Treść artykułu
- Podkład do termobloków
- Technologia ścienna
- Wzmocnienie ścian
- Wzmocnienie w rogach
- Praca z otworami drzwiowymi i okiennymi
- Wypełnij zasady
- Nakładanie się
- Szczyty
Termoblok to wszechstronny materiał, który może znacznie uprościć procedury budowlane i zbudować dom w krótkim czasie. Termobloki prezentowane są w postaci dwóch arkuszy styropianu, które są spięte razem mostkami łączącymi wykonanymi z tego samego materiału. Bloczki ze styropianu nazywane są również konstruktorami pianki, a ich konstrukcja jest wykonana w taki sposób, że dzięki temu ściana będzie integralnym i mocnym elementem, gdyż bloczki pełnią jedynie rolę szalunku dla betonu.
Standardowy rozmiar jednego termobloku to 1250x300x250 mm, a jego koszt waha się od 3-4 dolarów, łatwo obliczyć średni koszt jednego metra kwadratowego takiego domu.
Ilość klocków na kwadracie 4 szt. (minus 25%, ponieważ długość bloku jest o jedną czwartą większa niż metr):
- 3,53 = 10,5 USD
Jeden kwadrat zużywa 120 litrów betonu (średni koszt kostki betonu to 160 USD):
- 160 8 = 20 USD
Całkowity:
- 20 + 10,5 = 30,5 USD
Dodatkowo termoblok jest doskonałą izolacją, grubość płyt ze styropianu po obu stronach wynosi 50 mm, a dzięki specjalnej obróbce posiadają również właściwości ogniotrwałe..
W celu wizualizacji oszczędności materiałów obliczymy jeden metr kwadratowy domu z cegły silikatowej (również jednego z powszechnie stosowanych materiałów). Koszt jednej cegły to średnio 0,25 USD, ilość na metr to 60 sztuk:
- 60,25 60 = 15 USD
Aby dom murowany był tak energooszczędny jak w przypadku bloków, należy rozłożyć co najmniej trzy rzędy:
- 3 15 = 45 USD
Jeśli nie jesteś dobrym murarzem, możesz bezpiecznie dodać 50% z góry za pracę specjalisty:
- 45 USD + 50% = 67,5 USD
Ostateczne oszczędności są nieco ponad dwukrotnie większe, a przy dużych wolumenach budowy różnica ta znacznie wpłynie na sytuację finansową..
Podkład do termobloków
W Rosji, według GOST, można budować budynki z termobloków o wysokości nie większej niż 9, ale jak pokazuje praktyka, najczęściej domy prywatne o wysokości nie większej niż 2-3 piętra są budowane z termobloków. W przypadku budynków tej wielkości zwykle wznosi się fundament z taśmy. Parametry fundamentu pod „dom termalny” są obliczane przede wszystkim na podstawie danych o głębokości zamarzania gruntu w Twoim regionie, średnio ta wartość to 1200 mm, dodajemy do niej 20% i otrzymujemy wysokość fundamentu. W przypadku standardowych budynków prywatnych użyj taśmy fundamentowej o szerokości 500–600 mm. Waga jednego metra kwadratowego konstrukcji nośnej domu termalnego wynosi 350-400 kg / m2, więc na dwa piętra taki fundament wystarczy.
Jeśli zdecydujesz się na budowę domu parterowego, to nie myśl, że możesz przeliczyć parametry fundamentu i zmniejszyć jego wysokość, wysokość fundamentu nie może być mniejsza niż głębokość zamarzania gleby, w przeciwnym razie nie pomogą ciepłe ściany wykonane z bloków styropianu – pomieszczenie zawsze będzie wilgotne i wilgotne. Ponadto wymagane jest uwzględnienie dodatkowego ciężaru materiałów wykończeniowych i okładzinowych, a są to zawsze niepotrzebne obciążenia.
Technologia ścienna
Najtrudniejsze jest pokonywanie pierwszych zakrętów. Aby to zrobić, musisz upewnić się, że powierzchnia fundamentu jest równa. Standardowy poziom budynku tutaj nie wystarczy, trzeba skorzystać z pomocy profesjonalnego narzędzia – poziomu. Jeśli w wyniku obserwacji okaże się, że samolot ma odchylenia większe niż noma (przy budowie domu termicznego można pominąć różnicę wysokości 10 mm na odległości 8 metrów), to tę „lukę” można łatwo zlikwidować. Aby to zrobić, konieczne jest zainstalowanie pierwszych bloków na ułożonej zaprawie cementowej, dostosowując poziom tak, aby był jak najbardziej poziomy. Poziom pionowy narożników można sprawdzić za pomocą poziomu linii.
Aby kontynuować budowę ścian, konieczne jest przede wszystkim umieszczenie termobloków na obwodzie w dwóch rzędach, dokując je razem. Dokowanie klocków odbywa się zgodnie z zasadą budowania domków zabawkowych od konstruktora Lego. Każdy blok ma na dole rowki do mocowania do poprzedniego rzędu i podobne wypustki u góry, które służą jako podstawa dla następnego rzędu bloków. Bloki mocowane są po bokach w taki sam sposób jak deski na pióro i wpust – jeden wpust wzdłużny i jeden występ wzdłużny, co zapewnia całkowitą sztywność i unieruchomienie szalunku ze styropianu..
Jeśli zdecydujesz się zbudować mały dom bez projektu i innych dokumentów, musisz z wyprzedzeniem pomyśleć o położeniu wewnętrznych ścian budynku, ponieważ ich montaż i wylewanie należy przeprowadzić jednocześnie ze ścianami obrysowymi, w przeciwnym razie bardzo trudno będzie je później połączyć..
Podczas montażu bloków konieczne jest użycie opatrunku, każdy kolejny rząd powinien leżeć z przesunięciem w stosunku do podłogi bloku. Po zamontowaniu klocki należy dodatkowo pociągnąć za pomocą zworek, wykonane są ze zwykłego drutu w kształcie litery „P”, wysokość zworki nie powinna przekraczać 50 mm, a długość do 150 mm. Wszystkie szwy, zarówno poziome, jak i pionowe, są ściągane razem przez zworki, procedura ta ma na celu, aby w momencie wylewania ścian betonem integralność całej konstrukcji nie została naruszona. Następnego dnia te wsporniki można już usunąć i wykorzystać do kolejnych bloków.
Nie zawsze można obliczyć projekt domu w taki sposób, aby długość ściany była wielokrotnością długości termobloku bez reszty. Podobnie jak w murowanych domach będziesz musiał użyć połówek lub ćwiartek bloków. Aby to zrobić, wystarczy zmierzyć żądaną długość bloku i odciąć nadmiar zwykłą piłą ręczną do drewna. Jeśli więc podczas dostarczania lub rozładowywania bloków część z nich okazała się zepsuta, nie spiesz się do paniki, takich jednostek będziesz potrzebować więcej niż myślisz..
Jedyną wadą podczas budowy domu termalnego może być to, że pod ciężarem betonowych ścian mogą „pływać”, zwłaszcza na bardzo długich odcinkach, w wyniku czego mogą tworzyć się wgłębienia i wybrzuszenia. Aby uniknąć tego problemu, przed wylaniem należy wyciągnąć nici po obu stronach ściany, pokażą Ci wszystkie odchylenia, aby je wyeliminować, musisz ubić bloki dłonią w wymaganym kierunku.
Zgodnie z procesem technologicznym w ciągu jednego dnia można wypełnić nie więcej niż 2–3 rzędy ścian. Umożliwi to wyschnięcie betonu i podparcie kolejnej warstwy zalewowej. Takie wymagania mają na celu zminimalizowanie prawdopodobieństwa odkształcenia ściany podczas montażu. Jeśli nadal masz nierówności, nie powinieneś uruchamiać alarmu, uformowane wnęki zostaną wyeliminowane podczas prac wykończeniowych, na przykład można je otynkować. Będziesz musiał dodatkowo popracować z wybrzuszeniami, konieczne jest zarysowanie nadmiaru obszaru ołówkiem i przeczesanie pianki zaprawą lub szmergielem do dopuszczalnych norm.
Wzmocnienie ścian
Aby zapewnić sztywność ścian, stosuje się zbrojenie pionowe i poziome. Stężenie prętów zbrojeniowych nie powinno być wyższe ani niższe od ustalonego wskaźnika. W przypadku braku zbrojenia ściany mogą nie być dostatecznie wytrzymałe, aw przypadku nadmiaru mogą pękać.
Do zbrojenia pionowego należy zastosować odcinki metrowe 12. zbrojenia. Można je wkładać do już wylanego betonu bez wcześniejszego klejenia. Zbrojenie pionowe powinno być podłogą bloku, po dwa pręty na komórkę. Profile są specjalnie wykonane w tej wielkości, ponieważ po wylaniu kolejnej warstwy pręty powinny wystawać z betonu na 30–40 cm, dzięki czemu warstwa świeżego betonu będzie mogła pewnie chwycić poprzednią suchą warstwę.
Zbrojenie poziome nazywane jest również „pasem zbrojonym” i należy je układać w trzech rzędach. Elementy łączące termobloku mają do tego specjalne prowadnice, w których układane są pręty. Przed wylaniem konieczne jest związanie konturu paska razem drutem dziewiarskim i przymocowanie go pionowym wzmocnieniem w ten sam sposób.
Wzmocnienie w rogach
Aby uporządkować solidny kontur w rogach, konieczne jest wykonanie odpowiedniego otworu w termobloku. Do murowania narożnego stosuje się termoblok z jedną „ślepą” stroną, którą mocuje się od frontu. Nie ma bloków z wcześniej wywierconymi otworami, więc musisz trochę popracować nożem. Otwór ten jest wycinany zarówno z górnej, jak i dolnej strony, dzięki czemu beton płynie normalnie i tworzy solidny i mocny węzeł.
Praca z otworami drzwiowymi i okiennymi
Podczas wznoszenia górnej części otworu drzwiowego zwykle stosuje się nadproża betonowe. Do ich produkcji wymagane jest zbudowanie małego szalunku drewnianego według wcześniej przemyślanych parametrów. Długość nadproża powinna być większa niż szerokość otworu min. 40 cm, jeżeli szerokość otworu jest standardowa i wynosi 80 cm, wtedy można bezpiecznie wykonać nadproże wg wymiarów termobloku.
Nadproże wzmocnione w dwóch rzędach. Wlać około 5 cm betonu do szalunku, następnie ułożyć dwa pręty podłużne, a na nich poprzeczne w odstępach co 20 cm, następnie zalać betonem do uzyskania poziomu około 5-7 cm, powtórzyć procedurę ze zbrojeniem i wypełnić wszystko do końca. Przed wygładzeniem świeżej powierzchni betonu konieczne jest wypuszczenie maksymalnej możliwej ilości powietrza z produktu, uderzanie szalunku po kole młotkiem przez jedną lub dwie minuty.
Aby produkt betonowy nie przyczepiał się do dolnej powierzchni, w czasie produkcji należy umieścić warstwę ceraty pod szalunkiem drewnianym. Sweter powinien wyschnąć przez co najmniej 3-5 dni, dlatego najlepiej zrobić wszystko wcześniej.
W przypadku otworów okiennych sytuacja jest dużo łatwiejsza, górna część otworu jest zabudowana termoblokami jak zwykła ściana, z tą różnicą, że pod podstawę bloku umieszczona jest deska, która ma pełnić rolę szalunku w celu zatrzymania betonu. Deska powinna być solidna na całej długości otworu, od spodu podparta pionowymi drewnianymi słupkami – taki sposób zapewnia niezawodność konstrukcji. Ponadto ściana jest po prostu wylewana, a płyty, dla większej niezawodności, nie można zdemontować do końca budowy wszystkich ścian.
Wypełnij zasady
Konieczne jest wypełnienie go pewnymi metodami, w przeciwnym razie wynik może nie być całkiem oczekiwany. Pierwszą rzeczą do zapamiętania jest to, że nie zaleca się automatyzacji tego procesu. Nie używaj importowanych pomp do betonu i benzyny; najlepiej jest wypełnić ściany wiadrem, robiąc roztwór w betoniarce. W ten sposób nie złamiesz równej struktury ścian, a gotowy roztwór nie wyschnie w oczekiwaniu na jego wykorzystanie, ponieważ każdy następny kwadrat zostanie wypełniony świeżo przygotowaną porcją.
Górny rząd kostek wylewa się tylko do połowy poziomu kostki, a betonową powierzchnię przed pozostawieniem do wyschnięcia na noc nie trzeba wygładzać kielnią, nawet jeśli jest lepiej lekko wytłaczana, zapewni to lepszą przyczepność obu warstw do siebie.
Nakładanie się
Najczęściej gotowe płyty betonowe służą do uporządkowania zakładki między piętrami. Niektórzy wolą wykonać je samodzielnie na miejscu, ale jest to dość czasochłonny proces, lepiej zamówić gotowy produkt, który zostanie dostarczony dźwigiem samochodowym do Twojego obiektu i za jego pomocą zamontowany..
Płyty należy zamawiać na taką długość, aby w wyniku montażu po bokach pozostało ok. 2–5 cm betonowego podłoża ścian, co pozwoli nam połączyć ściany dwóch kondygnacji w jedną całość zaprawą betonową, tworząc w ten sposób integralną konstrukcję.
Przed montażem płyt podłogowych ściana musi bardzo dobrze wyschnąć, w tym celu należy odczekać co najmniej 20 dni. Ostatni rząd ściany należy zalać pasem zbrojonym, niezależnie od standardowego rozstawu zbrojenia poziomego.
Po zamontowaniu płyt można rozpocząć maskowanie końcowych części podłóg. Aby to zrobić, konieczne jest przecięcie termobloków tak, aby pozostały tylko boczne arkusze. Na końcach podłóg budujemy zaimprowizowany szalunek z tych desek i wypełniamy go betonem.
Szczyty
Po zbudowaniu podłóg można przystąpić do budowy przestrzeni poddasza. Podstawą krokwi są frontony – pionowe ściany trójkątne. Niezależnie od liczby połaci dachowych, szczyty wykonujemy w tej samej technologii.
Technologia wznoszenia szczytów nie różni się znacząco od konstrukcji ścian, jedyna różnica polega na tym, że skrajne bloki szczytów należy przycinać piłą do metalu pod pewnym kątem, co zapewni równy poziom bioder trójkąta. Istnieje prosty sposób, aby upewnić się, że betonowy roztwór nie wypływa z boków frontonu, ale przybiera odpowiedni kształt, w tym celu wycinamy z arkuszy pianki płyty o odpowiednim rozmiarze i mocujemy je w formie osłon z boku, mocując je do głównych bloków za pomocą tych samych zworek w formie litery ” P „wykonany z drutu. Już dzień po wylaniu można je usunąć, aby beton całkowicie wysechł. Po całkowitym wyschnięciu wszystkich elementów betonowych budynku (od 2 tygodni do miesiąca w zależności od temperatury otoczenia) można przystąpić do montażu krokwi, zewnętrznej warstwy okładziny i wykończenia wnętrz.
Ekskluzywność tej technologii polega na tym, że prawie każdy może samodzielnie zbudować podobny dom, bez udziału specjalistów. Nie musisz być profesjonalistą do pracy z termoblokami, wystarczy umieć posługiwać się standardowym zestawem narzędzi konstrukcyjnych. Struktura bloku nie pozwoli ci zepsuć poziomu muru, kierując się zaleceniami tego artykułu, możesz zbudować wszystko, czego potrzebujesz, najważniejsze jest chęć i pracowitość.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis