3 metrów wybierz deski o grubości 40 mm, a do dłuższych – 50 mm. Aby gotowy produkt miał odpowiednie proporcje, należy również zwiększyć szerokość desek i odległość między nimi, tak aby płaska część siedziska miała około 50-55 cm szerokości.
Przygotowanie części
Wszystkie części są wstępnie obrabiane przed ostatecznym montażem.
Nogi
Każda z drewnianych części jest ręcznie szlifowana, raz otwierana olejem lnianym i ponownie obrabiana drobnym papierem ściernym, aż drewno straci swój połysk. Następnie nakłada się do dwóch warstw lakieru jachtowego, w tym na powierzchnię podciętych spoin. Nogi można zmontować następnego dnia, po czym należy je ponownie polakierować.
Jeżeli nogi są metalowe, to po ostatecznym zgrzaniu i zeszlifowaniu szwów są obrabiane „do zera”. Za pomocą szmatki nasączonej rozpuszczalnikiem naftowym należy usunąć pozostały smar do walcowania i wytrzeć produkt do sucha. Jeśli obecna jest rdza, usuń ją szczotką drucianą lub szczotką sznurkową, po czym metal zostanie natychmiast pokryty warstwą podkładu alkidowego. Jeśli powierzchnia jest szczotkowana do połysku stali, należy preferować związki fosforanujące. Po wyschnięciu podkładu nałożyć 2-3 warstwy dekoracyjnej farby na powierzchnie metalowe.
Deski do siedzenia
Do fazowania krawędzi czołowych i końców desek najlepiej jest użyć frezarki ręcznej lub strugarki. Optymalna szerokość fazowania to 4–5 mm, nie pozwoli to na formowanie się wiórów i utrzymanie odzieży w stanie nienaruszonym.
Fasetowane deski należy rozjaśnić ręczną szlifierką, a następnie dokładnie przeszlifować, aby odsłonić fakturę drewna. Tylne powierzchnie desek nie wymagają gruntownej obróbki, wystarczy usunąć ubytki i usunąć nierówności. Powierzchnia frontowa powinna być gładka i równa, zaleca się nawet czyszczenie i szpachlowanie dużych ubytków, w przeciwnym razie wszystko będzie doskonale widoczne pod lakierem. Otwory o średnicy 10 mm wykonuje się w odległości 5-7 cm od krawędzi desek na środku, wiercenie należy wykonać zgodnie z dokładnym oznaczeniem.
Po obróbce części otwiera się warstwą podkładu akrylowego. Jeśli używasz desek sosnowych, weź chemię ochronną z efektem moksybucji. Każdą deskę otwiera się trzema warstwami lakieru poliuretanowego o pożądanym odcieniu i pozostawia do wyschnięcia na jeden dzień..
Rama oparcia
Fazowanie żeber nie jest konieczne, ale pręty i przekładki należy dokładnie przeszlifować, zagruntować i polakierować podobnie jak deski siedzeń. Otwory są wykonane tylko w podłużnych prętach, które służą jako podstawa nośna ramy, w takiej samej odległości od końców jak dla desek. Wysuszone części lakierowane można zebrać i umieścić na ławce.
Montaż ławki
Przed montażem nóg należy się przygotować: nanieść na nie oznaczenia zgodnie z krokiem montażu desek. Otwory przelotowe 10 mm są wywiercone zgodnie z oznaczeniami dla skrajnej przedniej i skrajnej górnej listwy. Mocowane są do nóg długimi śrubami z okrągłym łbem i kwadratowym szeryfem u podstawy..
Montaż kolejnych części rozpoczyna się od przedniej krawędzi płaskiego siedziska, stelaż mocowany jest do oparcia na końcu. Na tym etapie można w bardzo prosty sposób zamontować podłokietniki z wygiętej listwy stalowej do szablonu. Jego długi płaski koniec jest nawinięty pod deski płaskiej części siedziska i jest nim przymocowany do nogi. Druga krawędź zapinana jest na zakładkę pod listwami nachylonej części pleców. Uchwyty można ozdobić drewnianymi listwami na płaskim blacie.
Rama jest instalowana jako ostatnia i jest mocowana w taki sam sposób, jak pozostałe części. Podczas montażu nie jest konieczne zbyt mocne dokręcanie śrub, odbywa się to po ostatecznym wypoziomowaniu ławki, po drodze kontrolowana jest głębokość wgłębienia łbów śrub. Aby dać siłę, musisz przymocować nogi ławki za pomocą poprzeczki, jej długość jest określana wyłącznie na miejscu. Dwie płyty z otworami muszą być przyspawane prostopadle do długiej jednoczęściowej szyny i przykręcone śrubami, nawet jeśli nogi są spawane.
Najtrudniejsze jest prawdopodobnie przymocowanie górnej deski nachylonej części. Aby ułatwić mocowanie, śruba ta musi przejść przez obie nogi nóg pod kątem ukośnym. W przypadku drzewa zadanie jest stosunkowo łatwe, otwór jest dość łatwy do wykonania, pozostaje wykonanie ukośnego cięcia pod podkładką za pomocą wiertarki do piór. W rurze drążonej trudności pojawiają się już przy wykonywaniu otworów: przy odchyleniu 30–35 ° od prostopadłości odbywa się to przy małych posuwach i dużych prędkościach, przy wstępnym wykrawaniu i rozwiercaniu o 4 i 6 mm. Trzecią ścianę można natychmiast przebić dużym wiertłem przy niskim posuwie, dwa istniejące otwory pomogą utrzymać centrowanie. Otwór wylotowy należy nieco zwinąć na dole, aby prawidłowo zainstalować podkładkę.
Po ostatecznym montażu należy polakierować lub pomalować nakrętki, podkładki i końcówki botów. Drzewo jest ponownie otwierane lakierem i polewane nim polerowane łby śrub. Sklep jest gotowy do użytku, następnym razem trzeba będzie go polakierować po 6 miesiącach, a następnie raz na 2-3 lata odnawiać powłokę.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis