Jak prawidłowo ocieplić dom

Treść artykułu

• Obiekty izolacyjne
• Materiały termoizolacyjne
• Montaż izolacji termicznej
• Izolacja piwnicy
• Izolacja podłogi pierwszego piętra
• Izolacja ścian
• Izolacja podłóg międzywarstwowych
• Ocieplenie dachu

Najważniejsza jest pogoda w domu – te słowa z piosenki lepiej niż jakiekolwiek inne odzwierciedlają najważniejszą cechę każdego domu. Rzeczywiście, dobry dom to ciepły dom, więc głównym zadaniem rozwiązanym przy budowie domu jest wysokiej jakości izolacja.

Należy rozumieć, że ocieplenie domu na etapie budowy i ocieplenie domu już wybudowanego to zupełnie inne zadania..

Pierwszym rozwiązuje się albo wznosząc ściany z energooszczędnych materiałów budowlanych – drewna, pianobetonu itp., Albo np. Przy budowie domów szkieletowych, wypełniając ubytki wewnątrz ścian szkieletowych energooszczędnymi materiałami termoizolacyjnymi. Dzięki temu budowany dom jest początkowo wystarczająco ciepły..

W drugim przypadku, jeśli popełniono błędy podczas budowy lub zaistniała potrzeba przebudowy domu, który pierwotnie nie był przeznaczony do zamieszkania w zimie, wszelkie prace nad dodatkowym dociepleniem wykonujemy tylko na zewnątrz.

Obiekty izolacyjne

Co należy zaizolować, aby „pogoda w domu” była dobra o każdej porze roku:

• piwnica – wymaga izolacji, jeśli potrzebna jest ciepła piwnica;
• podłoga pierwszego piętra – zawsze warto izolować, nawet jeśli pod nią jest ciepła piwnica;
• ściany są najważniejszym obiektem utraty ciepła;
• podłogi międzywarstwowe – jeśli kolejna podłoga nie jest ogrzewana (na przykład jest to strych), należy zaizolować. Jeśli następne piętro jest ogrzewane, zaleca się, aby na różnych piętrach nie było nierównowagi temperatur. Faktem jest, że ciepłe powietrze zawsze unosi się, a przy braku izolacji termicznej między piętrami wchodzi na następne piętro. W rezultacie ciepło na wyższych piętrach;
• dach – nie zapomnij o ciepłym powietrzu, które unosi się w górę i ostatecznie dociera do dachu. Powietrze to oprócz wszystkiego nasycone jest parą wodną, ​​która skrapla się na zimnie, przy braku izolacji termicznej, wewnętrznej powierzchni dachu. Zimą, kiedy różnica między temperaturą powietrza w pomieszczeniu a temperaturą powierzchni dachu jest największa, będzie to szczególnie zauważalne. Efektem będzie kapanie wody z góry, zamarzanie w przypadku niedostatecznej izolacji termicznej stropu oraz szereg innych, bardzo nieprzyjemnych chwil.

Materiały termoizolacyjne

Do ocieplenia domu używa się ogromnej liczby różnego rodzaju materiałów. Nie ma sensu opisywać ich wszystkich, wymieniamy dziś najpopularniejsze:

• Styropian;
• mini płyta;
• pianka poliuretanowa;
• spieniony polietylen (izolacja termiczna);
• Panele MDVP;
• materiały izolacyjne luzem (keramzyt itp.);
• ultracienkie materiały termoizolacyjne (farby termoizolacyjne, tynki).

Przyjrzyjmy się bliżej każdemu

Styropian– spieniona pianka polistyrenowa. Zdarza się: zwykłe – raczej luźne, kruche i łatwopalne, albo wyciskane – dużo gęstsze, mocniejsze, o lepszych właściwościach termoizolacyjnych – 100 mm to prawie 2000 mm muru – o tym będzie mowa przy piance. Montaż jest dość prosty – płyty łatwo docinamy nożem. Boczne krawędzie są wyposażone w ćwierć-zamek dla lepszego przylegania między arkuszami. Kiedy szwy są spienione, uzyskuje się monolityczną, nieprzepuszczającą zimna, wodoodporną powierzchnię. Jeśli konieczne jest zamocowanie arkuszy na jakiejś powierzchni, stosuje się piankę montażową lub odpowiedni klej montażowy lub specjalne kołki. Ponieważ piana ulega zniszczeniu przez promieniowanie ultrafioletowe, po zamontowaniu wymaga własnego zabezpieczenia – może to być dowolna nieprzejrzysta powierzchnia lub malowanie.

Minplita– jest materiałem przypominającym bawełnę, wykonanym z włókien szklanych lub kamiennych. Wytwarzane w postaci płyt lub rolek. Dobra izolacja termiczna – 150 mm podobnie jak przy murze 2000 mm. Montaż odbywa się z reguły w co najmniej dwóch warstwach (grubość płyty to najczęściej 50 mm) z zachowaniem szczeliny między złączami. Materiał rolki jest po prostu toczony po powierzchni. Nadwyżkę można łatwo przeciąć nożem. Podczas pracy z minelitem należy używać środków ochrony osobistej: rękawic, respiratorów. Materiał jest całkowicie niepalny i nie wydziela żadnych szkodliwych substancji podczas pracy, dlatego jest uważany za przyjazny dla środowiska. Istnieje jednak możliwość tworzenia się pyłu kamiennego lub szklanego, co należy wziąć pod uwagę podczas budowy. Boi się wody, zamoczony traci właściwości termoizolacyjne.

Pianka poliuretanowa– do celów domowych najczęściej stosuje się piankę w butlach. Nadaje się do miejscowych prac izolacyjnych – wypełniania małych ubytków, pęknięć, izolacji otworów drzwiowych i okiennych. Izolacja dużych powierzchni odbywa się za pomocą specjalnego sprzętu. Ma taką samą przewodność cieplną jak tworzywo piankowe, a także boi się promieniowania ultrafioletowego i wymaga dodatkowej ochrony. Nie boi się wody.

Teploizol– to spieniony polietylen. Przy małej grubości produkowany jest w rolkach, a przy dużej grubości – w postaci mat. Z jednej strony może mieć odbijającą ciepło warstwę folii. W tym przypadku nazywa się to folią termoizolacyjną. Dobry izolator cieplny – 100 mm odpowiada murowi 2000 mm. Montaż walcowanej izolacji termicznej odbywa się za pomocą zszywacza budowlanego z zakładką. Do montażu mat stosuje się specjalny przezroczysty klej montażowy. Skleja również szwy. Izolacja termiczna nie boi się wody i jest bardzo trwała.

Płyty MDVP– mikroporowate płyty z włókna drzewnego. Wystarczająco mocne z dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi – 200 mm to mniej więcej 2000 mm muru. Podczas montażu tworzy płaską, twardą powierzchnię. Mocuje się je w taki sam sposób, jak wszelkie materiały z drewna arkuszowego (płyta wiórowa, sklejka itp.). Materiał przyjazny dla środowiska.

Masowe materiały termoizolacyjne– granulki, zwykle spieniony materiał. Najbardziej znane to kulki piankowe i keramzyt. Przewodność cieplna keramzytu jest gorsza niż w przypadku kulek piankowych – 100 mm jest zbliżone do 500 mm muru. Instalacja odbywa się poprzez wlanie do istniejących wnęk.

Ultra cienka izolacja termiczna– najmłodszy materiał. Z reguły jest to podkład – farba lub tynk wypełniony ceramicznymi mikrogranulkami z podciśnieniem wewnątrz. Nakłada się w taki sam sposób jak bazę, czyli za pomocą pędzla lub szpatułki. Przy minimalnej grubości (farba 3 mm, tynk 10–20 mm) posiadają właściwości termoizolacyjne porównywalne z 2000 mm muru.

Montaż izolacji termicznej

Izolacja piwnicy

Jeśli planujesz wykonanie ciepłej lub przynajmniej mrozoodpornej piwnicy, a grubość ścian piwnicy nie jest wystarczająca, aby zapewnić niezbędną izolację, to potrzebna jest dodatkowa izolacja termiczna. Najbardziej oczywistym, ale złym rozwiązaniem byłaby izolacja od wewnątrz. W tym samym czasie może być możliwe osiągnięcie dodatniej temperatury w piwnicy, ale zewnętrzna ściana piwnicy zamarzła i zamarznie. Aby temu zapobiec, izolację piwnicy należy wykonać tylko na zewnątrz.

Jeśli piwnica nie jest niczym wykończona, izolację wykonuje się pianką, pianką poliuretanową lub ultracienką izolacją termiczną. Jeśli planujesz wykończyć materiałami, które wymagają instalacji dodatkowej toczenia, na przykład bocznicy piwnicy, możesz zaizolować izolacją termiczną. W tym przypadku listwa jest montowana na wierzchu gotowej warstwy izolacji termicznej. Dozwolone jest stosowanie mini płytek, ale nie zapominajmy, że jest bardzo hydrofobowy, a piwnica jest częścią domu narażoną na zwiększoną wilgotność. Dlatego przy stosowaniu płyty mineralnej należy zadbać o wzmocnioną warstwę hydroizolacji.

Jeśli podstawa jest już wykończona, w takim przypadku wykończenie będzie musiało zostać zdemontowane lub izolacja musi zostać wykonana na górze. Praca jest zarówno pracochłonna, jak i kosztowna, zwłaszcza że ostateczne wykończenie będzie wtedy musiało zostać wykonane od nowa. Pozostaje albo ocieplić wnętrze – co, jak powiedziano, jest bardzo złe, albo zapomnieć o ciepłej piwnicy. Problem można częściowo rozwiązać malując gotową podstawę farbą termoizolacyjną. W takim przypadku wygląd oczywiście zostanie zepsuty, ale nie tak bardzo, jak przy użyciu innych materiałów termoizolacyjnych.

Izolacja podłogi pierwszego piętra

Izolacja parteru praktycznie nie zależy od rodzaju kondygnacji. Mogą być drewniane lub betonowe. Rozważ obie opcje, biorąc pod uwagę, czy podłoga była izolowana, ale dodatkowa jest wymagana, czy nie.

Zacznijmy od opisu pracy wymaganej w przypadku braku izolacji.

Jeśli podłogi są betonowe, to w tym przypadku służą jako podstawa, na której układana jest warstwa termoizolacyjna. Sekwencja pracy:

1. Zainstaluj opóźnienia.
2. Wykonujemy izolacje termiczne. Materiały użyte do izolacji:
   • pianka – mieści się na całej szerokości między kłodami. Wszystkie szwy są piankowe;
   • miniplate – maty docinane są do rozmiaru nieco większego niż odległość między lagami. Lekko pomarszczony w stosie. W efekcie po zamontowaniu minelab, przyjmując swoje rzeczywiste wymiary, niezawodnie zamyka ewentualne mostki zimne między jego krawędzią a kłodą;
   • masowa izolacja termiczna – po prostu wlewa się do przestrzeni międzyzębnej wymaganą warstwą.
3. Kładziemy folię paroizolacyjną.
4. Kładziemy ostatnią podłogę.

Jeśli podłogi są drewniane, materiały są takie same, ale praca jest nieco inna:

1. Od spodu naciągamy folię hydroizolacyjną (papa dachowa lub specjalna membrana).
2. Obszywamy podłoże od dołu (jeśli następnie zostanie użyty materiał sypki, to z solidną osłoną, jeśli jakąkolwiek inną, to jest to możliwe w odstępie do 100 mm między deskami).
3. Produkujemy izolacje termiczne.
4. Kładziemy folię paroizolacyjną.
5. Kładziemy ostatnią podłogę.

Grubość warstwy izolacyjnej w każdym przypadku musi wynosić co najmniej 100 mm.

Jeśli wymagana jest dodatkowa izolacja podłogi, wszystkie prace nad dodatkową izolacją są wykonywane od dołu, to znaczy od strony piwnicy. Materiały użyte do tego:

• styropian – przymocowany do kleju do zewnętrznej izolacji termicznej lub pianki montażowej (pamiętaj o przymocowaniu arkuszy za pomocą wkrętów samogwintujących z dużymi zaślepkami do czasu związania kleju);
• pianka – natryskiwana przemysłowo od dołu na podłoże;
• Płyty MDVP – mocowane za pomocą odpowiednich łączników;
• izolacja termiczna – w przypadku podłóg drewnianych – nakierowywana jest zszywaczem budowlanym, w przypadku betonu – na wstępnie zmontowanej drewnianej listwie zszywaczem lub na klej bezpośrednio do powierzchni betonu.

Izolacja ścian

Rozważ dwie opcje:

• pierwotna izolacja ścian – wykonywana podczas budowy domów szkieletowych i domów z warstwą skutecznego izolatora cieplnego przewidzianego w projekcie (na przykład cegła-cegła termoizolacyjna);
• dodatkowa izolacja – wykonywana jest przy niewystarczającej izolacji termicznej gotowego domu.

W pierwszym przypadku musisz wiedzieć dwie rzeczy:

1. W przypadku domów przeznaczonych do zamieszkania o każdej porze roku grubość wymaganej warstwy energooszczędnej izolacji termicznej musi wynosić min. 150 mm.
2. Połączenie różnych materiałów daje lepszy efekt niż użycie jednego.

Prace izolacyjne domu podzielone są na etapy podobne do izolacji podłóg, a mianowicie:

Montaż folii hydroizolacyjnej – tu przecież lepiej zastosować specjalną „oddychającą” membranę – pierwszą warstwę.

Montaż izolacji termicznej – materiały:

• pianka – wszystkie szwy są spienione, jeśli zostaną użyte jako pierwsza warstwa, wówczas hydroizolacja nie jest wymagana;
• minelite – jak już wspomniałem, mieści przynajmniej dwie warstwy z załamaniem. Szczególną uwagę należy zwrócić na mocowanie materiału do powierzchni pionowej. Aby to zrobić, możesz użyć specjalnych elementów złącznych (sprzedawanych w sklepach ze sprzętem) lub zamontować skrzynkę mocującą;
• pianka poliuretanowa – wypełniona jest cała przestrzeń przeznaczona na ocieplenie. Prace wykonywane są przy użyciu specjalnego sprzętu.

Montaż folii paroizolacyjnej. Nie lekceważ znaczenia ścian paroizolacyjnych. Faktem jest, że w procesie życia człowieka uwalnia się ogromna ilość pary wodnej. Wraz z wydychanym powietrzem wytwarza zwiększone ciśnienie w pomieszczeniu. Zimą, gdy wszystkie okna są zamknięte, nadmiar powietrza nie ma dokąd uciekać i zaczyna uciekać przez pory i mikroszczeliny ścian, podłogi i sufitu. Zewnętrzna powierzchnia ścian ma temperaturę ujemną, a wewnętrzna dodatnią. Oczywiste jest, że gdzieś w ścianie temperatura, przechodząc od plusa do minus, wynosi 0 ° C. Ten punkt nazywany jest punktem zamarzania. Para wodna przenikająca przez ścianę skrapla się w zimnej strefie – punkcie rosy i zamarza w punkcie zamarzania. Z tego powodu właściwości warstwy termoizolacyjnej znacznie się pogarszają. Rezultatem jest przesunięcie punktu rosy i zamarzania do wewnątrz. Proces kondensacji wilgoci trwa, ale bliżej wewnętrznej powierzchni ściany, co prowadzi do dalszego przesunięcia obu punktów do wewnątrz. W końcu ściana może przemarznąć. Aby tego uniknąć, stosuje się folię paroizolacyjną. Nie przepuszcza wilgoci przez ściany, jednocześnie zachowując właściwości oddychające.

Dobre wykończenie lokalu. Zaleca się pozostawienie odstępu między zastosowanym do tego materiałem (np. Płyta gipsowo-kartonowa lub clapboard) a paroizolacją.

Przykład połączonej izolacji ścian domu szkieletowego:

• pierwsza warstwa – pianka 50mm – materiał wodoodporny, nie wymaga impregnacji;
• druga warstwa – minelit 100 mm;
• paroizolacja;
• wykończeniowy.

Dodatkową izolację domu wykonuje się zawsze na zewnątrz – pamiętaj o punkcie zamarzania, docieplenie od wewnątrz przeniesie go do wnętrza domu, ocieplenie od zewnątrz przesunie na zewnętrzną powierzchnię ścian. Stosowane materiały:

• pianka – przyklejona do powierzchni ściany. Nie wymaga impregnacji. Tynk do malowania lub pokryty jakąkolwiek sidingiem;
• płyta minowa – używana jest płyta sztywna lub półsztywna. Mocowany do ściany za pomocą specjalnych kołków. Naciągnięta jest na nią folia hydroizolacyjna. Ponadto możliwe są dwie opcje:
  • montaż podwieszanej wentylowanej fasady
  • tynk z późniejszym wykończeniem
• pianka – natryskiwana na ścianę warstwą o wymaganej grubości. Zamknięte bocznicą lub po wyrównaniu tynkowane i malowane.
• izolacja termiczna – montowana w dowolny dostępny sposób – za pomocą zszywacza lub kleju. Nie wymaga impregnacji. Zamknięta bocznicą;
• Płyty MDVP – mocowane do skrzyni za pomocą wkrętów samogwintujących. Na zewnątrz są zamknięte folią hydroizolacyjną. Nadaje się do każdego rodzaju wykończenia zewnętrznego;
• ultra cienka izolacja termiczna – stosowana na dowolnych powierzchniach. Ponieważ będąc izolatorem ciepła zachowuje wszystkie właściwości podłoża (farby lub tynku), jest nakładany i wykańczany metodami odpowiadającymi podkładowi.

Izolacja podłóg międzywarstwowych

Jak wspomniano powyżej, jest to niezbędny etap w kompleksowej izolacji domu. Ponadto nie zapominaj, że prawie każda izolacja termiczna jest nadal dobrym izolatorem akustycznym, co jest dość ważne w przypadku podłóg między piętrami mieszkalnymi..

W rzeczywistości izolację podłogi wykonuje się w taki sam sposób, jak izolację podłogi. Należy zaznaczyć, że w przypadku podłóg drewnianych ślepą podłogą kolejnej kondygnacji jest strop poprzedniej. Montując od dołu na kłodach płyt MDVP, można obniżyć koszt późniejszego wykończenia sufitu i izolacji termicznej podłóg.

Ocieplenie dachu

Przed wykonaniem prac przy izolacji dachu konieczne jest zapewnienie wysokiej jakości hydroizolacji. Każdy wyciek zniweczy pozytywny wpływ izolacji termicznej. Prace, które należy wykonać, aby wykonać hydroizolację, zależą od tego, czy budujesz dom, czy też będziesz izolować już zbudowany.

W nowym budynku dach jest wodoodporny na etapie montażu pokrycia dachowego. Z reguły w tym celu między materiałem pokrycia dachowego a podstawą (krokwie z listwą) znajduje się warstwa hydroizolacyjna. Jako taką warstwę można zastosować specjalną folię lub pokrycia dachowe. W takim przypadku konieczne jest pozostawienie szczeliny między hydroizolacją a pokryciem dachowym..

Co można zrobić, jeśli podczas montażu dachu nie zapewniono hydroizolacji. Istnieją dwie opcje:

1. Nie wykonano jeszcze izolacji termicznej – to znaczy odwrotna strona pokrycia dachowego jest widoczna od wewnątrz przez skrzynię. Nie ma sensu montować folii od spodu krokwi, ponieważ warstwa izolacji termicznej zainstalowana pod folią znacznie „zjada” użyteczną objętość pomieszczenia. Uszczelnienie należy wykonać w przestrzeni między krokwiami. Aby to zrobić, folię hydroizolacyjną rozciąga się między krokwiami, jak pokazano na zdjęciu: jako hydroizolację można zamocować rolkę izolacji termicznej, która nie przepuszcza wody. Jednocześnie będzie też pierwszą warstwą izolacji termicznej. Warstwa hydroizolacyjna może być również wykonana z pianki. Arkusze docinane są na szerokość równą odległości między krokwiami, a następnie mocowane w przestrzeni między krokwiami za pomocą pianki poliuretanowej (wszystkie szwy muszą być spienione).
2. Izolacja termiczna została już wykonana – w tym przypadku hydroizolacja nie zadziała, ponieważ, jak wspomniano powyżej, odbywa się między dachem a izolacją termiczną. Pozostaje tylko monitorować integralność dachu i, w przypadku wycieku, natychmiast podjąć działania naprawcze. Masa uszczelniająca do naprawy dachów i hydroizolacji jest bardzo odpowiednia do uszczelniania nieszczelnych obszarów..

Tak więc dach nie przecieka, pozostaje go zaizolować.

W przypadku izolacji podstawowej montaż izolacji termicznej przeprowadza się w przestrzeni międzykrokwiowej. W tym celu stosuje się styropian, płytę mineralną, izolację termiczną lub piankę. Montaż odbywa się w taki sam sposób, jak w przypadku izolacji ścian. Po osiągnięciu wymaganej grubości warstwy ocieplenia pomieszczenie jest wykończone. Jeśli użyjesz do tego płyt MDVP, możesz zmniejszyć grubość warstwy izolacji termicznej między krokwiami.

Jeżeli izolacja dachu została wykonana przy użyciu materiałów hydrofobowych, to ostatnim etapem przed wykończeniem będzie założenie folii paroizolacyjnej.

Podczas ponownej izolacji dachu wszystkie prace są wykonywane na gotowym wykończeniu. Najbardziej „oszczędnymi” opcjami, czyli wymagającymi minimum wysiłku, będzie ocieplenie ultracienką izolacją termiczną (malowanie) lub montaż paneli MDVP. Obie te opcje będą wymagały minimalnego wysiłku do późniejszego wykończenia..

Jeśli użyjesz innych materiałów – styropianu, płyt mineralnych, pianki lub izolacji termicznej, to po montażu będziesz musiał ponownie wykonać wszystkie prace wykończeniowe – produkcję listew i poszycia z materiałami wykończeniowymi lub, jeśli materiał na to pozwala, na przykład szpachlowanie i malowanie. Używając minelitu nie zapomnij o paroizolacji.

Osobno warto wspomnieć o sytuacji, w której wykonano wszystkie prace przy hydro i termoizolacji, ale sufit ostatniej kondygnacji wciąż marznie. Zamarznięcia są wyraźnie widoczne na płycie gipsowo-kartonowej i tapecie – zmieniają kolor na ciemniejszy. Taka sytuacja jest możliwa, gdy np. Izolację wykonano płytą min, która nie była prawidłowo zamocowana na pochyłych płaszczyznach iz czasem osunęła się w dół. W tym przypadku otwory wierci się w miejscach zamarzania i przez nie wszystkie wnęki wypełnia się pianką z balonów.

Tak więc odpowiednio ocieplony dom nie tylko uchroni mieszkających w nim ludzi przed zimnem, ale również posłuży znacznie dłużej, gdyż ocieplenie oprócz swojej głównej pracy chroni również elementy konstrukcyjne domu przed zniszczeniem.

Powiązane Wpisy:

1. Izolacja balkonu: jak ocieplić podłogę Treść artykułu Struktura izolacji podłogi Jak wysoko można podnieść podłogę Montaż i zabezpieczenie systemu nośnego Podłoga Układanie podłogi i ochrona przyczółków Chociaż balkony przeszklone w przeważającej części nie posiadają izolacji, to...
2. Jak ocieplić strych Wiadomo, że w przypadku uniknięcia lub mniej efektywnego wykonania izolacji poddasza pojawiają się problemy takie jak przedostawanie się zimnego powietrza przez wywietrzniki dachowe, gromadzenie się wilgoci i kondensacja na stropie i...
3. Jak ocieplić podłogę bez stosowania ogrzewania elektrycznego Treść artykułu Rodzaje systemów izolacji podłóg Wybór narzędzia i materiału Przygotowanie podłogi Montaż wytłaczanych płyt polipropylenowych Montaż podłogi z płyty OSB Dziś przedstawimy Państwu istniejące rodzaje systemów izolacji podłóg, opowiemy o...
4. Mur i mur zbrojony: jak prawidłowo złożyć ściany Treść artykułu Wytrzymałość materiału na ściskanie Obliczanie właściwości wytrzymałościowych muru Określenie nośności Praktyczne porady Toczy się wiele dyskusji na temat tego, który materiał jest najlepszy na ściany murowane. Dziś jesteśmy na...