Podstawą prawie każdej klatki schodowej są marsze. Możliwość ich wykonania pozwala na montaż schodów o niemal dowolnej konfiguracji. W tym artykule dowiesz się, jak to możliwe, mając tylko podstawowe narzędzia do obróbki drewna i ogólne umiejętności stolarskie, samodzielnie wykonać drewniane schody lotnicze.
O tym, jak określić kształt i główne parametry drabiny w odniesieniu do konkretnych warunków pracy rozmawialiśmy w poprzednim artykule „Jak samodzielnie wykonać drabinę. Część 1: projekt ”. Najczęściej schody o dowolnej złożoności to jeden lub więcej marszów połączonych w jeden system za pomocą pośrednich platform lub ramp. Dlatego proces wykonywania schodów należy rozpocząć marszami.
Konstruktywna cecha montażu klatki schodowej w cięciwie zakłada wykonanie rowków-wnęk, w które zostaną włożone wszystkie wcześniej przygotowane elementy: stopnie i piony. W związku z tym cały proces dzieli się na trzy etapy:
1. Wykonanie dwóch cięciw. Tutaj musisz oznaczyć obrabiane przedmioty i wykonać rowki-wgłębienia.
2. Przygotowanie kroków. Wszystkie półfabrykaty są doprowadzane do tych samych wymiarów – szerokości i długości, pod pionem wykonuje się podłużne wgłębienie i, jeśli to konieczne, wykonuje się nacięcia po bokach stopni, tak aby tworzyły piękny harmonijny projekt z cięciwą.
3. Montaż schodów. Wszystkie elementy łączone są na klej.
Jak to wszystko się dzieje, zostanie opisane później..
Wykonanie cięciwy
Zaczynamy od zaznaczenia szablonu. Oczywiście możesz nanieść oznaczenia bezpośrednio na obrabiany przedmiot na cięciwę, ale po pierwsze nawet mając wystarczające doświadczenie nie jesteś odporny na pomyłki, a ich korekta na tablicy jest znacznie trudniejsza niż na papierze, a po drugie wstępne oznaczenia pomogą ci dokładnie określić niezbędne i wystarczające wymiary blanku na cięciwę. Na przykład, jak widać poniżej, po wykonaniu szablonu staje się jasne bez dodatkowych obliczeń matematycznych, że szerokość deski 160 mm w zupełności wystarczy.
Więc:
1. Narysuj prostą linię na kartce papieru, cofając się od krawędzi około 200 mm. To będzie przednia krawędź cięciwy..
2. Musimy zbudować „piłę” z zębami – trójkąty prostokątne, z nogami równymi szerokości i wysokości stopni, czyli odpowiednio 278 mm i 175 mm. Hypotenuse – strona, która będzie przebiegać wzdłuż linii krawędzi natarcia, obliczamy zgodnie z twierdzeniem Pitagorasa – pierwiastek kwadratowy z sumy kwadratów nóg. Otrzymujemy 382,5 mm. Zaniedbujemy pół milimetra – da to minimalny i akceptowalny błąd. W przyszłości przy konstruowaniu będziemy używać wartości 328 mm. Aby wykreślić, zaznacz pierwszy punkt – I. Z niego odkładamy wzdłuż krawędzi linii 328 mm – otrzymujemy punkt W. Od punktu I narysuj łuk o promieniu 175 mm. Od punktu W – podobny do promienia 278 mm. Punkt przecięcia łuków – punkt Z – trzeci wierzchołek trójkąta zębowego. Właściwie to pierwszy krok.
3. Wycofujemy się z punktu W lewy 328 mm i zbuduj drugi trójkąt w taki sam sposób jak pierwszy. Więcej na arkuszu raczej nie zadziała, a to nie jest konieczne – po przeniesieniu oznaczeń na tablicę szablon po prostu przesuwa się po cięciwie i daje następujące znaki.
4. Z boku Słońce w górę cofamy się na odległość równą grubości stopni minus 1 mm i narysujemy linię – będzie to górna płaszczyzna stopni. 1 mm jest konieczne, aby zapewnić wystarczającą szczelność połączeń. W przyszłości, dostosowując stopnie, zawsze będzie można w taki czy inny sposób dostosować wymiary do wymaganych. Z TAK JAK cofnij się na odległość równą grubości pionu i narysuj linię – to jest tylna płaszczyzna pionu.
5. Wyróżnij jeden stopień i jeden stopień pogrubioną czcionką. Zwis stopnia nie powinien przekraczać 30 mm. Jeśli zakupiony przedmiot obrabiany tworzy zwis większy niż 30 mm, należy go przyciąć na szerokość. W naszym przypadku szerokość stopni 300 mm jest wystarczająca, aby stopień utworzył zwis 300-278 = 22 mm – całkiem odpowiedni.
6. Zwróć uwagę na punkt najbardziej oddalony od krawędzi natarcia – tylną dolną krawędź pionu. Jeśli zmierzymy odległość od tego punktu do krawędzi natarcia, otrzymamy minimalną dopuszczalną szerokość półfabrykatu dla cięciwy. Nasz, jak widać, ma 160 mm.
Zatem po wytyczeniu szablonu jeszcze przed zakupem materiału można określić optymalne pod względem ekonomicznym wymiary półfabrykatów, jak wspomniano powyżej..
7. Odetnij pasek szablonu wzdłuż przedniej krawędzi.
8. Na tym etapie proces tworzenia szablonu jest zakończony..
9. Przenieś oznaczenia z szablonu na półwyrób cięciwy. Układamy pasek papieru na tablicy.
10. Ostrożnie przenieś wszystkie linie z papieru na planszę.
11. Połącz etykiety.
Nawet obecność szablonu nie gwarantuje braku błędów.
Jeśli tak się stało, za pomocą szmergielki usuwamy niewłaściwe linie. I poprawiamy.
W efekcie oznaczenia przyszłych schodów otrzymujemy już na tablicy..
W jakiś sposób krok zostanie umieszczony w stosunku do cięciwy.
12. Przesuń szablon w lewo, wyrównaj linie i zaznacz cięciwę dalej w razie potrzeby, czyli o wymaganą liczbę kroków.
13. Wykonujemy cięcia wzdłuż zaznaczonych linii. Głębokość od? przed ? całą grubość deski.
Ważny! Odsuwamy się od oznaczeń ołówkiem, aby nacięcie na prawej linii znajdowało się po lewej stronie oznaczeń, a po lewej, odpowiednio, po prawej stronie. Zapewni to wymaganą szerokość rowków dla elementów schodów, biorąc pod uwagę grubość samych nacięć.!
Cięcia można wykonać dowolnym wygodnym narzędziem: ręczną piłą do drewna – najdokładniejszy, ale też najdłuższy i najtrudniejszy sposób, piłą tarczową – najprostszą, ale nie dającą najdokładniejszego rezultatu, lub przy użyciu hybrydy szlifierki i piły tarczowej – prosto, szybko, wygodnie, z wynikiem wysokiej jakości, ale wymagającym szczególnej uwagi na środki bezpieczeństwa.
14. Jeśli używasz elektronarzędzia, warto wykonać jeszcze kilka cięć między głównymi.
15. Odetnij wszystkie niepotrzebne dłutem.
16. W ten sam sposób wykonujemy wszystkie pozostałe rowki-wgłębienia. W rezultacie otrzymujemy gotową cięciwę. Jeśli w przyszłości planowane jest zszycie schodów od dołu, na przykład klapą, wówczas na całej szerokości deski można wykonać rowki-wgłębienia. W naszym przypadku, ponieważ klient nie zdecydował jeszcze na projekt schodów, zdecydowano się na wykonanie wgłębień nie do końca, aby zachować całą dolną krawędź cięciwy.
17. Następnym krokiem jest wykonanie drugiej cięciwy. Ponieważ obie cięciwy muszą być całkowicie lustrzane, nie warto zaznaczać drugiej zgodnie z szablonem – może to prowadzić do znacznych rozbieżności. Wystarczy przenieść znaczniki z pierwszej tablicy na drugą. Aby to zrobić, kładziemy jeden na drugim, łączymy boczne krawędzie i przenosimy znaki.
18. Następnie rysujemy linie, wykonujemy nacięcia, nadmiar usuwamy dłutem, w wyniku czego otrzymujemy lustrzaną parę cięciw.
Przygotowanie kroków
1. Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest zmierzenie wszystkich kroków. Wszystkie muszą mieć taką samą długość, równą całkowitej szerokości schodów. W razie potrzeby przecinamy stopnie.
2. Ponieważ każdy stopień zostanie wyregulowany na miejscu, najpierw ponumerujemy kroki i odpowiadające im rowki.
2. Spróbujmy wstawić stopień na miejsce. Jeśli wchodzi, ale bardzo ciasno, to za pomocą strugarki ręcznej usuwamy fazkę z bocznej krawędzi stopnia.
3. Jeśli rozbieżność w rozmiarze jest duża, należy wyciąć rowek. Przymocowujemy stopień do miejsca i zaznaczamy linię cięcia ołówkiem.
4. Wytnij rowek wzdłuż zaznaczonej linii.
5. W rezultacie stopień powinien pasować ciasno, ale nie ciasno, w rowku. Wsuwamy stopień w obie ściągi na miejsce – krawędź spływu powinna sięgać do przedniej ściany rowków pod pion.
6. Zaznaczamy rowek w dolnej płaszczyźnie stopnia na pion. Konieczne jest, aby nie było szczeliny między stopniem a pionem oraz aby wzmocnić całą konstrukcję. Robimy to z obu stron.
7. Ponieważ dla urody konieczne jest, aby boczna krawędź stopnia i cięciwa znajdowały się w tej samej płaszczyźnie, musisz przygotować krok do tego. Zaznaczamy niezbędne linie z boków.
8. Zmierz, ile potrzebujesz odciąć boki stopnia. W naszym przypadku – 35 mm.
9. Zaznaczamy i rysujemy linie po obu stronach stopnia.
10. Odpiłować i odciąć nadmiar dłutem.
11. Dostajemy stopień z wypukłościami po bokach.
12. Zrób rowek na pion. Jego głębokość wynosi około 10-15 mm.
13. Montaż pierwszego stopnia z podstopnicą.
14. Włóż drugi krok na miejsce, zaznacz i przygotuj w taki sam sposób jak pierwszy.
15. Robimy to samo z wszystkimi innymi krokami. Ostatecznie po zamontowaniu na ich miejscu wszystkich elementów schodów otrzymujemy gotowy marsz.
Montaż marszów odbywa się na kleju, który utrzymuje wszystkie połączenia w rowkach. Pion jest przykręcony wkrętami samogwintującymi do stopni, jak pokazano na rysunku:
Efektem jest konstrukcja, w której każdy element jest sklejony z czterema innymi, co zapewnia bardzo dużą wytrzymałość.
Jeśli używasz sprzętu przemysłowego, wszystkie opisane operacje są wykonywane znacznie łatwiej, a wynik jest nieco dokładniejszy, ale ta opcja nie jest dostępna dla większości ludzi. Jeśli jednak poświęcisz czas i zwrócisz uwagę na drobiazgi i szczegóły, możesz samodzielnie użyć zwykłych narzędzi dostępnych dla każdego, możesz stworzyć podstawę dowolnej klatki schodowej – marszów, o całkiem akceptowalnej jakości.
O tym, jak za pomocą takich marszów złożyć złożone schody zespolone z zabiegami według projektu opisanego w artykule „Jak samodzielnie wykonać schody. Część 1: projekt ”, zostanie opisana w następnym artykule.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis