Drzwi wewnętrzne zrób to sam

Treść artykułu

• Będziesz potrzebował kleju do drewna – zrobimy to
• Najtańsze drzwi są robione ręcznie. Zacznijmy!
• Kolejnym krokiem jest usunięcie starej farby i założenie oprawy
• Czas przykleić okleinę
• Okleina jest klejona – pokrywamy ją lakierem
• Montaż szkła w otworze okiennym
• Odpowiedzi na ewentualne pytania pojawiające się w procesie klejenia forniru

W tym artykule: Jak przygotować klej do drewna; przygotowanie drzwi do wklejenia okleiną; jak stworzyć drzwi fornirowane; jak włożyć skrzydło okienne w skrzydło drzwi; rozwiązywanie problemów wynikających z klejenia forniru.

Otwory w ścianach naszych domów wymagają drzwi – to aksjomat. Jeśli jest to otwór przy wejściu do domu, to najlepszym rozwiązaniem byłyby drzwi stalowe, ale jeśli w ścianach między pokojami wewnętrznymi – drzwi drewniane lub fornirowane. Nowoczesne nowe budynki najczęściej nie są wyposażone w drzwi, co oznacza, że ​​nadal będzie trzeba je kupować i wybierać, ale mieszkania w budynkach wzniesionych 20 lat temu mają drzwi wewnętrzne – ale jakie! Szczerze mówiąc, te praktyczne drzwi ze sklejki pomalowanej na biało wyglądają po prostu okropnie. Ponieść koszty zastąpienia tej nędzy czymś bardziej przyzwoitym, czy zmiany jej wyglądu, tak aby nikt nie rozpoznał jej dawnego wyglądu w nowych, cudownych drzwiach? Zapraszam do wyboru drugiej opcji – oszczędzamy pieniądze i tworzymy drzwi własnymi rękami!

Będziesz potrzebował kleju do drewna – zrobimy to

Ten klej jest wykonany z kopyt, rogów i skór zwierzęcych i jest tradycyjnie stosowany w stolarstwie. Klej do drewna w postaci granulek lub ciemnobrązowych płytek jest sprzedawany w dużych sklepach ze sprzętem i kosztuje około 400 rubli. za kg. Przed użyciem płytek klej do drewna należy namoczyć, umieszczając go w zimnej wodzie na 10-12 godzin – na każde 100 g kleju 150 g wody – i od czasu do czasu mieszając. Powstałą galaretowatą masę należy doprowadzić do stanu ciekłego w kąpieli wodnej – potrzebna będzie pusta puszka, drut 1,5-2 mm oraz metalowy pojemnik o większej średnicy niż wybrana puszka. Po umieszczeniu odpowiedniej ilości galaretowatego kleju stolarskiego w puszce, owinięciu drutu wokół szyjki puszki tak, aby można go było podeprzeć na krawędziach pojemnika o większej średnicy, włożyć puszkę z klejem do pojemnika. Po nalaniu wody do dużego pojemnika do poziomu równego lub nieco wyższego niż poziom kleju w puszce, podpalić. Po ugotowaniu wody klej do drewna będzie gotowy w 10 minut – nie pozwól mu się zagotować! Są dwa sposoby sprawdzenia gotowości kleju: zanurz w nim drewniany patyczek i podnieś go – gotowy klej spływa jednolitym strumieniem; lekko dmuchnąć w klej – przy odpowiedniej konsystencji na jego powierzchni pojawi się cienki film, zbyt płynny klej nie da filmu, gruby tworzy gruby, nieruchomy film (można go lekko rozcieńczyć gorącą wodą).

W przypadku niepowodzenia przy zakupie gotowego kleju lub niepewności co do jego jakości można samemu spawać klej do drewna. Na pobliskim targu udaj się do działu mięsnego i weź parę krowich rogów. W domu rozbijamy je młotkiem na drobne okruchy, a powstałą masę wkładamy do filiżanki na cztery godziny, zalewając zimną wodą – należy ją namoczyć tak, aby można ją było rozgnieść między palcami. Skończył się okres namaczania – czas ugotować klej do drewna. Do gotowania potrzebne będą te same pojemniki i urządzenia, które służą do doprowadzania płytek kleju do stanu ciekłego. Gotujemy więc w kąpieli wodnej – w większym naczyniu gotujemy wodę, w innym (mniejszym) posiekane i namoczone okruchy z rogów krowy. Czas gotowania to około 20 minut przy ciągłym mieszaniu patyczkiem, zapobiegającym przywieraniu masy do ścianek naczynia. Powinieneś otrzymać jednorodną, ​​lekko płynną masę zbliżoną konsystencją do śmietanki. Gotowe wlać do głębokiego pojemnika o znacznej średnicy (odpowiedni talerz) i ostudzić. Rezultatem będzie ta sama płytka z kleju do drewna, która jest sprzedawana w sklepach, tylko jakość jest znacznie lepsza. Kawałki powstałego kleju do drewna doprowadzić do wymaganego stanu ciekłego w sposób opisany powyżej w kąpieli wodnej.

Powody, dla których warto przygotowywać klej do drewna tylko w kąpieli wodnej: temperatura jego nagrzewania nie powinna przekraczać 70 ° C; klej można stosować o ile jego temperatura nie jest niższa niż 46 ° C, w przeciwnym razie zacznie zestalać – kąpiel wodna pozwoli na utrzymanie tej temperatury.

Aby zwiększyć wodoodporność kleju do drewna podczas gotowania lub podgrzewania należy dodać naturalny olej schnący lub lniany – 10% masy kleju do płytek.

Najtańsze drzwi są robione ręcznie. Zacznijmy!

Zdejmujemy drzwi wybrane do przeróbki z zawiasów, kładziemy na poziomej powierzchni (najlepiej na stole) i usuwamy wszystkie istniejące okucia – zawiasy, zamek, klamki itp. Po demontażu okuć należy zdecydować, jak będą wyglądać drzwi po przeróbce – tak jak poprzednio ze skrzydłem lub solidną powierzchnią. Pierwsza opcja jest nieco bardziej skomplikowana, chociaż w drugiej będziesz musiał usunąć starą farbę z większego obszaru. Następnie opisane zostaną kroki tworzenia drzwi ze skrzydłem okiennym, z których jednak będzie można dowiedzieć się, jak pokryć całą powierzchnię drzwi okleiną.

Pierwszym krokiem będzie oznaczenie – nie polegaj na kwadratowych rogach w rogach drzwi, użyj dużego kwadratu! Znakowanie odbywa się za pomocą linijki i kwadratu, naniesionego ołówkiem lub markerem bezpośrednio na powierzchnię drzwi, na istniejącą farbę (nadal ją usuniemy). Przesunięcia po bokach drzwi: u góry nie mniej niż 160 mm; na dole nie mniej niż 500 mm; po bokach nie mniej niż 105 mm. Po naniesieniu znaczników i ustaleniu fragmentu istniejącego skrzydła drzwi, który zostanie usunięty uzbrajamy się w wiertło i wywiercimy 5-7 otworów w zaznaczonych narożnikach z każdej strony z krokiem 3-5 mm. Teraz możesz ciąć piłą do metalu – upewnij się, że linie cięcia są ściśle proste. Po wyjęciu przetartego fragmentu wstawiamy wzdłuż obrysu przyszłego skrzydła okiennego, pomiędzy płyty poszyciowe ze sklejki lub tektury, listwy drewniane nasmarowane klejem stolarskim – staną się one ramą skrzydła okiennego. Jeżeli montaż listew jest utrudniony przez tekturowe żebra pomiędzy poszyciami (tworzą one sztywność płaszczyzny drzwi dla tego typu drzwi), należy je rozbić na odpowiednią głębokość za pomocą szczypiec. Klej wyschnie przez kilka godzin, dlatego nie czekając na całkowite wyschnięcie, mocujemy paski na obwodzie małymi gwoździami o długości 10-15 mm, wbijając ich główki w osłonkę.

Kolejnym krokiem jest usunięcie starej farby i założenie oprawy

Stare farby można usunąć na dwa sposoby: poprzez podgrzanie żelazkiem, palnikiem i techniczną suszarką do włosów, a następnie usunięcie farby za pomocą dłuta lub szpatułki; trzeci to zmywacz do rozpuszczalników sprzedawany w sklepach z narzędziami. W każdym domu jest żelazko, więc szczegółowo rozważymy nagrzewanie starej farby za jego pomocą – usuwanie farby odbywa się sekcjami, każda sekcja jest najpierw podgrzewana żelazkiem przez papier (arkusze gazet się nie zmieszczą, zbyt cienkie) lub tkaniną, a następnie zeskrobuje z niej farbę zmiękczoną przez ogrzewanie. Po całkowitym usunięciu starej farby powierzchnie drzwi dokładnie oczyścić papierem ściernym nr 0 lub nr 1.

Kolejka powiązań okien. Wzdłuż obwodu wyciętego fragmentu płaszczyzny drzwi należy zaznaczyć miejsca montażu poprzeczek pionowych i poziomych kraty łączącej. Zaznaczając odcinki rowków na szerokości desek, spiłuj ich krawędzie na głębokość 5 mm i wytnij rowki między nacięciami dłutem. Montaż kraty rozpoczyna się od pionowego paska, do którego za pomocą kwadratu i linijki (pasek o tej samej długości i grubości co poziomy), poziome paski mocuje się gwoździami. Gwoździe należy wbijać ukośnie, jednak nie będzie inaczej.

Po zakończeniu budowy skrzydła okiennego konieczne będzie lekkie zredukowanie krawędzi po bokach drzwi – po wklejeniu forniru ich grubość zwiększy się o grubość i drzwi nie będą pasować do ościeżnicy. W zależności od grubości forniru zakupionego przy pomocy samolotu, odcinamy te milimetry z każdej krawędzi po lewej i prawej stronie, jeśli ma to być okleina na niewidoczne wizualnie krawędzie górne i dolne, to również od nich. Ostrożnie oczyść i wypoziomuj płaszczyzny końców zredukowane za pomocą płaszczyzny z zerowym papierem ściernym.

Czas przykleić okleinę

Zwykłe panele fornirowe, tj. bez warstwy klejącej z tyłu, koszt od 100 rubli. za m², fornir z warstwą kleju jest droższy – od 600 rubli. za m². Na standardowe drzwi wystarcza 2,5 m² fornir.

Przed wklejeniem przygotowanej powierzchni drzwi fornirem należy oszacować jej rysunek rozkładając go po stronie drzwi, od której rozpocznie się wklejanie. Przede wszystkim wypróbuj wzór od spodu skrzydła drzwi, a następnie wybierz dwa identyczne paski okleiny na ściany boczne. Nie wyrzucaj złomu – przydatne do wiązania i końcówek.

Do wklejania okleiną potrzebne będzie żelazko, którego temperaturę nagrzewania trzeba będzie dobrać (średnio 60 ° C) – wybierz okleinę, która jest oczywiście niepotrzebna, postaw na niej rozgrzane żelazko na 20 sekund i sprawdź czy nie ma śladów przypaleń. Optymalną wysoką temperaturę należy osiągnąć bez zewnętrznych konsekwencji dla okleiny, tj. żelazko nie powinno go spalać. Warstwa kleju obecna na okleinie po 10 minutach wygrzewania żelazkiem przechodzi w stan aktywny i stygnie w ciągu 5 sekund – trzeba się pospieszyć z prawidłowym ułożeniem. Do przyklejenia forniru samo podgrzanie żelazkiem nie wystarczy, potrzebny jest ładunek, który szybko pochłania ciepło z właśnie sklejonego kawałka forniru – do tej roli dobrze nadaje się ciężki worek piasku.

W przypadku zakupu paneli fornirowych bez fabrycznego podkładu klejącego użyjemy przygotowanego kleju do drewna. Muszą nasmarować powierzchnię drzwi przygotowaną do wklejenia i odwrotną stronę forniru, odczekać 10 minut i przymocować panel do obszaru naklejki, następnie podgrzać żelazkiem i docisnąć workiem z piaskiem.

Zaczynamy przyklejać okleinę od krawędzi drzwi – w ten sposób łatwiej jest ukryć ewentualne szczeliny podczas oględzin od elewacji drzwi, a duże odcinki wklejamy od środka płaszczyzny drzwi, zgodnie z wcześniej wybranym rysunkiem. Główne trudności podczas wklejania forniru pojawią się na złączach. Aby zminimalizować szczeliny, należy najpierw przykleić paski forniru 30 mm wzdłuż krawędzi łączenia, upewnić się, że paski przylegają możliwie jak najściślej, a następnie lekko docisnąć wzdłuż złącza gorącym żelazkiem – usunie to wilgoć z płyty forniru. Jeśli ta operacja nie zostanie wykonana, to po naturalnym wyschnięciu fornir skurczy się i odsłoni szczelinę. W przypadku awarii i powstania szczeliny czołowej po wysuszeniu żelazkiem należy ponownie podgrzać płytę fornirową i po wyjęciu szpachelką i przesunięciu ponownie przykleić.

Wzdłuż krawędzi płaszczyzn drzwi wymagany jest naddatek około 10 mm, na końcu naklejki odcina się ją nożem do butów (ostrze trójkątne) i szlifuje papierem ściernym. Wzdłuż krawędzi górnego i dolnego końca drzwi należy wyciąć fazę 2 na 2 mm, aby klejone panele fornirowe nie wystawały i nie przylegały do ​​wykładziny podłogowej i górnego paska ościeżnicy. Podczas wykańczania okleiny szlifowanie należy wykonywać tylko wzdłuż kierunku słojów, w przeciwnym razie będą widoczne zarysowania.

W przypadku klejenia forniru na klej do drewna, lakier można nakładać dopiero po upływie 2 godzin od zakończenia klejenia. Lepiej jest wysuszyć klejone drzwi w pomieszczeniu, w którym powietrze jest podgrzewane do 25 ° С.

Okleina jest klejona – pokrywamy ją lakierem

Po zakończeniu szlifowania należy od razu przystąpić do nakładania lakieru – fornir będzie ściągał wilgoć, pęczniał i złuszczał się. Użyj lakieru nitro przeznaczonego specjalnie do mebli – wysycha w 15 minut w temperaturze pokojowej.

Podczas nakładania lakieru ważne jest, aby ustawić drzwi poziomo, ponieważ w pozycji pionowej tworzą się krople lakieru, spływające po nieatrakcyjnych smugach. Po wykonaniu pierwszej warstwy dokładnie zbadaj polakierowaną powierzchnię – jeśli mimo to utworzyły się krople, wyczyść je lekkimi ruchami szmatki. Ruchy pędzla należy wykonywać wyłącznie wzdłuż włókien, farbę należy wykonywać w dwóch lub trzech warstwach, kolejne warstwy nakładamy rozcieńczonym lakierem z dodatkiem rozpuszczalnika 1 do 1.

Montaż szkła w otworze okiennym

Aby naprawić szybę w otworze okiennym drzwi, potrzebne będą specjalne drewniane listwy – układy, w których wycina się ćwiartkę na szkło. Przed ostatecznym montażem układów umieść je na dowolnej końcowej stronie drzwi w ćwiartkach względem siebie i zmierz szerokość powstałego rowka – powinna być równa grubości szyby, którą zamierzasz wstawić. Jednocześnie podwójna szerokość jednej listwy układającej nie powinna przekraczać szerokości skrzydła drzwiowego na końcach – ten i poprzednie pomiary należy wykonać przed zakupem układów, aby nie musiały zmniejszać swojej szerokości w miejscu montażu.

Okulary należy przygotować i wyciąć przed przystąpieniem do pracy nad układami. Najdogodniejsze okulary nieprzezroczyste to: matowe, kolorowe i z karbowaną powierzchnią. Witraże będą wyglądać świetnie.

Układy drewna należy przyciąć pod kątem 45 °, aby pasowały do ​​skrzydła drzwi. Idealnie będzie potrzebna skrzynka uciosowa – to proste urządzenie jest używane w stolarce do dokładnego cięcia pod tym kątem, ale można sobie poradzić ze zwykłym kwadratem. Ważne jest, aby uzyskać jak najlepsze połączenie między dwoma układami wyciętymi pod tym kątem 45 °, tak aby nie było szczelin – za pierwszym razem połączenie wysokiej jakości najprawdopodobniej nie zadziała, więc kup całość materiału układów bez ćwiartki z marginesem co najmniej 30%.

Powłoka lakieru nakładana jest na listwy montażowe przed ich zamocowaniem w skrzydle okiennym, ponieważ przy lakierowaniu po zamocowaniu nieuniknione jest powstawanie kropli w miejscach wbijania gwoździ.

Przygotowane układy mocujemy gwoździami 2,5 mm (nakrętki najpierw „odgryźć” szczypcami) tylko z jednej strony drzwi, w drugim zestawie nakładek gwoździe dopiero się przyzwyczają. Następnie wkłada się szkło i nakłada nakładki, aby je w pełni zabezpieczyć..

Odpowiedzi na ewentualne pytania pojawiające się w procesie klejenia forniru

• Jeżeli kawałek forniru wyszczerbił się podczas klejenia, należy wyciąć z odpadu nieco większy fragment, zaznaczyć ołówkiem jego wielkość na płycie forniru i po wycięciu tego odcinka przykleić nowy przez podgrzanie go żelazkiem.
• Jeśli w trakcie nagrzewania żelazkiem na okleinie pojawią się przypalenia, można je usunąć poprzez skrobanie ostrym nożem.
• Okleina po przyklejeniu w jednym lub kilku miejscach odsunęła się od powierzchni drzwi. Wskazuje to na słabe nagrzanie powierzchni lub niewystarczającą masę ładunku, który docisnął ogrzewany fornir w tym obszarze. Uzbrojeni w cienki i ostry nóż przecinamy fornir w miejscu rozwarstwienia, wyciskamy powietrze i po ponownym podgrzaniu żelazkiem wciskamy worek z piaskiem. Podczas przyklejania do kleju do drewna należy lekko zwilżyć spuchnięty obszar wodą, następnie wciągnąć klej do strzykawki i po przecięciu okleiny na środku przekroju wzdłuż włókna wycisnąć klej z tego miejsca, następnie wyprasować żelazkiem i umieścić ładunek.
• Cięcie forniru jest znacznie łatwiejsze w poprzek włókien (a następnie łamaniu) niż wzdłuż niego. Podczas cięcia paneli wzdłuż słojów forniru nie należy wykonywać cięcia jednym pociągnięciem, jak np ostrze noża przesunie się po włóknie i przejdzie w bok – wykonaj nacięcie kilkoma uderzeniami z delikatnym naciskiem.
• Podczas podgrzewania forniru rozgrzanym żelazkiem należy wykonywać płynne i ciągłe ruchy – żelazka nie należy zostawiać w jednym miejscu! Nierównomierne nagrzewanie podkładu klejowego doprowadzi do powstania występów widocznych przy bocznym oświetleniu – w niektórych miejscach klej całkowicie się rozpuści, w niektórych miejscach tylko częściowo.
• W przypadku klejenia szczególnie długich listew fornirowych należy wykluczyć ich przemieszczanie się ustawiając i lekko ocieplając jedną z krawędzi listwy żelazkiem.
• Podczas montażu odłamał się kawałek krawędzi – przyklej płytkę uszkodzoną krawędzią nachodzącą na sąsiednią, po utwardzeniu kleju lekko zeszlifować występ nożem kończąc szlifowanie papierem ściernym.

Powiązane Wpisy:

1. Drzwi wewnętrzne do letniej rezydencji – jak wybrać Treść artykułu Drzwi z litego lub klejonego drewna Drzwi MDF Drzwi plastikowe i metalowo-plastikowe Szklane drzwi W artykule omówiono cechy wyboru drzwi wewnętrznych do domków letniskowych i innych budynków, w których...
2. Jak zainstalować drzwi wewnętrzne własnymi rękami Treść artykułu Narzędzia i materiały Co musisz wiedzieć przed rozpoczęciem Demontaż starego bloku drzwi Produkcja ościeżnic Wkładka zamka i markizy drzwiowej Instalacja bloku drzwi Jeśli kupiłeś nowe drzwi i uważasz, że...
3. Jak wybrać drzwi wewnętrzne Treść artykułu Budżet Wymiary Opcje otwierania Akcesoria Materiał Drewno MDF Płyta wiórowa lub płyta pilśniowa Drzwi masonitowe Aluminium i plastik Szkło Czego szukać W procesie remontu mieszkania skupiamy się na wykańczaniu...
4. Metalowe drzwi wejściowe zrób to sam Treść artykułu Etap przygotowawczy Materiały i narzędzia Proces produkcji drzwi Instalowanie zamka Montaż drzwi Zewnętrzne wykończenie drzwi Końcowa praca Samodzielnie wykonane metalowe drzwi wejściowe pozwalają zaoszczędzić sporo pieniędzy. Jak to zrobić...