Treść artykułu
- Wymagania podłogowe i dopuszczalne typy urządzeń
- Jastrych i jego obróbka
- Czy można zainstalować drewnianą podłogę?
- Podłoga masowa
- Podłoga wyłożona kafelkami i kostką
W przypadku intensywnych obciążeń podłoga musi mieć nie tylko stabilny system nośny, ale także mieć wysoką wytrzymałość powierzchni. Oczywiście nie można zapominać o chemii samochodowej, której kontakt z podłogą w garażu jest bardzo prawdopodobny. Poinformujemy Cię, jak prawidłowo i bez dodatkowych kosztów wyposażyć podłogę.
Wymagania podłogowe i dopuszczalne typy urządzeń
Zgodnie z aktualnym obciążeniem eksploatacyjnym podłoga garażu stanowi pośrednie połączenie między zwykłymi powierzchniami mieszkalnymi i drogowymi. Podłoga garażu ma trzy główne czynniki ryzyka:
- Ładunek z pojazdów i wyposażenia warsztatu.
- Uderzenia, na przykład upuszczone narzędzia i części.
- Atak chemiczny płynów procesowych w samochodach.
Jak widać, w porównaniu z jezdnią, podłoga garażu nie podlega jedynie wpływom atmosferycznym i pogodowym. Z tego powodu stosowanie materiałów takich jak beton asfaltowy jest nie tylko niepraktyczne, ale czasami wręcz niepożądane. Spośród najbardziej odpowiednich systemów urządzeń trzy to:
- Jastrych betonowy.
- Podłogi drewniane.
- Kopiec żwirowy lub kostka brukowa.
Zanim zrozumiesz zalety i wady każdego systemu, a także określisz najbardziej opłacalny dla swojego garażu, skup się na aspekcie ekonomicznym. Głupotą jest mieć nadzieję, że za grosze będzie można zaaranżować podłogę o niespotykanej niezawodności, a jednocześnie dziś nie będziemy rozważać takich opcji, jak polerowana mozaika lub masywna podłoga polimerowa. Niektórych kosztów zakupu materiałów nie da się w żaden sposób uniknąć, ale ostatecznie wszystko zależy od przezorności mistrza i poprawności pracy na urządzeniu wybranego rodzaju podłogi.
Jastrych i jego obróbka
Wypełnienie podłogi betonem w większości przypadków można nazwać najlepszą opcją. Głównie z tego powodu, że najczęściej nie trzeba wylewać jastrychu: w wielu garażach podłoga jest domyślnie betonowa i wystarczy wyeliminować takie niedociągnięcia, jak krzywizna i zapylenie.
Jeśli garaż jest w budowie lub projektowaniu, posadzka betonowa jest w większości przypadków najtańszym rozwiązaniem. Jego zalewanie odbywa się zwykle jednocześnie z posadowieniem lub obróbką blacharską studzienki rewizyjnej. Wystarczy wstępnie zmontować szalunek i użyć najprostszego zbrojenia. Ponieważ cała płyta stropowa znajduje się w pomieszczeniu, co oznacza, że nie nagrzewa się od słońca i nie podlega znacznym odkształceniom termicznym, nie jest konieczne wykonywanie dylatacji. Z drugiej strony, ponieważ garaż ma możliwość (a czasem potrzebę) wypełnienia do optymalnego poziomu, grubość samego jastrychu może być bardzo mała – około 5 cm, czyli w rzeczywistości tylko górna i dolna warstwa ochronna betonu. Przy średniej powierzchni garażu 30 m2 wykonanie robót betonowych będzie wymagało tylko 1,5–2 m3 mieszanki, czyli całą objętość betonu można przygotować samodzielnie za pomocą wynajętej betoniarki.
Betonowa posadzka w garażu to klasyczna wersja urządzenia. Nawet jeśli istniejący jastrych był używany przez ponad 15–20 lat, prawdopodobnie w pełni spełnia wymagania techniczne. Inwestycje są potrzebne w dwóch przypadkach:
1. Aby poprawić nachylenie. Aby wyrównać duże wżery, w których może gromadzić się woda, wystarczy posadzkę wypełnić najtańszą wylewką samopoziomującą. To również dodatkowo wzmocni powierzchnię, ale tylko wtedy, gdy grubość warstwy nie jest mniejsza niż dopuszczalna zgodnie z instrukcją..
2. Aby usunąć kurz. Prawie każda betonowa podłoga jest stopniowo usuwana, tworząc dużo drobnego pyłu, przed którym nawet czyszczenie na mokro nie oszczędza. Zjawisku temu można zapobiec poprzez zeszlifowanie wierzchniej warstwy (8–10 mm), prasowanie lub gruntowanie i malowanie. Należy pamiętać, że jeśli posadzkę wylewano wylewką wyrównującą, nie ma konieczności stosowania podkładów epoksydowych i farb poliuretanowych, wystarczy impregnacja uniwersalną emulsją akrylową i kilkakrotne malowanie emalią alkidową.
Czy można zainstalować drewnianą podłogę?
Przyjrzyjmy się teraz bardziej egzotycznym opcjom podłóg garażowych i zacznijmy od promenady. Ten system jest często preferowany ze względu na jego właściwości oszczędzania ciepła. Kierowcy, którzy spędzają dużo czasu pod spodem swojego żelaznego konia, dobrze wiedzą, na jakiej podłodze mają pracować – betonowa czy drewniana.
W istocie idea drewnianej podłogi wydaje się być korzystna pod wieloma względami. Nie ma potrzeby wykonywania brudnych prac betonowych, proces można podzielić na kilka etapów tak, aby pracować w dogodnym czasie. Ale ponieważ drewno ma mniejszą trwałość w porównaniu z materiałami mineralnymi, dla takiej podłogi pojawia się dodatkowa seria szkodliwych skutków:
- Organiczne uszkodzenie drewna.
- Skurcz i rozluźnienie podłogi w czasie.
- Transport i ładunek sprzętu.
Warto zauważyć, że niektóre czynniki pokrywają się. Jednak ze względu na niewielkie modyfikacje standardowa konstrukcja podłogi na kłodach może być dostosowana do warunków garażowych. Pierwsza to wysokiej jakości stabilizacja drewna: impregnacja mineralna z ochroną przeciwpożarowo-biologiczną lub fermentacja w oleju odpadowym. Takiej obróbce poddawane są kłody oraz tył desek wchodzących na podłogę..
Druga zmiana to wypełnienie pustek pod podłogą suchą zagęszczoną mieszanką. Aby to zrobić, konieczne jest ułożenie hydroizolacji w zagłębieniu garażu, na przykład rozłożenie folii polietylenowej w dwóch warstwach na zagęszczonym nasypie z piasku, ostrożnie przyklejając połączenia zakładką. Następnie montuje się system opóźnień, kieruje je w poprzek linii wejściowej, opierając się na półkach fundamentu i krawędziach okładziny studni. Przed ułożeniem chodnika całą przestrzeń między kłodami szczelnie wypełnia się mieszaniną suchego piasku z puchem w stosunku 10: 1, masę ubijamy warstwami 30–35 mm. Nie jest konieczne stosowanie deski na pióro i wpust, ale łączenie powinno być bardzo ostrożne. Aby zapobiec wydostawaniu się kurzu spod podłogi, kłody i szpachlówka pokrywane są od góry jedną warstwą folii.
Podłoga masowa
Oczywiście koszt wykonania podłogi powinien być porównywalny z intensywnością jej użytkowania. Jeśli więc garaż służy wyłącznie jako miejsce do przechowywania transportu i nic więcej, to ani beton, ani drewniana podłoga nie usprawiedliwiają poświęconego czasu i pieniędzy. Ale zwykły nasyp żwirowy – wciąż jak uzasadnia.
W takim systemie nie ma nic trudnego, ale trzeba zabezpieczyć podłogę przed wilgocią z gleby. W tym celu na całej powierzchni garażu wykonuje się wykop i montaż glinianego zamku o grubości co najmniej 25 cm, czyli na dno wylewa się suchą pokruszoną glinę, którą miesza się z wodą i tłucze stopami. Zwykle cały proces dzieli się na 2–3 etapy: najpierw ugniataj i daj 1-2 dni na pęcznienie, a następnie dodaj wodę lub suchą glinę, aby przywrócić normalną konsystencję. W końcowym etapie powierzchnia jest kilkakrotnie wymywana z dodatkiem nowych porcji bardziej płynnej gliny, która wypełnia pęknięcia powstałe w procesie suszenia.
Na szczycie zamku ułożony jest starannie zagęszczony nasyp z piasku i żwiru. Aby zapobiec przebiciu między warstwami, są one oddzielone geowłókniną. Ważne jest, aby nasyp był naprawdę dobrze ubity, a szczyt 8–10 cm wypełniony mieszanym żwirem. W przeciwnym razie podłoga będzie musiała być często naprawiana, wyrównując powstały tor.
Podłoga wyłożona kafelkami i kostką
Na koniec rozważymy dość budżetową wersję urządzenia podłogowego, które zapewnia mniej lub bardziej akceptowalny wygląd i zachowuje możliwość wygodnej pracy w garażu. Chodzi o układanie płyt chodnikowych i innych materiałów nadających się do układania nawierzchni.
W tym systemie podłogowym najwięcej uwagi poświęca się ściółce. Powinien być wykonywany przez przesiewanie wiórów granitowych lub żużla wielkopiecowego, najlepiej przesianej i jednorodnej frakcji. Nie stawia się tak rygorystycznych wymagań jak przy układaniu ulic, ponieważ konstrukcja nie podlega intensywnemu wymywaniu. Wystarczy warstwa 10–12 cm, wylana w 3 przejściach z naprzemiennym ręcznym zagęszczaniem. Każdą warstwę należy również wypoziomować za pomocą przymiaru, po drodze ustawiając nachylenie, aby skierować wodę wypływającą z samochodu.
Jako warstwę nawierzchniową można zastosować wszystko, od niepłynnych cegieł po zwykłe płyty chodnikowe. Lepiej jest preferować materiały wielkoformatowe, np. Płytki betonowe o wymiarach 30×30 cm, dzięki czemu praca będzie przebiegać szybciej, a w przyszłości łatwiej będzie je ponownie ułożyć. I nie zapominaj o szorowaniu: na koniec instalacji wylej na podłogę mieszaninę drobnego piasku i 300 klasy cementu w równych proporcjach, a następnie ostrożnie ułóż, upewniając się, że wszystkie pęknięcia i spoiny są wypełnione.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis