Treść artykułu
- Część techniczna i koordynacja
- Ciepłe połączenie przeszklenia
- Izolacja i ogrzewanie podłogowe
- Utworzenie zamkniętej pętli termicznej
- Dekoracja ścian i sufitów
Loggia jest przez nas uważana za integralną część przestrzeni życiowej, chociaż otaczające konstrukcje tego pomieszczenia nie spełniają standardów ochrony termicznej. Zebraliśmy kilka przydatnych zaleceń dotyczących prawidłowej izolacji i dekoracji loggii własnymi rękami.
Część techniczna i koordynacja
Istnieje kilka opinii na temat technicznego i funkcjonalnego znaczenia loggii jako elementu architektury. Z jednej strony jest to wyłącznie pomieszczenie gospodarcze, przeznaczone głównie do przechowywania wszystkiego i krótkiego przebywania na świeżym powietrzu. Jednak w obecnych trendach w ulepszaniu domu znacznie więcej uwagi poświęca się loggiom, starają się przekształcić je w wygodne tereny rekreacyjne, a przechowywanie rzeczy jest zorganizowane z maksymalną racjonalnością. Czasami loggia jest całkowicie przymocowana do głównego pomieszczenia, a następnie służy jako jego dodatkowa powierzchnia i spełnia określone funkcje.
Taka transformacja jest niemożliwa bez wysokiej jakości izolacji otaczających konstrukcji. Aby umożliwić wygodne spędzanie czasu na loggii w zimnym okresie, zorganizowano na niej ogrzewanie. Nawet jeśli ogrzewanie nie odbywa się w trybie ciągłym, ogrzewanie powietrza i głównych powierzchni będzie bardzo kosztowne i długie, jeśli ochrona termiczna nie zostanie poprawiona. Środki ocieplające przyczyniają się nie tylko do poprawy klimatu w pomieszczeniu, ale także pozwalają w przyszłości usunąć blokadę okna, podczas gdy temperatura w sąsiednim pomieszczeniu spadnie o nie więcej niż 2-3 ° С.
Czy wprowadzanie takich modyfikacji jest legalne? Faktem jest, że rodzaj przeszklenia i ogrodzenia loggii, a także sposób jej wykończenia nie są regulowane żadnymi przepisami budowlanymi. Z drugiej strony prawidłowe ocieplenie loggii może wymagać przeniesienia attyki lub budowy nowej; można podjąć decyzję o zmianie konfiguracji otworu wejściowego lub rozbudowie loggii, co w niektórych przypadkach wymaga starań o uzasadnienie ulepszeń. Jednak w przypadku standardowych loggii obowiązuje tylko jeden wymóg formalny – obecność przeszklenia wewnętrznego między pomieszczeniem a dobudówką. A jeśli to przeszklenie zostanie ostatecznie usunięte, to wybrana metoda izolacji i dekoracji powinna pozwolić na przynajmniej tymczasowy powrót bloku balkonowego na swoje miejsce w momencie wizyty organizacji inspekcyjnej w mieszkaniu.
Ciepłe połączenie przeszklenia
Każdy właściciel mieszkania z loggią musi jasno zrozumieć, że izolacja ścian, podłogi i attyki będzie absolutnie bezużyteczna, jeśli nie zostanie zainstalowane ciepłe przeszklenie. Ponadto: przeszklenie to musi być zamontowane prawidłowo, aw miejscach, gdzie ościeżnica styka się z otaczającymi ją konstrukcjami, należy zapewnić ciągłą izolację termiczną. Bez tych środków „izolowana” loggia z pięknym wykończeniem zamienia się w kosztowną zabawkę, której nie można ogrzać, a co za tym idzie przebywanie na niej zimą nigdy nie będzie nazywane wygodnym.
Najważniejszą zasadą przy montażu przeszklenia jest to, że ramy muszą przylegać do otaczających konstrukcji ze wszystkich stron, to znaczy muszą być po prostu umieszczone wewnątrz skrzynki, ale nie mogą z niej wystawać. Często wymaga to przesunięcia muru nośnego do środka, ponieważ większość ogrodzeń loggii w typowych domach jest mocno wyjęta lub nawet po prostu zamontowana nad głową. Inna wada jest również możliwa, gdy istniejąca attyka nie zapewnia wystarczającej stabilności, przez co pod wpływem obciążenia wiatrem przeszklenie traci, a jego przyczółek traci właściwości termoizolacyjne.
Izolację termiczną ram okiennych od ścian należy wykonywać bezbłędnie i zgodnie z szeregiem zasad. Przeszklenie nigdy nie przylega ściśle do konstrukcji loggii, należy zadbać o zachowanie szczelin montażowych co najmniej 30 mm, w których następnie zostanie ułożony pełnowartościowy szew piankowy. W takim przypadku piankę należy bezwzględnie chronić przed wilgocią i promieniowaniem ultrafioletowym. Najlepszym sposobem zapewnienia takiej ochrony jest użycie taśmy samoprzylepnej na zewnętrznej stronie konturu łącznika, a następnie zakrycie szwów kroplówką od spodu, kroplówką od góry i szczelinowymi paskami po bokach. Po zamontowaniu oszklenia od wewnątrz za pomocą pianki montażowej konieczne jest wyeliminowanie wszystkich przetok i wypełnienie wszystkich pustek struktur kapitałowych: nie tylko wzdłuż konturu przyczółka okien, ale także w podłodze i ścianach.
Izolacja i ogrzewanie podłogowe
Wymagane jest urządzenie izolowanej podłogi na loggii. Nie należy pochlebiać sobie nadzieją, że podłoga będzie ciepła, ponieważ loggia sąsiadów jest izolowana od dołu. Problem w tym, że technologia ogrzewania betonowych konsol loggii bardzo różni się od podłóg mieszkań. Płyta betonowa nad i pod loggią ma zawsze temperaturę porównywalną do temperatury ulicy, dzięki czemu klimat wewnętrzny po obu stronach nie jest w żaden sposób powiązany.
Również w przypadku loggii najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie ogrzewania w podłodze. Niezależnie od tego, czy loggia jest podłączona, nie jest ona stale ogrzewana, ale niewielu będzie chciało poczekać, aż podłoga osiągnie temperaturę powietrza. Dlatego do ogrzewania loggii rozsądne jest użycie folii grzewczej pod wykładziną podłogową lub emiterów podczerwieni. Ten ostatni, nawiasem mówiąc, nie zawsze może być używany: jeśli loggia ma sufity poniżej 2,5 m, ogrzewanie na podczerwień będzie niewygodne dla ludzi.
Aby w pełni zaizolować podłogę na loggii, pod pokryciem należy ułożyć co najmniej 100 mm lub lepiej – pełną izolację 150 mm. W tym przypadku podłoga układana jest w technologii ramowej z pokryciem z blachy. Początkowo montuje się system podłużnych bali z przesunięciem 100–120 mm od attyki i około 50 mm od ciepłej ściany. Dwie belki o grubości 50 mm lub więcej są zamontowane na klinach montażowych i wyrównane tak, aby tworzyły wspólną płaszczyznę poziomą. Pręty mocowane są poprzez korpus za pomocą kotew ramowych do betonowej płyty loggii. Jeśli odległość między podłużnymi kłodami przekracza 60 cm, dodatkowo.
Drugi rząd opóźnienia ma kierunek poprzeczny. W razie potrzeby układa się je na górze, wyrównuje podszewkami i mocuje do dolnego rzędu za pomocą wkrętów samogwintujących. Krok montażu belek powinien wynosić co najmniej 40 cm, jego konkretną wartość określa format zastosowanych materiałów arkuszowych, między którymi połączenia muszą znajdować się na środku kłody. Grubość belek należy dobrać tak, aby na końcu szorstką okładzinę ułożyć szczelnie na istniejącym parapecie i jak najniżej przylegać do ramy bloku balkonowego.
Całą wolną przestrzeń między kłodami należy wypełnić wełną mineralną bez tworzenia pustek, ale bez nadmiernego uszczelniania izolacji. Następnie na podstawę ramy przyszywa się szorstkie pokrycie ze sklejki lub płyt wiórowych o łącznej grubości 20 mm lub większej. Wszystkie połączenia między płytami i od ścian są starannie uszczelnione pianką poliuretanową, aby zapobiec wydmuchiwaniu cząstek izolacji podczas drgań podłogi. Po utwardzeniu i cięciu pianki można zamontować ogrzewanie i podłogę, ale zwykle robi się to po wykończeniu ścian.
Utworzenie zamkniętej pętli termicznej
W przypadku tak małego pomieszczenia z tak dużą powierzchnią ogrodzeń stykającą się z powietrzem zewnętrznym niezwykle ważne jest posiadanie ciągłego pasa termoizolacyjnego bez mostków termicznych. Z jednej strony osiąga się to poprzez dokładne uszczelnienie wszystkich połączeń między ścianami a płytami betonowymi, eliminując w ten sposób konwekcyjne drogi wymiany ciepła. Jednak potrzeba głównej warstwy izolacyjnej nigdzie nie znika, a loggię należy ocieplić z jak najmniejszą utratą powierzchni użytkowej.
Piankę poliuretanową lepiej wybrać w postaci płyt o grubości 25 mm z rowkowanymi krawędziami jako główny materiał do izolacji. Izolację przyklejono wzdłuż ścian bocznych i attyki za pomocą poliuretanowego kleju montażowego. Główną różnicą między klejem a pianką jest minimalny stopień rozszerzalności podczas polimeryzacji. Po nałożeniu kleju na oczyszczoną i zagruntowaną powierzchnię pozostawia się go na 2-3 minuty, a następnie nakłada na wierzch płyty i wyrównuje z resztą. W ten sposób powstaje podstawowa geometria pomieszczenia i eliminowane są lokalne nierówności..
Drugim etapem ocieplenia jest pokrycie wszystkich powierzchni wewnętrznych, z wyjątkiem podłogi i ciepłej ściany, rolką izolacji z pianki polietylenowej o grubości 6–8 mm, której jedna strona posiada powłokę odblaskową. Materiał ten można również skleić, ale znacznie lepiej byłoby mocować kołkami talerzowymi z krokiem około 40 cm Zaleca się nakładanie połączeń między płótnami na klej lub uszczelnienie specjalną taśmą.
Dekoracja ścian i sufitów
Do wykończenia loggii najbardziej odpowiednim materiałem jest siding PCV do prac wewnętrznych. Panele te mają strukturę plastra miodu i mają niski współczynnik przenikania ciepła. Siding nie wymaga gruntownego przygotowania powierzchni, można go mocować nawet na najprostszej drewnianej listwie o grubości 20 mm.
Oblicówka do prac wewnętrznych ma orientację pionową odpowiednio, listwa umieszczona jest w kierunku poziomym w odstępach co 40–45 cm, deski dolną i górną należy układać w odległości 20 mm od podłogi i sufitu, wówczas znacznie łatwiej będzie zamocować listwy przypodłogowe. Listwa mocowana jest przez izolację za pomocą kołków z tworzywa sztucznego w celu szybkiego montażu, wypoziomowanie w jednej płaszczyźnie zapewniają podkładki. Na suficie skrzynia znajduje się wzdłuż loggii o nominalnym skoku.
Panele wykończeniowe mocowane są za pomocą zszywacza budowlanego. Każda kolejna płyta z kompletu jest mocno dociskana do poprzedniej, aż do momentu, gdy połączenie staje się wizualnie nierozróżnialne, po czym do każdego listwy listwy mocuje się jeden wspornik. W narożnikach, zamiast korzystać z dokujących profili narożnych, lepiej przyciąć panele z niewłaściwej strony i zgiąć je, ogrzewając linię gięcia suszarką do włosów. Zapewnia to nie tylko redukcję odpadów, ale również wyższą estetykę wykończenia. Optymalna kolejność wykończenia jest następująca: najpierw sufit, następnie ściany, zaczynając od ściany zewnętrznej, a następnie podłoga i listwy narożne. Zamknięcie obrysu dekoracji ściennej wykonuje się najczęściej w rejonie części okiennej bloku balkonowego, w tym miejscu element dodatkowy będzie najmniej zauważalny, dodatkowo dekoracja w obszarze okna otwiera się na pas dolny i górny.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis