Treść artykułu
- Izolacja metalowych drzwi wejściowych
- Tapicerka drzwi zrób to sam
- „Tapicerka” metalowych drzwi wejściowych
- Izolacja metalowych drzwi na łączeniach
- Izolacja drzwi balkonowych
W tym artykule: metody i materiały do izolacji metalowych drzwi; zrób to sam tapicerka drewnianych drzwi wejściowych; samodzielne wklejanie metalowych drzwi do izolacji; uszczelnianie połączeń; izolacja drzwi balkonowych.
W takim czy innym stopniu drzwi wejściowe stanowią niezawodną przeszkodę dla osób postronnych przed wejściem do naszych domów, ale nie zawsze są w stanie powstrzymać „zewnętrzną” atmosferę przed wejściem z zewnątrz. Mroźne zimowe powietrze od wejścia, a tym bardziej z ulicy – persona „non grata” w naszych domach, do ogrzewania czego i tak dużo potrzeba. Wszelkie drzwi oddzielające pomieszczenia mieszkalne od ulicy muszą być dobrze izolowane – jak to zrobić i jakich materiałów użyć, dowiesz się z tego artykułu.
Izolacja metalowych drzwi wejściowych
Drzwi metalowe są dobre, jeśli weźmiemy pod uwagę ich walory wytrzymałościowe, ale metal, z którego są wykonane, doskonale przewodzi zimno i hałas. W idealnym przypadku drzwi stalowe powinny być wyposażone w wewnętrzną warstwę izolacji podczas ich montażu w przedsiębiorstwie i do pełnej grubości. Do ocieplenia drzwi stalowych producenci stosują wełnę mineralną, płyty z bazaltowej wełny mineralnej lub styropian. W przypadku drzwi stalowych skuteczniejsze są płyty ze styropianu lub wełny mineralnej, ponieważ te izolatory cieplne i dźwiękowe nie tracą kształtu z upływem czasu, podczas gdy wełna mineralna ulega stopniowemu zbrylaniu pod własnym ciężarem.
1. Wzmocniona rama. 2. Wewnętrzny zarys gumowej uszczelki. 3. Pośrednia warstwa izolacji cieplnej i akustycznej. 4. Wewnętrzny panel wykończeniowy. 5. Żebra pionowe. 6. Wypełniacz wnęki drzwi. 7. Element mocujący. 8. Zewnętrzny panel wykończeniowy. 9. Zawias na podporze. 10. Blacha stalowa. 11. Kontur zewnętrzny gumowej uszczelki. 12. Stalowa listwa. 13. Element mocujący. 14. Listwa ozdobna.Jak ocieplić drzwi metalowe w wersji „ekonomicznej” tj wydrążony wewnątrz i bez fabrycznej izolacji? Rozważ dwie opcje izolacji i izolacji akustycznej, w zależności od następujących typowych konstrukcji metalowych drzwi wejściowych: brak wewnętrznej listwy drzwiowej lub przykręcenie jej do ościeżnicy za pomocą śrub; od strony zewnętrznej i wewnętrznej połączenia blach z ramą wykonywane są metodą spawania tj. jeden kawałek.
Jeśli zaślepka po wewnętrznej stronie drzwi jest przykręcona do ramy, należy ją ostrożnie zdjąć. Za nim znajduje się konstrukcja z metalowych żeber, które nadają stalowemu skrzydłu drzwi niezbędną sztywność – między nimi należy ułożyć i zamocować izolację. Odległość między płaszczyzną zewnętrzną i wewnętrzną skrzydła stalowego zależy od wielkości metalowych usztywnień, najczęściej wynosi 40-50 mm. Można się o tym przekonać mierząc grubość skrzydła drzwiowego na końcu, biorąc pod uwagę grubość poszycia po obu stronach, dodatkowo zmierzyć wysokość i długość skrzydła drzwiowego. Kolejnym krokiem jest uzyskanie izolacji o wymaganej grubości oraz w przypadku braku lub zniszczenia listwy drzwiowej od strony wewnętrznej arkusza płyty pilśniowej lub pilśniowej na wymiar skrzydła drzwiowego. Wewnętrzną izolację drzwi można wykonać pianką, ale lepiej jest użyć styropianu – materiał ten ma mocniejsze wiązania, co oznacza, że wytrzyma dłużej.
Zacznę od opcji „bez listwy wewnętrznej” – jeśli listwa jest dostępna i wyjmowana, wystarczy ją po prostu wyjąć z ościeżnicy skrzydła drzwiowego. Po uzyskaniu arkusza płyty pilśniowej większej niż to konieczne, należy go oznaczyć i dociąć wyrzynarką do rozmiaru skrzydła. Następnie zmierz położenie wizjera drzwi, wystające części zamków i zaznacz je na arkuszu płyty pilśniowej, wytnij rowki lub wywierć otwory, przewierć pilnikiem do wymaganego rozmiaru. Przygotowując w ten sposób płytę pilśniową należy przymocować ją do skrzydła drzwi i upewnić się, że jej wymiary, wycięte rowki i otwory dokładnie pasują do pozycji zamków i wizjera.
Tak więc wewnętrzna wyściółka drzwi jest usuwana lub świeżo wykonana z płyty pilśniowej, wykończona. Przystępujemy do wypełniania wewnętrznych pustek w konstrukcji skrzydła drzwiowego płytami styropianowymi. Styropian jest cięty nożem na bloki odpowiadające wielkości przekrojów pomiędzy usztywnieniami wewnątrz skrzydła drzwiowego. Jeśli nie udało Ci się kupić płyty styropianowej o wymaganej grubości, to „grubszą” płytę można zawęzić piłką do metalu lub drutem rozgrzanym nad ogniskiem, zamocowanym na dwóch drewnianych uchwytach. Aby zapobiec wypadaniu styropianu przed montażem panelu zewnętrznego, w kilku miejscach nakłada się krople „płynnych gwoździ” na jego bloki, po czym każdy blok jest mocowany z lekkim dociskiem w części konstrukcji drzwi, zgodnie z wymiarami, do których jest docinany. Po zamontowaniu panelu zewnętrznego na drzwiach nie musisz martwić się o wypadnięcie izolacji.
Za pomocą śrubokręta z namagnesowanym bitem lub śrubokręta z namagnesowanym końcem przykręcić do drzwi usuniętą wcześniej wewnętrzną okładzinę lub przygotowany panel pilśniowy. Jeśli bit lub śrubokręt nie są namagnesowane, wystarczy podłączyć je do dowolnego magnesu na około pół godziny. Aby zainstalować wyprodukowany panel z płyty pilśniowej, możesz wstępnie wywiercić otwory w samej płycie pilśniowej i w ramie skrzydła drzwi lub możesz się bez nich obejść – śrubokręt z łatwością wkręci wkręt samogwintujący, który na końcu wygląda jak wiertło. Będziesz musiał przymocować panel za pomocą 3-4 wkrętów samogwintujących z każdej strony, a taką samą ilość należy wkręcić w usztywnienia (poprzeczki) – jeśli ich konstrukcja na to nie pozwala, konieczne jest przymocowanie do nich dodatkowych segmentów od metalowego narożnika do przykręcenia wkrętów samogwintujących. Po zakończeniu montażu panelu okładzinowego oszlifować krawędzie płyty pilśniowej pod krawędzią pilnikiem lub szmerglem.
Następnie rozważ izolację drzwi wejściowych wykonaną z metalu za pomocą jednoczęściowych (nieusuwalnych) paneli na skrzydle. Należy od razu zaznaczyć, że opisany poniżej sposób nieco zmieni wygląd bramy od strony odwrotnej – znacznie lepiej, jeśli kupisz drzwi stalowe z już zamontowaną warstwą izolacji. Nawiasem mówiąc, lepiej byłoby zamówić metalowe drzwi wejściowe niż kupić gotowe – drzwi na wymiar idealnie spełnią Twoje wymagania, choć będą kosztować więcej.
Tak więc panel poszycia jest nieusuwalny i najprawdopodobniej jest wykonany z blachy – konieczne jest utworzenie na nim dodatkowej ramy w celu izolacji. Będziesz potrzebował listew drewnianych o szerokości 25-30 mm i grubości 20 mm (grubsza listwa będzie wymagać ponownej instalacji zamków). Listwy mocuje się po obwodzie skrzydła drzwiowego od strony zwróconej do wnętrza pomieszczenia; do mocowania służą wkręty samogwintujące, pod które wierci się otwory w obudowie metalowej – średnica wywierconych otworów powinna być nieco mniejsza niż średnica wkrętów. Do każdej listwy obwodowej potrzebne będą 3 wkręty samogwintujące, efektem mocowania powinno być ścisłe pasowanie listwy na całej jej długości – jeśli w niektórych miejscach listwa pozostaje za panelem drzwiowym, to należy ją docisnąć, wkręcając dodatkowe śruby. Oprócz zainstalowania listew wzdłuż obwodu skrzydła, konieczne będzie zainstalowanie 2-3 poprzecznych listew o tej samej szerokości i grubości, w pozycji poziomej iw tej samej odległości od siebie. Po zakończeniu montażu szyn należy przeszlifować obszary wokół łbów wkrętów samogwintujących, uformowane przez nie wnęki wypełnić kitem do drewna lub szpachlą do okien, pokryć górę farbą olejną lub lakierem.
Przed zamontowaniem płyt ze styropianu należy przygotować panel z płyty pilśniowej, oznaczyć i dociąć do wymiaru skrzydła drzwiowego. Proces układania izolacji ze styropianu, przygotowania i montażu płyty pilśniowej opisano powyżej. Ocieplanie drzwi tą metodą zwiększa grubość skrzydła, dlatego należy być przygotowanym na ewentualną konieczność wymiany wizjera drzwiowego – może nie być przeznaczony do zwiększonej grubości drzwi.
Sposób wypełnienia takich materiałów izolacyjnych jak perlit ekspandowany czy wermikulit wewnątrz skrzydła uważam za nieudane rozwiązanie – w skrzydle drzwi stalowych prawie nie będzie idealnie szczelnych szwów, co oznacza, że przy próbie wypełnienia skrzydła izolacją sypką materiał wyleje się ze skrzydła przez szczeliny. Dodatkowo nie będzie możliwe całkowite wypełnienie skrzydła – potrzebna będzie sprężarka powietrza, ale jej zastosowanie nie zagwarantuje 100% wypełnienia..
Właściciele domów i mieszkań, którzy zdecydowali się poprawić bezpieczeństwo swojego domu poprzez zamontowanie metalowych drzwi wejściowych, powinni zachować stare (drewniane) drzwi na miejscu. Przedsionek powietrzny między starymi drewnianymi a nowymi metalowymi drzwiami znacznie zmniejszy straty ciepła i przepuszczalność dźwięku, a także zmniejszy ryzyko zamarznięcia metalowych drzwi w sezonie zimowym.
Tapicerka drzwi zrób to sam
Jedynym sposobem na ocieplenie drewnianych drzwi wejściowych jest ich tapicerowanie, a tę operację można wykonać samodzielnie, najlepiej z asystentem. Będziesz potrzebował gęstego i wytrzymałego materiału tapicerskiego – sztucznej skóry, skóry naturalnej, skóry winylowej itp. Aby obliczyć zapotrzebowanie na materiał obiciowy usuwamy wymiary ze skrzydła drzwi, dodajemy do tych wymiarów kolejne 50 mm na zagięcie krawędzi – przed zakupem materiału należy znać dokładną długość i szerokość skrzydła, ponieważ szerokość materiałów tapicerskich sprzedawanych w punktach sprzedaży detalicznej może być niewystarczająca. Oprócz materiału na tapicerkę drzwi wymagany jest materiał na rolki po bokach i na wierzchu drewnianego skrzydła drzwiowego, wymagają one dwóch listew, których długość jest równa długości oraz dwóch listew, których długość jest równa szerokości drzwi – szerokość we wszystkich przypadkach jest taka sama i równa 150 mm.
Izolację drzwi podczas tapicerowania można wykonać gumą piankową lub izolonem, drugi materiał jest lepszy niż guma piankowa pod względem izolacji, ale będzie kosztował więcej. Wełna mineralna nie nadaje się do tapicerki drzwi, ponieważ nie da wizualnej objętości i ugnie się pod naciskiem tapicerki. Optymalna grubość izolacji to 20 mm, zwykle sprzedawana jest w arkuszach o szerokości 1 m, długości 2 m.
Do zamocowania materiału obiciowego i stworzenia dekoracyjnego ornamentu na tapicerowanych drzwiach drewnianych potrzebne będą specjalne gwoździe – ozdobne, z szeroką główką malowaną w metalach nieżelaznych. Dobierając kolor czapek do gwoździ meblowych, lepiej wybrać te, które pasują do koloru istniejących klamek i widocznej części zamków. Paznokcie z główkami pokrytymi skórą winylową wyglądają dobrze.
Oprócz opisanych powyżej materiałów do tapicerowania drzwi będziesz potrzebować: zszywacza do mebli ze zszywkami (długość nóg 10 mm); śrubokręt z końcówkami i / lub śrubokrętami; młotek; szczypce; nożyce; nóż do tapet z wymiennymi ostrzami.
Wygodniej jest pracować przy tapicerce drzwi, gdy skrzydło drzwi jest zdjęte z zawiasów i ułożone na stole. Konieczne jest zdjęcie zamków, klamek i wizjera z skrzydła drzwi, usunięcie starej tapicerki, jeśli występuje. Nie ma potrzeby zdejmowania zawiasów drzwi, nie będą one przeszkadzały w procesie tapicerowania.
Drewniane drzwi wejściowe będą odpowiednio tapicerowane z obu stron – jest to bardziej estetyczne i uzyskuje lepszą izolację cieplną i akustyczną. Tapicerka drzwi otwierających się na przestrzeń życiową rozpoczyna się od wykonania i zamontowania rolek. Przygotowane pasy materiału tapicerskiego mocujemy na zewnątrz wzdłuż obwodu skrzydła – najpierw strona, potem koniec. Krawędź każdego listwy powinna zachodzić na skrzydło drzwiowe o 40 mm, jeśli na drzwiach znajduje się zamek łatany, wówczas listwę z tej strony trzeba będzie przeciąć na dwie części, usuwając fragment na szerokość zamka i mocując listwę zszywaczem do mebli w górę iw dół od pozycji zamka łatkowego … Jeśli zamki są tylko wpuszczane, wówczas mocowanie pasków pod rolkami rozpoczyna się mniej więcej od środka drzwi. Do uformowania rolek potrzebne są zakupione wcześniej paski izolacji – wyciąć z nich cztery paski o szerokości 100 mm, długość powinna odpowiadać przekrojowi obwodu drzwi, w rolce której zostanie ułożony pasek izolacji. Nie trzeba od razu przycinać pasków na pełną długość, można wykonać kilka, których całkowita długość będzie wystarczająca. Po ułożeniu przygotowanych pasów izolacji w paskach tapicerki zamocowanych wzdłuż obrysu drzwi i stopniowym zawijaniu tapicerki z umieszczoną wewnątrz izolacją w rolkę, zabezpieczamy ją zszywaczem. Uformowana rolka powinna wystawać poza skrzydło drzwi na 20-30 mm, nie przywierając do listew przy otwieraniu i zamykaniu drzwi. W narożnikach, w miejscach styku rolek bocznych i końcowych, należy je przyciąć pod kątem 45 ° i ostrożnie przymocować względem siebie.
Skończywszy z rolkami przechodzimy do tapicerki głównej płaszczyzny drzwi. Na wszelki wypadek przypominam, że proces tapicerowania drzwi opisany powyżej i poniżej dotyczy ich wnętrza, tj. zwrócone w stronę przestrzeni życiowej, powierzchni. Tapicerka zewnętrznej strony drzwi zostanie opisana po zakończeniu prac tapicerskich po jej wewnętrznej stronie..
Z izolacji wycinamy prostokąt, usuwamy długość i szerokość z płaszczyzny między rolkami zamontowanymi na drzwiach. Nakładamy izolację na drzwi i mocujemy je zszywaczem do mebli od góry do dołu.
Dalsza tapicerka drzwi będzie wygodniejsza do wykonania z asystentem. Podnosimy i nakładamy materiał tapicerski na powierzchnię drzwi, podwijając ich krawędź od góry na około 50 mm tak, aby tapicerka przesuwała się nieco za rolki i przy wcięciu 60-70 mm od górnej i bocznej krawędzi drzwi wbijamy w lewo gwóźdź meblowy szerokim łbem kąt skrzydła drzwi. Następnie lekko odciągając tapicerkę i chowając ją tak samo jak w lewym rogu, wbijamy drugi gwóźdź w prawy róg. Przed przystąpieniem do dalszego mocowania tapicerki gwoździami należy sprawdzić, czy tapicerka jest równomiernie zamocowana, czy jest przekrzywiona na bok? Musisz stanąć na środku skrzydła drzwi, dłońmi od góry do dołu, przeciągnąć po materiale, prostując go i lekko rozciągając. Po dotarciu do dna drzwi i zdjęciu dłoni z materiału tapicerskiego należy rozłożyć dłonie w dolnych rogach tapicerki, dociskając je do narożników skrzydła. Upewnij się, że materiał tapicerski rozciąga się w takiej samej odległości od krawędzi drzwi po obu stronach. Jeśli wszystko jest równe, kontynuuj tapicerkę, jeśli nie, to musisz usunąć wbijane gwoździe, przesunąć materiał tapicerski w wymaganym kierunku, wbić gwóźdź w rogi i ponownie wyrównać położenie materiału tapicerskiego.
Przede wszystkim tapicerka w górnym końcu drzwi mocowana jest do gwoździ meblowych – z krokiem 100-120 mm. Następnie przechodzimy na jedną z bocznych stron, obserwując odległość między wbijanymi gwoździami i nie zapominając o zagięciu krawędzi materiału, lekko go ciągnąc w trakcie mocowania. Po przejściu jednej strony gwoździami od góry do dołu, bierzemy drugą, po skończeniu przystępujemy do mocowania tapicerki na dolnym końcu drzwi. Na tym kończy się wykończenie drzwi od wewnątrz..
W przypadku tapicerki drzwi drewnianych otwieranych w kierunku „do pokoju” od strony zewnętrznej (zewnętrznej) należy wykonać nieco inną procedurę. Uzbrojony w ołówek lub zaostrzoną kredkę wyjdź na zewnątrz i zamknij za sobą drzwi – obrysuj kontur skrzydła drzwiowego w pozycji zamkniętej. Narysowany przez Ciebie prostokąt zostanie obity materiałem tapicerskim, a fragmenty skrzydła wychodzące poza ościeżnicę nie mogą być obite tapicerką, ponieważ nie można później szczelnie zamknąć drzwi.
Prace nad tapicerką drzwi zaczynamy od tej strony od razu, od zamocowania ocieplenia i głównej części materiału obiciowego. Po cofnięciu się z górnej linii obwodu obrysowałeś 10 mm do wewnątrz i zaginając krawędź materiału, zapinamy, sprawdzamy prawidłowe ułożenie w taki sam sposób, jak przy tapicerowaniu drzwi od wewnątrz, ale nie mocujemy materiału tapicerskiego na dole drzwi, pozostawiając swobodę zwisania.
Rolkę należy zamontować na ościeżnicy drzwi, wycinając do niej paski materiału tapicerskiego o takim samym rozmiarze, jak do wewnętrznej strony drzwi. Paski izolacyjne powinny być szersze niż poprzednie – około 150 mm. Rolki uformowane z tapicerki i izolacji montuje się w następujący sposób: od strony skrzydła drzwi z zawiasami – wzdłuż linii ościeża (bez półki); po stronie umieszczonych zamków iw górnym końcu – z występem 50 mm. Dolną rolkę mocuje się na końcu drzwi pod warunkiem, że w pozycji zamkniętej drzwi jest mocno dociśnięta do progu na całej swojej długości. Nie przybijaj dolnego walca do progu – buty wchodzących i wychodzących z domu szybko go rozerwą! Pod koniec pracy naprawiamy dolną krawędź obudowy głównej, następnie zakładamy zamki, klamkę drzwi i wizjer.
„Tapicerka” metalowych drzwi wejściowych
W przypadku metalowych drzwi, jak sam rozumiesz, nie będziesz musiał tapicerować, ale wkleić. Do tego oprócz ocieplenia, tapicerki i noża do tapet potrzebny będzie 88-ty klej oraz pędzelek. W przypadku ocieplania drzwi metalowych na obwodzie skrzydła nie montuje się rolek – wklejenie rozpoczyna się natychmiast od zamocowania izolacji i owinięcia jej materiałem tapicerskim.
Pierwsze kroki – po oczyszczeniu powierzchni drzwi z kurzu i zabrudzeń nanieść pędzelkiem klej na całą powierzchnię skrzydła. Następnie (bez zniekształceń!) Nakładamy na niego arkusz izolacji, lekko dociskamy, wygładzamy dłońmi, przechodząc po całej powierzchni izolacji. Konieczne jest takie ułożenie izolacji, aby jej krawędzie nieznacznie wystawały poza granice skrzydła drzwiowego – po przyklejeniu należy je odciąć nożem do tapet tak, aby krawędzie izolacji przebiegały dokładnie po obrysie skrzydła. Do mocowania materiału tapicerskiego należy nanieść klej: na odwrotnej stronie górnej krawędzi skrzydła drzwi, przeznaczony do zakrycia szczeliny – w przypadku wklejania zewnętrznej (zewnętrznej) strony drzwi; na górnym końcu drzwi – w przypadku wklejania drzwi metalowych od wewnątrz. Wygodne będzie dociśnięcie materiału tapicerskiego do powierzchni warstwą kleju naniesionego drewnianą linijką. Podobnie jak w przypadku tapicerki drzwi drewnianych, materiał tapicerski uprzednio mocowany jest tylko do górnej części skrzydła, po czym jest wygładzany z lekkim naciągiem do jego dolnej części – sprawdzane jest położenie materiału pod kątem przemieszczania.
Następnie tapicerkę przykleja się do części drzwi, w której znajdują się zawiasy (omijając zawiasy należy dociąć materiał na ich szerokość), następnie do boku drzwi z zamkami, natomiast tkanina jest lekko naciągnięta w celu wyeliminowania zmarszczek. Dolny koniec drzwi pozostaje, a jeśli ociepliłeś drzwi bez zdejmowania ich z zawiasów, to przyklejenie do nich tapicerki stwarza problemy – trudno jest wyrównać materiał, aby uzyskać brak fałd. O wiele łatwiej będzie zdjąć drzwi. Po zakończeniu wklejania izolacji metalowych drzwi, dokładnie sprawdź miejsca, w których tapicerka została przyklejona, odetnij jej nadmiar. Podczas wycinania otworów na wystające części zamków i pod wizjerem drzwi należy uważać – lepiej, aby wycięte otwory były nieco mniejsze niż okucia, do których są wycinane.
Wklejając metalowe drzwi z obu stron, nie dopuść do tego, aby materiał tapicerki zewnętrznej i wewnętrznej zachodził na siebie w miejscach klejenia – może spaść.
Izolacja metalowych drzwi na łączeniach
Uszczelnianie połączeń można wykonać tylko gumą piankową, ponieważ nie nadają się do tego uszczelki gumowe – zapobiegną zamknięciu drzwi i są dozwolone tylko wtedy, gdy drzwi stalowe zostały pierwotnie wyprodukowane z uwzględnieniem szczelin na uszczelki gumowe.
Uszczelki piankowe do złączy są produkowane i sprzedawane w stanie gotowym tj. z jednostronną warstwą kleju – odwiń rolkę taśmą piankową dociętą do wymiaru spoin na obwodzie drzwi. Jeżeli taśma piankowa jest szersza i grubsza niż szczelina między skrzydłem a ościeżnicą, należy ją przyciąć. Piankowa taśma uszczelniająca przyklejona jest do ościeżnicy na obwodzie, bliżej krawędzi zewnętrznych.
Izolacja drzwi balkonowych
Wygodne jest korzystanie z balkonu w zimnych porach roku zamiast z zamrażarki – jego ściany są słabą przeszkodą dla zimowego mrozu. Dlatego konieczne jest ograniczenie strat ciepła pomieszczeń mieszkalnych w kierunku balkonu, wskazane jest to zrobić jeszcze przed nadejściem prawdziwych mrozów.
Drzwi balkonowe mogą być w całości tapicerowane przy użyciu metody dla drewnianych drzwi wejściowych opisanej powyżej. Jeśli w drzwiach na balkon znajduje się okno, pozostaje tylko zainstalować na obwodzie rolki ze sztucznej skóry wypełnione gumą piankową. Ze sztucznej skóry wycinamy trzy paski o szerokości 150 mm, wkładamy w nie gumę piankową i mocujemy wzdłuż krawędzi drzwi z wcięciem 20 mm od krawędzi. Nie ma sensu umieszczać rolki od strony drzwi, po której zamontowane są zawiasy. i tak nie zamknie szczeliny – będzie się odchylać bez powrotu przy każdym otwarciu drzwi. Szczelinę między ościeżnicą a stroną zawiasową drzwi balkonowych lepiej uszczelnić taśmą piankową przyklejoną do ościeżnicy pomiędzy nią a skrzydłem drzwi.
Opisane środki zmniejszą straty ciepła przez drzwi balkonowe, ale można je poważnie ograniczyć dopiero po całkowitym ociepleniu balkonu.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis