Treść artykułu
- Urządzenie studni abisyńskiej
- Wymagania hydrogeologiczne
- Wybór miejsca na studnię
- Filtr dolny
- Grot
- Dobra instalacja
Czasami najprostsze autonomiczne źródło wody o małym natężeniu przepływu wystarcza do zaopatrzenia w wodę daczy, najważniejsze jest, aby zaaranżować je w prosty sposób i przy minimalnych kosztach. Przykładem jest studnia abisyńska, której budowa nie wymaga specjalnego sprzętu ani męczącego kopania..
Urządzenie studni abisyńskiej
Z technicznego punktu widzenia studnia abisyńska to rura o prześwicie 25–40 mm, za pomocą której gleba jest przebijana do głębokości pierwszej warstwy wodonośnej, dlatego nazywana jest również studnią igłową. W dolnej części znajduje się filtr igłowy tzw. Lanca. Zapobiega zamulaniu rury i ułatwia jej zapychanie podczas montażu..
1 – warstwa wodonośna piasku; 2 – glina; 3 – filtr; 4 – sprzęgło ściągaczki; 5 – rura; 6 – pompa samozasysająca
Woda w studni abisyńskiej pochodzi ze złóż piasku i drobnego żwiru, które znajdują się bezpośrednio pod gliną. Do wydobywania wody ze studni służy pompa samozasysająca..
Wymagania hydrogeologiczne
Poziom piezometryczny nie powinien przekraczać 8-10 metrów. Przy wyższych wartościach wymagana będzie pompa o dużej mocy, podnośnik powietrzny lub wgłębienie w ziemię, a następnie ułożenie kesonu.
Rura wiertnicza czasami opada znacznie poniżej poziomu statycznego, w zależności od warunków występowania warstwy wodoodpornej. Warstwa wodonośna na gruncie powinna zawierać głównie skały o wysokiej higroskopijności. Zwiększona zawartość gliny i mułu jest wyjątkowo niepożądana: może to znacznie zmniejszyć natężenie przepływu w studni, które nawet w optymalnych warunkach rzadko przekracza 0,8–1 m3/ godz.
Nie jest konieczne prowadzenie badań hydrogeologicznych, ale wskazane jest przeprowadzenie wywiadów z sąsiadami, którzy spotkali się z budową studni lub wierceniem studni. Jeśli na głębokości są duże głazy lub gleba jest zbyt gęsta, budowa studni jest niemożliwa..
Wybór miejsca na studnię
Jedną z głównych zalet studni abisyńskiej jest to, że można ją zamontować prawie w dowolnym miejscu na budowie, a nawet w pomieszczeniach. Jednocześnie krajobraz nie jest zakłócany, a wystająca z ziemi rura jest łatwa do ozdobienia. Pompa nie musi znajdować się nad studnią, ale jeśli jest keson, lepiej go w nim umieścić. W takim przypadku rozważ z wyprzedzeniem kwestię zasilania..
Głównym wymogiem dla obszaru jest brak pobliskich kanałów ściekowych, kolektorów odwadniających i innych źródeł zanieczyszczeń.
Filtr dolny
Dolny filtr to wydłużona część „włóczni” bez końcówki. Wykonany jest z kawałka rury ze stali nierdzewnej o długości co najmniej 1 metra. Rura ma 4 lub 6 rzędów otworów o średnicy 8–10 mm z krokiem 5–7 cm, otwory w sąsiednich rzędach są przesunięte. Na obu końcach rury nacina się 20 mm gwint hydrauliczny..
Rura powinna być ciasno owinięta spiralą drutem ze stali nierdzewnej z odstępem około 1 cm między zwojami, a następnie owinięta jedną lub dwiema warstwami siatki filtracyjnej lub metalowej tkaniny ze stali nierdzewnej. Zaleca się, aby rozmiar komórki nie był większy niż 0,2 mm.
Siatka i drut są mocowane do rury przez lutowanie, co wymaga palnika propanowego typu balonowego z zapłonem piezoelektrycznym. Grubość i długość rdzenia płomienia nie powinny przekraczać odpowiednio 5 i 35 mm. Do lutowania w domu dobrze nadaje się Kemper 1060pz, ale można znaleźć tańsze analogi..
Stal nierdzewna jest lutowana czystą cyną bez zanieczyszczeń lub lutami zawierającymi srebro. Pasta boraksu i kwasu borowego w równych proporcjach na roztworze chlorku cynku działa jako topnik. Najpierw powierzchnię rury należy przeszlifować papierem ściernym 500 i przylutować końce spirali. Wzdłuż rury siatkę układa się w taki sposób, że po sczepieniu można ją owinąć, a sito zamyka wszystkie otwory. Siatkę zawiązuje się kropkami do spirali z krokiem 4-5 cm.
Najpierw drut jest podgrzewany, aż powierzchnia stanie się mętna i pokryta szarą powłoką. Następnie ołówek lutu jest wprowadzany do płomienia palnika i lekko podgrzewany, zanurzany w topniku, aby zebrać go trochę na końcówce. Topnik należy nałożyć na rozgrzany metal i poczekać, aż się rozprzestrzeni i częściowo wyschnie, następnie można trochę stopić lutowie i cynować powierzchnię. Siatka jest również wytrawiona topnikiem i lutowana drutem.
Po sczepieniu siatka jest owijana wokół rury, a krawędź odcinana jest na linii kropek z niewielkim nakładaniem się 2-3 mm. Następnie należy przylutować jednoczęściowy szew podłużny i przylutować boczne krawędzie filtra siatkowego bezpośrednio do rury. Pociągnij siatkę tak mocno, jak to możliwe, aby ułatwić lutowanie..
Grot
Aby ułatwić zanurzenie rury w ziemi, do jej dolnego końca przymocowana jest stożkowa końcówka. Jego średnica w szerszej części jest o 3-5 cm większa niż średnica rury głównej, długość zwykle nie przekracza 120 mm.
Końcówkę można wykonać samodzielnie z odcinka rury 50 mm o długości 110 mm. Dotyczy to filtra rurowego 25 mm, przy większych średnicach końcówka powinna być szersza.
Najpierw musisz znaleźć szew rury lub narysować prostą linię podłużną, z której zostanie wykonane oznakowanie. Z jednego końca rury musisz wycofać się 40 mm i narysować okrąg na całej powierzchni. To koło jest podzielone na 4 równe segmenty, stosowane są znaki. W ten sam sposób zaznacz wolną krawędź rury, ale z odsunięciem o 1/8 obwodu. Tak więc na powierzchni rury należy zaznaczyć i wyciąć 4 identyczne trójkątne zęby o wysokości 70 mm.
Są po prostu składane do wewnątrz, aż zbiegną się i utworzą stożek. Szwy zgrzewane są od wewnątrz, a następnie od zewnątrz po przecięciu szczeliny. Powierzchnia jest szlifowana szlifierką kątową na stożkowy kształt. Otwarty koniec końcówki musi być zaślepiony i przyspawany do korka, dokładnie pośrodku, z przelotką na gwint na rurze filtra. Teraz wystarczy tylko przykręcić stożek do filtra i dobrze go dokręcić, tego połączenia nie trzeba uszczelniać.
Dobra instalacja
Oprócz filtra dolnego potrzebna jest również rura ze stali nierdzewnej, która jest cięta na odcinki o długości 1,5 metra. Nie trzeba zajmować zbyt wiele czasu, młotkowanie będzie niewygodne. Na końcach segmentów nacina się nić hydrauliczną o długości około 20 mm i dokupuje wymaganą liczbę tulejek termokurczliwych.
Aby ułatwić pracę, zaleca się wywiercić otwór o głębokości około półtora metra za pomocą wiertarki ogrodowej. Wsuwa się w nią „włócznię”, skręconą rurą za pomocą sprzęgła przepięciowego. Połączenie jest uszczelnione pakułami i silikonem.
Na wolny gwint rury nakłada się „babcię” – 30-centymetrowy odcinek rury o większej średnicy, w końcówkę której przyspawana jest tuleja udarowa, a na całej długości wierci się 4 otwory z przyspawanymi nakrętkami M10. „Wrzeciennik” przykręca się do gwintu rury, śruby w nakrętkach są dokręcane i obciążane dodatkowym ciężarem około 30 kilogramów. Przy wyraźnych, ale niezbyt silnych uderzeniach młota, rura jest zanurzana w ziemi, następnie „babcia” jest usuwana, następna rura jest nawijana i ponownie młotkowana. Konieczne jest ciągłe monitorowanie odrzutu z rury, musi być miękka, elastyczna. Jeśli jest silny odrzut, rura pęka i nie tonie przy uderzeniu, po drodze pojawił się kamień lub inna nieprzejezdna przeszkoda. W takim przypadku rura jest wyjmowana ze studni i instalowana w innym miejscu..
Począwszy od czwartej przedłużonej rury, wlewa się do niej wodę. Jeśli w momencie uderzenia woda gwałtownie opuści, oznacza to, że warstwa wodonośna została osiągnięta. Rurę wbija się na kolejne 70–100 cm, po czym montaż studni można uznać za zakończony. Po zablokowaniu rury przykręca się do niej zawór zwrotny i podłącza do pompy za pomocą rury PND.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis