Treść artykułu
- Wykonujemy znaczniki
- Demontaż betonowej podłogi
- Roy pit
- Cokół dolny
- Narzut
- Deskowanie i wypełnienie
- Wzmocnienie i zalewanie
- Ściany
- Wzmocnienie ścian
- Montaż szalunków i odlewanie
- Kredyty hipoteczne
- Wentylacja
- Nakładanie się
Konstrukcja piwnicy lub małego pomieszczenia w piwnicy pozostaje aktualna do dziś. Tego typu konstrukcje cieszą się dużą popularnością wśród letnich mieszkańców i właścicieli domów prywatnych. W większości przypadków budowa piwnicy odbywa się oddzielnie od pomieszczeń mieszkalnych, ale zdarzają się sytuacje, w których właściciel musi zbudować małą piwnicę pod szopą lub, powiedzmy, pod domem. Dziś porozmawiamy o tym, jak zrobić to kompetentnie i skutecznie..
Wykonujemy znaczniki
Przede wszystkim musimy zdecydować o lokalizacji piwnicy. Pożądane jest, aby nie znajdował się bezpośrednio na środku pomieszczenia, ale bliżej jednej ze ścian lub narożników, ten krok jest przeznaczony do dalszej instalacji wylotu wentylacyjnego, ponieważ rura zostanie wyprowadzona na zewnątrz budynku na ulicę.
Jako standard do oznakowania weźmiemy ściany naszego lokalu. Mierzymy od rogu jeden metr na dole do każdej strony ściany, a następnie bezpośrednio prostopadle przenosimy ten znak na podłogę, tak aby uzyskać pierwszy punkt, który będzie oddalony o jeden metr od obu ścian narożnika. Załóżmy, że musimy zbudować piwnicę o wymiarach 2×3 mi głębokości 2,5. Drugi punkt bierzemy wzdłuż ściany, która jest dłuższa, będzie 4,4 m od narożnika, a prostopadła rzutowana na podłogę znów będzie miała jeden metr, łącząc te dwa punkty na podłodze, otrzymujemy pierwszy segment, który będzie oznaczeniem dla pierwszej ściany o długości 3,4 m. Dodatkowy wymiar 0,4 m dotyczy grubości ścian po obu stronach. W podobny sposób rysujemy sąsiedni odcinek 2,4 m. Za pomocą długich listew i kwadratu z wolnych punktów narożnika utworzonego na podłodze rysujemy pozostałe dwa boki, które powinny zamknąć nasz prostokąt. Pamiętaj, aby zmierzyć przekątne, muszą one pasować do siebie z maksymalną tolerancją jednego centymetra.
Demontaż betonowej podłogi
Jeśli masz cienki jastrych na podłodze, procedury jego usuwania będą bardzo łatwe. Głównym narzędziem w tej branży jest szlifierka z tarczą diamentową do betonu. Doskonale wytnie kontury prostokąta, dzięki czemu fizycznie oddzielimy niepotrzebną część podłogi. Następnie weź młot pneumatyczny i zdemontuj cały obszar wewnętrzny..
Jeśli twoja podłoga składa się ze stosunkowo grubej warstwy betonu, a dodatkowo jest wzmocniona, to musisz popracować ciężej – po prostu narysuj kontur szlifierką, nie wchodząc głęboko, a następnie zdemontuj wszystko za pomocą ogranicznika. Gdy natrafisz na pręty zbrojeniowe, dokładnie oczyść je z betonu i odetnij szlifierką z metalowym krążkiem. Podczas cięcia prętów pozostaw około trzydziestu centymetrów od krawędzi, pozwól im wystawać, w przyszłości z ich pomocą „przywiążemy” nową podłogę do płaszczyzny podłogi.
Ważny! Przed przystąpieniem do pracy szlifierką należy ostrożnie powiesić najbliższe okna szmatami lub celofanem, iskry i beton wylatujący z tarczy mogą je uszkodzić.
Roy pit
Konieczne jest wykopanie dziury wzdłuż konturów usuniętego betonu, jasne jest, że idealnie płaskie ściany nie będą działać, ale jeśli to możliwe, postępuj ostrożnie zgodnie z tymi procedurami, ponieważ każda rozpadająca się strona w przyszłości stanie się niepotrzebnym zużyciem betonu podczas wznoszenia ścian.
Zgodnie z naszymi warunkami wysokość robocza piwnicy powinna wynosić 2,5 m, co oznacza, że należy wykopać dół o głębokości 2,8 m, uwzględniając jastrych dolny (10 cm z zasypką) i strop o grubości 20 cm.
Cokół dolny
Aby wykonać podparcie pod ścianami, musimy odlać piwnicę, która w swojej konstrukcji przypomina fundament listwowy, ale w naszych warunkach będzie to znacznie uproszczone.
Narzut
W wewnętrznej części piwnicy piwnica powinna wystawać około 0,2 m od planowanych ścian. Oznacza to, że jego szerokość powinna wynosić 0,4 m (biorąc pod uwagę grubość ścian).
Oznaczenie piwnicy odbywa się w taki sam sposób, jak oznaczanie podłogi do demontażu, tylko tutaj nadal potrzebujemy pionu, aby poprawnie przenieść rozmiar w pionie. Od narożnika do długiej ściany mierzymy odcinek o długości 1,4 metra i robimy znak na ścianie, a następnie ustawiamy prostopadle do boku piwnicy, w tym celu kładziemy szynę, na końcu której przymocowana jest linia pionu, osiągamy od niej pełny stan równowagi i przy znaku poniżej wstawiamy pręt zbrojenia, który znajdzie się w miejscu pierwszego wewnętrznego narożnika podstawy. W naszym przypadku parametry piwnicy wynoszą 2×3 m, podstawa wystaje do wewnątrz o 0,2 m, co oznacza, że parametry wewnętrzne podstawy wynoszą 1,6×2,6 m. Oznaczenie pozostałych punktów należy wykonać na podstawie tych danych. Na ostatnim etapie znakowania przekątne należy ponownie sprawdzić, powinny pokrywać się z minimalną tolerancją.
Deskowanie i wypełnienie
Na obwodzie piwnicy konieczne jest wykopanie małego wykopu o głębokości 0,3 m, w ogóle nie jest wymagane wykonanie szalunku z obu stron i na pełnej głębokości, wystarczy umieścić go w obrysie wewnętrznym, aby beton zachował swój kształt, aw miejscach, w których piwnica łączy się z gruntem, całkowicie opcjonalne.
Do montażu szalunku potrzebne są cztery deski o szerokości 0,1 m, dwie z nich będą miały długość 1,6 m, a pozostałe dwie – 2,6 m. Przed montażem szalunku należy wyrównać podłoże. Następnie z tych desek wybijamy prostokątne pudełko, w rogach można włożyć małe kwadratowe pręty, aby wzmocnić szalunek. Instalujemy go zgodnie z oznaczeniami i sprawdzamy poziom, jeśli częściowo nie pasuje to można kopać lub dodawać ziemię w miejscu. Od wewnętrznej strony piwnicy przed szalowaniem wbijamy pręty zbrojeniowe w grunt w odległości 50 mm od szalunku, między pręty a drzewo wstawiamy drewniane pręty, pełnią one rolę przekładki mocującej naszą konstrukcję.
Wzdłuż obwodu podstawy wykonamy zrzut z żużlem. Grubość warstwy żużla powinna wynosić około 10 cm, ostrożnie rozlać ją wodą i ubić.
Wzmocnienie i zalewanie
Wzmocnienie naszej podstawy można wykonać w najprostszy sposób w jednej płaszczyźnie. Aby to zrobić, potrzebujemy 6 długich prętów po 2,5 m każdy i 6 krótkich prętów po 1,5 m, będą to pręty podłużne, do zbrojenia poprzecznego będziemy przecinać pręty 30 cm, które będziemy układać w krokach co 0,1 m, potrzebujemy około 90 sztuk.
Najpierw wylej beton do połowy poziomu, następnie ułóż pręty podłużne i poprzeczne zbrojenia, po czym wypełniamy wszystko do końcowego poziomu.
Między innymi będziemy potrzebować kolejnych 90 półmetrowych elementów zbrojenia. Po wylaniu piwnicy należy je włożyć do świeżego betonu w pozycji ściśle pionowej, w odległości 0,3 m od wewnętrznego poziomu piwnicy i co 0,1 m W przyszłości będziemy przywiązywać zbrojenie ścian do tych prętów.
Ściany
Wykonamy ściany do naszej piwnicy z betonu. Do ich budowy, jak w każdej konstrukcji żelbetowej, będziesz potrzebować wzmocnionej ramy i szalunku.
Wzmocnienie ścian
Możesz zrobić na drutach wzmocnioną siatkę na ściany następnego dnia po wylaniu piwnicy. Do montażu siatki potrzebujemy 90 szt. Zbrojenia po 2,5 m każdy, 50 szt. Po 1,6 mi 50 szt. Po 2,6 m. Rozstaw siatek wyniesie 0,1 m.
Wszystkie cztery płaszczyzny ścian powinny być ustawione ściśle w pionie, w rogach powinno być mocne wiązanie, aby rama nie szła ani nie zataczała się.
Wcześniej konieczne jest pozostawienie dwóch otworów 0,2×0,2 dla przyszłej wentylacji. Pierwszy otwór powinien znajdować się na wysokości 0,5 m od podłogi i 0,3 m od ściany, będzie to dolny otwór wentylacyjny piwnicy. Górny otwór wentylacyjny powinien znajdować się 0,5 m od sufitu i 0,3 m od ściany. Oba otwory powinny znajdować się po przekątnej od siebie i przylegać do zewnętrznych ścian domu, tak aby rury wentylacyjne można było następnie wyprowadzić na ulicę.
Montaż szalunków i odlewanie
Ściany wypełnione zostaną w dwóch etapach, po raz pierwszy wypełnimy półtora metra wysokości, po drugie – pozostały metr.
Szalunek będzie składał się z czterech masywnych osłon, dwóch tarcz 3×1,5 mi dwóch tarcz 2×1,5 m. Podobne osłony można złożyć ze zwykłych desek, przycinając je na długość i wybijając gwoździami na poprzeczkach, odległość między nimi wynosi około jednego metra.
Najtrudniej jest wyprostować całą konstrukcję, do tego konieczne jest zastosowanie długich rozpórek, umieszcza się je wewnątrz tak, aby osłony nie spadały, wymagane jest również zastosowanie małych prętów, które układane są między szalunkiem a ścianą. Wszystkie te procedury pomogą nam w dość równomiernym ustawieniu szalunku..
Podobnie jak w przypadku szalunku cokołowego, w miejscach styku narożników konieczne jest wypełnienie szalunku, dzięki czemu nadamy sztywność naszej konstrukcji.
Po odsłonięciu szalunku można rozpocząć wylewanie. Najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest to, że tego procesu nie można zautomatyzować, nie używaj betonowego węża ani czegoś podobnego do nalewania, najlepiej napełnić z wiadra, czas i wysiłek, oczywiście, wydać więcej, ale efekt końcowy jest tego wart.
Po wylaniu należy lekko postukać szalunek gumowym młotkiem, pomoże to usunąć pęcherzyki powietrza, ponadto ta procedura przyczynia się do bardziej równomiernego rozprowadzenia betonu.
Zaleca się zdjęcie szalunku nie wcześniej niż za tydzień, w którym to czasie beton będzie miał czas na pełne uchwycenie, ponieważ do wylewania drugiej sekcji ściany potrzebujemy solidnego podparcia w postaci sekcji pierwszej.
Montaż szalunku dla górnego rzędu odbywa się w taki sposób, aby górny poziom desek znajdował się 0,21 m poniżej poziomu podłogi, w tym celu wykonamy niezbędne pomiary i narysujemy poziomy kontur na gotowej ścianie piwnicy. Zarys ten pokaże poziom zachodzenia między dolną ścianą a szalunkiem górnej sekcji. Jeśli wszystkie obliczenia i pomiary zostały wykonane poprawnie, poziom ten wyniesie 0,49 m.
Aby zamocować dolną krawędź szalunku, konieczne jest przewiercenie otworów pod zbrojenie w odstępach co 0,5 m wzdłuż poziomego konturu rysowanego na ścianie, a następnie wbijamy zbrojenie tak, aby odstało od ściany o 0,1 m. W przyszłości na tych prętach my i położymy szalunek. Aby zapewnić pionowy poziom konstrukcji konieczne jest umieszczenie przekładek między panelami od wewnątrz, ponownie używamy drążków do układania między osłoną a ścianą.
Ta procedura jest stosunkowo trudna, więc będziesz potrzebować pomocy jeszcze dwóch osób. Ściany wylewamy ostrożnie, tak jak w poprzednim przypadku, po wylaniu uderzamy w ściany gumowym młotkiem.
Kredyty hipoteczne
Natychmiast po wylaniu konieczne jest wykonanie podstawy do podłogi, będzie ona prezentowana w postaci metalowych płyt. Wielkość jednej płyty to 200×200 mm i grubość 5–10 mm. Z jednej strony konieczne jest spawanie w pionie dwóch prętów zbrojenia o długości 0,3 m, za pomocą tych improwizowanych nóg wbijana jest płyta fundamentowa w świeży beton. Ogólnie będziemy potrzebować 12 podobnych płyt, znajdują się one na długich ścianach piwnicy, dwie znajdują się w skrajnych rogach, a pozostałe znajdują się między nimi w odległości około 0,5 m od siebie. Ściśle obserwuj poziom poziomy między wszystkimi płytami, zarówno wzdłuż, jak i w poprzek, ponieważ stanie się on podstawą odniesienia dla sufitu piwnicy.
Wentylacja
Podczas gdy ściany są na etapie osuszania, aby nie tracić czasu, przystąpimy do montażu kratek wentylacyjnych. Dla nich wcześniej zostawiliśmy dwa otwory w wzmocnionej ramie, teraz trzeba wydrążyć beton naprzeciw nich. Z tyłu ścian domu, naprzeciw których znajdują się przyszłe otwory wentylacyjne, należy wykopać dwa otwory, jeden na głębokość około 3 m, drugi na głębokość 1 m, po czym od wewnętrznej strony piwnicy wyżłobimy otwory w ziemi na zewnątrz tak, aby zadokowały się do zewnętrznych otworów pionowych w glebie. Aby uprościć procedurę użyj sondy zamiast łopaty, dzięki niej wykopiesz jedynie grunt, który przeszkadza w układaniu rur. Następnie ułóż rury wentylacyjne i wypełnij wszystko z powrotem ziemią, rozlej ziemię wodą i ubij ją, co zapewni solidne zamocowanie otworów wentylacyjnych.
Nakładanie się
Podobnie jak cała piwnica, również posadzka będzie żelbetowa, w rzeczywistości odnowimy strop, który został usunięty na początkowym etapie, tylko teraz zostanie wzmocniony belkami dwuteowymi.
Potrzebujemy 6 belek dwuteowych marki 20A o długości 2200 mm, waga jednego takiego segmentu to około 46 kg. Belki są umieszczane obok osadzeń z tym samym skokiem, ostatnim razem sprawdzamy dokładność wszystkich poziomów i spawamy belki do osadzeń. Powstałe poprzeczki będą solidną i niezawodną podstawą stropu piwnicy.
Do budowy szalunku konieczne jest zastosowanie płyt OSB o grubości 20 mm. Nie dotykamy jednego skrajnego przęsła między belkami, w przyszłości powstanie tam wejście do piwnicy.
Deski szalunkowe należy ułożyć pod dwuteownikami (po pokryciu powierzchni, która będzie stykała się z betonem, ceratą), ściśle przylegać do belek, mocować je pionowymi rozpórkami, im więcej rozpórek, tym mocniejsza konstrukcja.
Gdy już na samym początku rozbierania podłogi zdemontowaliśmy, zostaliśmy z 30-centymetrowymi kawałkami zbrojenia wystającymi poziomo, teraz po prostu przywrócimy tę siatkę. Między gotowymi odcinkami układamy 2-metrowe pręty i mocno wiążemy je razem na połączeniach. Następnie, zgodnie ze znaną nam już procedurą, układamy i wiążemy pręty poprzeczne w odstępach 0,1–0,15 m, tworząc pełnowartościową siatkę. To wszystko, teraz możesz zacząć napełniać.
Jak ze ścianami – bez automatyzacji, wszystko jest ręczne. Rozpiętości wypełniamy równomiernie na całej powierzchni stropów, tak aby nie przeciążać poszczególnych części szalunku. Pomiędzy górnym poziomem belki dwuteowej a podłogą domu mamy nadproże 10 mm, jest to zrobione tak, aby można było wypełnić je betonem od góry, ukrywając całe żelazo w podłodze.
Montaż belek i wylewanie stropu należy wykonać po całkowitym wyschnięciu ścian, w zależności od warunków atmosferycznych może to zająć od 2 do 3 tygodni.
Gdy sufit jest całkowicie stały i suchy, minie miesiąc, ale demontaż szalunku można wykonać za dwa tygodnie.
Wszystkie powyższe zabiegi zajmą dwóm lub trzem osobom około miesiąca pracy (nie licząc wysychania podłogi), po czym można przystąpić do instalacji okablowania elektrycznego i wykonania wylewki betonowej na podłodze piwnicy.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis