Treść artykułu
- Zalety garażu ramowego
- Fundament i podłoga
- Jak zamontować ramę ścienną
- Budowa dachów i płyt
- Montaż drzwi, okien, bram
- Ocieplenie, poszycie, wykończenie
Nie zawsze potrzebny jest garaż. Często bezpieczeństwo auta może zapewnić najprostsza konstrukcja, która będzie wymagała mniej pracy i pieniędzy. Przygotowaliśmy instrukcje krok po kroku dotyczące budowy garażu ramowego, wskazujące wszystkie niezbędne kroki.
Zalety garażu ramowego
Omijanie zabudowy szkieletowej najczęściej wynika z ich niskiej odporności na włamanie. Ale jeśli garaż nie znajduje się w spółdzielni, ale na terenie zamieszkanym i pod nadzorem, ochrona przed niską penetracją nie wygląda już na tak poważny argument. Ostatecznie o trudności włamania decyduje najbardziej wrażliwy element zabezpieczenia, którym prawie zawsze jest brama, okno czy drzwi wejściowe..
Budowa szkieletu wymaga znacznie mniej zasobów – zarówno finansowych, jak i pracy. Drewnianą ramę można łatwo zmontować z kilkoma asystentami w ciągu zaledwie jednego dnia; pod względem inwestycji kapitałowych taka konstrukcja będzie kosztować co najmniej jedną trzecią mniej niż mur.
Dodatkowo taka konstrukcja to doskonała okazja do racjonalnego zagospodarowania drewna pozostałego po montażu rusztowania do budowy domu. Do garaży o szerokości do sześciu metrów idealne sprawdzą się deski o wymiarach 50×100-150 mm, wystarczy dokupić materiały na posadzki i okładziny ścienne.
Fundament i podłoga
W przypadku lekkiej konstrukcji szkieletowej zaleca się ułożenie płytkiego lub płytkiego fundamentu listwowego o szerokości 250 mm z zasypką 30–40 cm z nieporowatego materiału (piasek, żwir). Jeśli w przyszłości planowana jest budowa otworu widokowego, nie ma nic do zrobienia, jako podstawę należy przyjąć fundament z podeszwą poniżej głębokości zamarzania i zapewnić jej wysokiej jakości wodoodporność.
Od strony wejścia należy wykonać obniżoną część w taśmie, której górna płaszczyzna jest wyrównana ze znakiem zerowej podłogi. Reszta fundamentu jest wykonywana 200-250 mm nad poziomem gruntu na sąsiednim terytorium, niezależnie od stopnia pogłębienia.
1. Przygotowanie piasku. 2. Usuń fundament. 3. Podłoga betonowa. 4. Przygotowanie piasku pod jastrych. 5. Zagęszczona gleba
Standardowe wzmocnienie taśmy: cztery pręty 12 lub 14 mm połączone wzmocnieniem konstrukcyjnym co 60–80 mm. Przerzedzenie od strony wejścia jest wzmocnione tym samym schematem, ale gęstszym. Należy od razu zdecydować o kwestii ułożenia kołków i połączenia ich z pracującą armaturą. Zakotwienie można pozostawić po 100-120 cm lub użyć śrub kotwiących, pod warunkiem, że na górnej krawędzi znajduje się wystarczająca otulina betonowa.
Podłoga w garażu ramowym może być układana luzem, monolitycznym betonem lub drewnem, nie ma zasadniczej różnicy. Zwracamy tylko uwagę, że podczas konstruowania drewnianej podłogi sensowne jest wylewanie fundamentu z półką o wysokości 5–6 cm, aby podeprzeć na niej kłody. Lepiej jest natychmiast wykopać ziemię i zasypać żwirem, ale zaleca się odłożyć ostateczną podłogę do zakończenia prac dekarskich.
Jak zamontować ramę ścienną
System ramy garażu składa się z czterech sekcji. Zaleca się wykonanie najpierw ścian bocznych, a następnie tylnej i przedniej. Przed montażem drewno należy zaimpregnować środkiem antyseptycznym i wysuszyć w warunkach naturalnych.
Każda ze ścian jest początkowo zdezorientowana w postaci prostokątnej ramy. W przypadku podstawy górnej i dolnej należy wziąć tylko deski pełne, elementy pionowe można łączyć rąbkiem z bandażem.
Do montażu ramy lepiej jest użyć gotowych stalowych narożników i szalików
Jeśli ułożyłeś pręty kotwiące w fundamencie, najpierw spróbuj na desce dolnej podstawy i wywierć wymaganą liczbę otworów. Ustaw ramę ścienną tak, aby fundament wystawał na zewnątrz na 25–30 mm. Na płaskiej powierzchni ułóż dwie podłużne deski równolegle, dodaj między nimi dwa stojaki na krawędziach. Powalić rogi, wyrównać przekątne i zabezpieczyć połączenia narożne klinami.
Następnie dodaj pionowe słupki do ramy w odstępach co 60 cm. Możliwe, że krok instalacji stojaków będzie musiał zostać ponownie obliczony, aby nie znajdowały się w miejscach przejścia osadzonych kołków. Przed montażem ścian rozwałkować 2-3 warstwy pokrycia dachowego na taśmie fundamentowej.
Do mocowania użyj szorstkich gwoździ o długości 100–120 mm. Po wybiciu jednej sekcji jest ona podnoszona i montowana na fundamencie, a następnie mocowana do niej za pomocą osadzonych kołków lub śrub kotwiących. Łączniki nie są całkowicie dokręcone, dopóki wszystkie cztery sekcje nie zostaną zamontowane..
Po zamontowaniu ścian bocznych należy je podeprzeć od podłoża skosami przybitymi do ramy jednym gwoździem w celu swobodnej regulacji pionowości. Gdy obie sekcje są ustawione na pionie, a odległość między nimi jest weryfikowana w kilku miejscach, należy rzucić na górę 3-4 deski w celu tymczasowego zamocowania.
Tylna ściana garażu jest zwykle głucha i montowana na tej samej zasadzie co boczne. Po podniesieniu i zainstalowaniu należy tymczasowo przymocować narożniki za pomocą szelek. Otwór w przedniej ścianie garażu wymaga wzmocnionego prześwitu. Zwykle ściana przednia składa się z dwóch wąskich sekcji, umieszczonych po bokach bramy. Ich wysokość jest niższa niż reszta, dzięki czemu na górze można położyć potężną belkę, złożoną z 3-4 desek o grubości 50 mm, umieszczoną na krawędzi i dokręconą śrubami.
Po złożeniu ramy głównej należy wyregulować jej geometrię: sprawdzić przekątne w górnej i dolnej płaszczyźnie, uzyskać pionowość ścian. Ponadto sąsiednie sekcje są mocowane razem za pomocą zastrzałów przybitych co najmniej metr do narożnika, a następnie przeprowadza się ostateczne dokręcenie łączników do fundamentu.
Budowa dachów i płyt
Po zamontowaniu ramy ściennej powstaje prawie gotowy Mauerlat dla systemu krokwi. Najpierw na zewnętrznych krawędziach górnych podstaw ścian bocznych należy zainstalować na krawędzi i przykręcić jedną podłużną krawędź od dołu za pomocą wkrętów samogwintujących, aby nadać Mauerlatowi profil w kształcie litery L. Następnie między żebrami umieszcza się je na żebrze i mocuje do obu części desek Mauerlat o grubości co najmniej 50 mm, które pełnią funkcję belek podłogowych.
Zamiast desek, wstępnie zmontowane kratownice można natychmiast włożyć i zamocować, jeśli garaż nie ma pomieszczenia mieszkalnego na drugim piętrze. Kratownice należy montować według wzoru w kształcie wąskiego prostokątnego trapezu. Górne deski kratownic, które tworzą nachylenie (lub zbocza) dachu, muszą być ustawione pod kątem co najmniej 15? i mieć zwis 30–40 cm do tworzenia okapów. U podstawy kratownicy znajdują się dwa kąty proste, które są umieszczone dokładnie między żebrami Mauerlat. Zaleca się mocowanie belek i desek do kratownic na pióro-wpust, wzmocnionych płytkami wypukłymi po bokach.
Do takiego garażu ramowego można zaaranżować nieizolowany strych. Po zainstalowaniu podłóg zespoły w kształcie litery L wznoszą się do Mauerlat, przewracanego przez skoczka 50-60 cm od górnej koniugacji. Ogony krokwi powinny wystawać 30–35 cm za Mauerlat i mieć podcięcie w celu szybkiego i łatwego mocowania. W sumie każdy ogon krokwi opiera się rowkiem o krawędź Mauerlat, jest przymocowany dwoma wkrętami samogwintującymi do jego poziomego pręta i belki podłogowej.
Aby uchronić ościeżnicę przed zamoczeniem, krokwie mocuje się tymczasowo od wewnątrz kilkoma podłużnymi deskami. Następnie na zboczach należy naciągnąć folię foliową i zamocować ją, wypełnić przeciwkratkę paskami o grubości 15–20 mm. Jeśli chodzi o pokrycia dachowe, wypełnij poziome łaty i zamontuj dowolny odpowiedni rodzaj pokrycia.
W przypadku miękkiego dachu poszycie jest wykonane z szerokiej deski (w tym deski nieobrzynanej) z małymi szczelinami 2-3 cm
Montaż drzwi, okien, bram
Nie będzie żadnych trudności z otworami okiennymi. Aby uzyskać naturalne światło, wystarczy 60 cm szerokości między słupkami, wystarczy dodać dwie poziome belki i wstawić ramę okienną.
Jeśli potrzebne są dodatkowe drzwi w ścianie tylnej lub bocznej, należy wyciąć jeden z filarów, a następnie wykonać z niego górne nadproże. W tym przypadku, aby udekorować otwór pod drzwiami, można dodać dwa słupki po bokach lub otworzyć blok drzwiowy wewnątrz istniejącego otworu za pomocą klocków 15-20 cm.
Największą trudnością jest urządzenie otwierające bramę. Powinien być obramowany co najmniej podwójną rozpórką z każdej strony i, jak wspomniano, wzmocnioną belką poziomą na górze. Jest to wystarczające do montażu bram uchylnych lub rolet rolowanych. W przypadku drzwi wahadłowych trudno jest dostrzec obciążenie, gdy drzwi są otwarte. Do podwójnych słupów otworu należy dodać dwie belki, które biegną pod systemem stropów mniej więcej do połowy długości garażu.
Ocieplenie, poszycie, wykończenie
Ostateczna konstrukcja – okładzina i wykończenie ramy. Zamiast zwykłej okładziny z płyty wiórowej całkiem możliwe jest zastosowanie od wewnątrz odpornej na wilgoć płyty gipsowej lub płyty gipsowej. Płyty gipsowe odciążą budżet budowy i zlikwidują konieczność przestrzegania różnic temperatur. Dodatkowym utrudnieniem jest dodanie poziomych poprzeczek między słupkami do łączenia blach oraz wypełnienie dodatkowych listew do połączeń narożnych.
Przygotowanie garażu ramowego do zabudowy: 1. Ochrona przed wiatrem. 2. Poszycie. 3. Fronton
Z zewnątrz regały ramowe będą doskonałą podstawą do sidingu, wystarczy wstępnie wypełnić wiatroszczelną membranę. Przejście od ścian do piwnicy okładziny odbywa się za pomocą prostego profilu narożnego, który zapobiega przedostawaniu się wilgoci do wnętrza.
Na zewnątrz istnieje również możliwość wykonania okładziny ciągłej z płyty OSB lub LSU do malowania, tynkowania lub murowania. Dzięki temu nawet garaż szkieletowy można ozdobić jednym stylem z pozostałymi budynkami na miejscu.
Nie ma potrzeby ocieplania takiego garażu. Po zaparkowaniu samochodu ciepło resztkowe silnika ogrzeje powietrze i spowoduje kondensację wilgoci na karoserii, więc im szybciej powietrze w środku stygnie, tym dłużej będzie służył przechowywany sprzęt.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis