Treść artykułu
- Ocena frontu pracy
- Przygotowanie powłoki i pomieszczeń do pracy
- Zasady mieszania
- Jak nakładać i wyrównywać kompozycję tynku
- Różnice w pracy z początkiem i końcem
- Ostateczne dopasowanie i walidacja
Zamiast zatrudniać ekipę tynkarzy do każdej naprawy, możesz nauczyć się samodzielnie szpachlować, zaoszczędzić pieniądze i mieć pewność dobrego wyniku. W tym artykule pokażemy, jak wyrównać ściany szpachlą gipsową i wyjaśnimy, dlaczego wydaje się to tylko taką trudną umiejętnością..
Ocena frontu pracy
Ściany otynkowane zaprawą cementową mogą mieć całkowity spadek w płaszczyźnie do 50 mm i miejscowe spadki do 10 mm na metr. Jest to niedopuszczalne, jeśli planujesz wysokiej jakości wykończenia dekoracyjne lub używasz materiałów, które wymagają gładkiej i trwałej podstawy..
Po pierwsze, poświęć wystarczająco dużo czasu na zbadanie wszystkich niedoskonałości powierzchni. Użyj miarki lub poziomicy o długości co najmniej 200 cm, nakładając ją na ściany, zaznacz ołówkiem konstrukcyjnym granice zagłębień lub wybrzuszeń, a wewnątrz napisz przybliżoną wartość różnicy w milimetrach.
Sprawdź pionowość każdej ściany. Jednocześnie na podłodze i suficie zastosuj zagrożenia, które określają grubość warstwy wyrównującej. Rozciągnij żyłkę z barwnikiem tak, aby pokrywała się z jak największą liczbą znaków i ułóż wzdłuż nich linię.
Teraz, znając przybliżoną grubość warstwy i obliczając całkowitą powierzchnię, określ ilość materiału na podstawie wskaźnika zużycia. Należy pamiętać, że nawet wystające nierówności należy pokryć warstwą szpachlówki min. 2 mm, a przy wzmocnieniu siatką min. 4,5 mm.
Przygotowanie powłoki i pomieszczeń do pracy
Rozpocznij wyrównywanie ścian tylko wtedy, gdy inne prace w pomieszczeniu są zakończone lub zawieszone. Wykonaj dokładne czyszczenie: usuń gruz i kurz, zamieść ściany i wytrzyj podłogę. Usuń niepotrzebne materiały budowlane i narzędzia z pomieszczeń.
Ściany zwilżyć wodą z rozpylacza, po 15–20 minutach nanieść głęboko penetrujący podkład pędzlem, tak obficie jak to tylko możliwe. Użycie pędzla zbierze luźny piasek ze ściany i zwiększy trwałość powierzchni, dlatego nie używaj wałka. Grunt głęboko penetrujący należy nakładać w kilku warstwach, jakość impregnacji można łatwo sprawdzić: zanurzyć pędzel w podkładzie i docisnąć do ściany. Jeśli długość kropli jest mniejsza niż 2 metry, nałóż kolejną warstwę. Po zaimpregnowaniu ściany środkiem gruntującym zaleca się naniesienie kolejnej warstwy masy silnie przyczepnej..
Do dalszej pracy potrzebny będzie wysoki stół lub drabina oraz nowe plastikowe wiadro do mieszania. Spośród narzędzi, których będziesz używać: szeroka szpachelka co najmniej 450 mm, szpatułka 120 mm i prostokątna kielnia, kielnia gąbkowa i siatka ścierna. Miej pod ręką kilka motków Serpyanki.
Zasady mieszania
Mieszankę należy przygotować tylko w czystym wiaderku, obecność resztek starej kompozycji przyspiesza nawilżenie i twardnienie o 30–40%. Nabierz zwyczaju czyszczenia wiadra natychmiast po wymieszaniu, a narzędzi i miksera bezpośrednio po użyciu. Szpachlę zmyć wygodną siatką ścierną.
Wlej odpowiednią ilość wody do wiadra zgodnie z szybkością gotowania. W razie wątpliwości nalej 3 razy mniej niż objętość gotowej kompozycji, której potrzebujesz. Kładąc suchą szpachlę na kielnię dodać dwukrotnie więcej proszku niż wlana woda. Najpierw kilkakrotnie wymieszaj mieszaninę mikserem, aby zmoczyć roztwór, a następnie mieszaj ze średnią prędkością przez 1,5-2 minuty.
Dostosuj grubość masy dodając suchą szpachlę lub wodę. Gdy niewielka ilość zostanie zebrana na kielni, kompozycji nie należy rozprowadzać samodzielnie. Szpachlę mieszać na wolnych obrotach przez kolejne 2-3 minuty, aż do uzyskania całkowicie jednorodnej masy. Odstawić kit na 5 minut i ponownie zamieszać, a następnie przystąpić do pracy. Żywotność odpowiednio przygotowanej mieszanki nie przekracza 60 minut. Nie ubijaj szpachlówki na dużych obrotach i nie gotuj mniej niż 3 kg w przeliczeniu na suchą mieszankę, wszystko to zwiększa szybkość utwardzania 4-5 razy.
Jak nakładać i wyrównywać kompozycję tynku
Niewielką ilość mieszanki rozprowadzić na krawędzi szerokiej szpatułki i rozprowadzić możliwie równomiernie na całej długości. Trzymając kielnię obiema rękami, przyłóż ją do ściany i mocno dociśnij, aż spod krawędzi wypłynie niewielka ilość szpachli. Równomiernym ruchem pociągnij szpatułkę rączką do przodu, rozprowadzając w ten sposób do 2/3 kompozycji. Użyj wąskiej szpatułki, aby podnieść pozostałą mieszaninę z krawędzi i ponownie rozciągnąć wzdłuż krawędzi. Zastosuj kompozycję poprzecznie do poprzedniego pociągnięcia. Za pomocą oczyszczonej pacy wyrównaj kompozycję w różnych kierunkach od środka.
Podczas wyrównywania i nakładania kompozycji istotną rolę odgrywa kąt pomiędzy kielnią a ścianą. Im jest mniejszy, tym więcej kompozycji nakładasz i mniej usuwasz podczas wyrównywania. Ustawiając kielnię pod kątem większym niż 45 ° zostawiasz dużo rys, ale będziesz w stanie ściągnąć grubszą warstwę.
Rozpocznij nakładanie kompozycji na ścianę od pionowych i poziomych narożników, dopasowując warstwę kompozycji wzdłuż przeskakiwania. Następnie nałóż szpachlę na rowki w płaszczyźnie ściany. Pozostaw pierwszą warstwę do wyschnięcia i ponownie zbadaj ścianę za pomocą reguły, zaznacz nierówności. Silnie wystające bruzdy usunąć suchą szpatułką.
Drugą warstwą usuń pozostałe nierówności i wygładź kompozycję, pozostawiając jak najmniej prążków. Nierówności wyrównać kielnią z siatką ścierną i nałożyć trzecią równą warstwę na całą powierzchnię ściany, dokładnie wyrównując kompozycję pacą.
Różnice w pracy z początkiem i końcem
Szpachlówka wykończeniowa tworzy na ścianie twardą, gładką i idealnie płaską powierzchnię do układania płytek, późniejszego malowania lub np. Wykończenia marmurkowego. Optymalna grubość warstwy wynosi 2–3 mm, do wyrównania można nakładać na obszary do 5 mm kompozycji. Po nałożeniu pierwszej warstwy wykończenia w rogach układa się siatkę serpyanka i rozciąga szpachelką.
Do wstępnego wyrównania ścian użyj szpachli początkowej. Jego skład jest bardziej ziarnisty i giętki, dzięki czemu można go nakładać szerokim narzędziem, a nawet z regułą latarni morskiej. Szpachlówka startowa ma mniejszą twardość i lepiej reaguje na skurcz budynku, służy jako podkładka amortyzująca pomiędzy powierzchnią nośną a warstwą wykończeniową.
Warstwę szpachlówki początkowej wzmocniono siatką z włókna szklanego położoną na świeżo nałożonej masie i dociśniętą szpachelką. Po wyschnięciu pierwszej warstwy resztki siatki należy odciąć, a powierzchnię wyrównać z drugą. Profil perforowany nakładamy również na cienką warstwę „start”, następnie kąt wyrównywa się szeroką szpachelką wzdłuż krawędzi.
Ostateczne dopasowanie i walidacja
Jeżeli wymagana jest najwyższa jakość przygotowania powłoki, szpachlę wykończeniową nakłada się w kilku cienkich warstwach za pomocą szerokiej pacy. Po wyschnięciu powierzchnię traktuje się lekkimi ruchami tarką z siatką o ziarnistości 120 lub wciera wilgotną gąbką następnego dnia po nałożeniu. Następnie zagruntować i nałożyć kolejną warstwę.
Warstwę wykończeniową wykończenia należy sprawdzić pod kątem równości z poziomem budynku, następnie potraktować siatką o ziarnistości 180 i pokryć gruntem penetrującym. Zwróć szczególną uwagę na wszystkie wewnętrzne narożniki, w których najczęściej można znaleźć nierówności. Krzywe w rogach muszą być wyrównane, w przeciwnym razie tapetowanie i montaż listew przypodłogowych będą słabej jakości.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis