Jak skleić drewno i który klej jest lepszy

Treść artykułu

• Ogólna klasyfikacja klejów stolarskich
• Jak wybrać odpowiedni klej
• Przygotowanie części do sklejenia
• Nakładanie i utwardzanie kleju
• Pozycjonowanie, kompresja części
• Obróbka linii kleju

Stolarstwo opiera się na precyzyjnym dopasowaniu i sklejaniu elementów, a za wytrzymałość i trwałość produktu odpowiada ostatnia część. Istnieje kilka odmian klejów stolarskich, a dziś porozmawiamy o różnicy między nimi oraz o zasadach ich stosowania..

Ogólna klasyfikacja klejów stolarskich

Nowoczesny asortyment klejów do stolarki otworowej obejmuje ponad sto pozycji. Dlatego na początek przejrzyjmy pokrótce rodzaje klejów, ich właściwości i najpopularniejsze marki..

Ze względu na pochodzenie wszystkie rodzaje klejów można podzielić na kompozycje pochodzenia naturalnego i syntetyczne. Z kolei do klejów naturalnych można zaliczyć spoiwa pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, natomiast kleje syntetyczne dzieli się ze względu na metodę produkcji na kondensację (formaldehyd) i polimeryzację (PVA, poliamid). Lista klejów naturalnych obejmuje związki na bazie kazeiny, kolagenu i albuminy, skład chemiczny to PVA, formaldehyd, PVC, epoksyd, a także najbardziej uniwersalne rodzaje klejów. Jak można się domyślić, najbardziej rozpowszechnione są kleje pochodzenia naturalnego, głównie ze względu na niski koszt i ugruntowaną technologię produkcji..

Drewno to materiał o dużej porowatości, co oznacza, że ​​do sklejenia można użyć prawie każdego kleju. Ponieważ jednak większość stolarki budowlanej jest wykorzystywana do celów domowych, nie ma zwyczaju stosowania do ich klejenia klejów na bazie lotnych rozpuszczalników. To druga zaleta naturalnego kleju – zapewnia on wystarczającą wytrzymałość pomimo tego, że nie emituje do środowiska żadnych toksycznych substancji..

Klej poliuretanowy do drewna

Jednak w przypadku wielu produktów wymagana jest odporność na różnego rodzaju wpływy zewnętrzne. Przeważnie toczy się walkę o zwiększenie odporności na wilgoć, ponieważ większość odmian naturalnego kleju traci swoją wytrzymałość po zamoczeniu. Może również wymagać zwiększenia przyczepności, głównie taka potrzeba pojawia się przy klejeniu elementów z twardych i gęstych gatunków drewna drobnonaczyniowego. Tutaj najlepszą wydajność wykazują połączenia na klejach syntetycznych..

Jak wybrać odpowiedni klej

Jeśli nie jesteś zawodowym stolarzem, nie daj się zastraszyć tak różnorodnym związkom do klejenia drewna. Możesz pójść łatwiej – użyj sprawdzonych rodzajów klejów do drewna, przyjaznych dla środowiska i posiadających określony zestaw specjalnych właściwości.

Klej naturalny dostarczany jest głównie w postaci suchej i wymaga przygotowania przed użyciem. Głównymi wadami klejów naturalnych jest ich krótki czas przydatności do użycia (do 2–3 dni) i mała siła wiązania ze względu na niski stopień czystości chemicznej i błędy popełniane podczas przygotowywania. Jednocześnie naturalny klej jest najlepszym wyborem do klejenia nieistotnych części ze znaczną powierzchnią przylegających powierzchni.

Kazeina

Większość stolarzy używa fabrycznie wytwarzanych związków na bazie PVA jako uniwersalnego kleju. Uznani producenci – Titebond, Kleiberit, Moment, są wymieniani w kolejności malejących kosztów produktu i odpowiednio jakości. Te typy klejów są klasyfikowane według niezawodności i jakości połączenia za pomocą indeksu D z czterema numerami seryjnymi. Im wyższa liczba, tym wyraźniejsza odporność na wilgoć i wytrzymałość szwu oraz mogą pojawić się dodatkowe właściwości. Tak więc klej Titebond III, w ogólnej klasyfikacji znany jako D4, umożliwia kontakt z żywnością po wyschnięciu, klej ten jest używany głównie do montażu desek do krojenia.

Jeśli powierzchnia styku klejonych części nie jest duża, wymagana jest duża dokładność klejenia lub odporność na naprężenia, lepiej jest stosować kompozycje na bazie żywic syntetycznych. Nawet zwykła żywica epoksydowa EDP w takich przypadkach daje szanse na każdy rozpuszczalny w wodzie klej. Szczególnie korzystne jest stosowanie go do klejenia twardego drewna, w tym drewna modyfikowanego termicznie, a także przy łączeniu drewna z materiałami obcymi..

Łączenie drewna z tworzywem sztucznym za pomocą kleju epoksydowego

Przygotowanie części do sklejenia

Podczas klejenia drewna obowiązują ogólne zasady wykonywania połączeń klejonych. Wiązanie będzie tym silniejsze, im mniejsza grubość warstwy kleju, tym głębsza impregnacja i mniejsza zawartość zanieczyszczeń. W tym celu klejone powierzchnie muszą być starannie przygotowane..

Klejenie części drewnianych przeprowadza się przed zakończeniem szlifowania. Powierzchnie stykowe należy dokładnie przeszlifować papierem ściernym o ziarnistości co najmniej 300 w celu usunięcia drobnego włosia, który przeszkadza w wchłanianiu kleju. Należy pamiętać, że czyszczona powierzchnia nadaje się do klejenia tylko przez pewien czas: z czasem wierzchnia warstwa drewna utlenia się, naczynia zapychają się kurzem i powstają nowe fragmenty stosu.

W przypadku stosowania kleju na bazie wody odtłuszczanie nie jest konieczne. Jednak w przypadku klejenia żywicy epoksydowej lub poliuretanowego kleju topliwego pożądane jest usunięcie pozostałości żywic drzewnych i naturalnych emisji z powierzchni za pomocą stężonego technicznego acetonu. Warto wspomnieć o zawilgoceniu elementów do samodzielnego sklejania: umiarkowanie wysoka wilgotność (20-22%) przy pracy z klejami wodorozpuszczalnymi nieco spowalnia proces utwardzania, ale jednocześnie sprzyja głębszej chłonności i ostatecznie wpływa pozytywnie na siłę wiązania. Ale przy stosowaniu klejów na ciekłych żywicach zwiększona (ponad 12-14%) zawartość wilgoci jest kategorycznie niedopuszczalna, dlatego sąsiednie powierzchnie są wstępnie suszone gorącym powietrzem przez 2-3 minuty.

Nakładanie i utwardzanie kleju

Klej nakłada się na łączone powierzchnie możliwie równomiernie. Grubość warstwy powinna być jak najmniejsza, ale nadal wystarczająca, aby skompensować krzywiznę. Obecność kieszeni powietrznych w szwie klejowym wpływa wyjątkowo negatywnie na niezawodność połączenia. Szczególną uwagę zwraca się na szwy o nierównomiernej grubości, dochodzące w szczycie do kilku milimetrów: w takich połączeniach zaleca się mieszanie kleju z mączką drzewną lub włóknem celulozowym..

W niektórych przypadkach klej nie pełni głównej funkcji spajającej, ale jest stosowany jako plastikowy wypełniacz. Do takich sytuacji zalicza się wzmacnianie spoin na kolcach i lamelach klejem, do tej kategorii należy również łączenie drewna metodą wpustu i mikro-kolców. W takich przypadkach klej nakłada się z wyraźnym nadmiarem, po czym wykonuje się dość żmudną pracę w celu usunięcia wystających pozostałości.

Klej wygodnie jest nakładać na równe i gładkie powierzchnie za pomocą małej elastycznej szpatułki, której można używać jako zwykłej plastikowej karty. W bruzdach i małych otworach, a także na kolcach i fałdach klej nakłada się pędzlem z syntetycznym włosiem. Podczas klejenia części o dużej powierzchni styku konieczne jest jak najszybsze nałożenie dużej ilości kleju, aby był on równomiernie wchłaniany. Na przykład możesz wziąć wszystkie te same deski czołowe i płyty meblowe: aby przykleić kilkadziesiąt prętów, klej szybko roluje się po nich wałkiem. To samo dotyczy klejenia forniru i klejenia płaskich kawałków sklejki..

Prawie wszystkie rodzaje klejów wymagają utwardzania po aplikacji na świeżym powietrzu. W kontakcie z tlenem klej ulega wstępnemu utwardzeniu, co przyspiesza proces schnięcia zmontowanych części. W przypadku klejów na bazie PVA czas ekspozycji może wynosić do 20-30 minut, dla klejów naturalnych – do kilku godzin. Producenci mogą podać specjalne zalecenia, na przykład klej poliuretanowy utwardza ​​się do całkowitego zaniku lepkości, po czym jest aktywowany metodą temperaturową.

Pozycjonowanie, kompresja części

Trzymanie części pomaga zwiększyć lepkość kleju, co jest dobre dla utrzymania części w pozycji klejonej. Jednak podejście to jest wykorzystywane przede wszystkim do modelowania i wykonywania nieodpowiedzialnych szwów klejonych. W większości połączeń klejonych stolarskich wymagane jest sztywne mocowanie części za pomocą zacisków i ograniczników.

Mocowanie części dodatkowym zaciskiem nie tylko pozwala im na utrzymanie ich pozycji podczas wysychania kleju, czemu prawie zawsze towarzyszy kurczenie się i wypaczanie drewna od miejscowej wilgoci. Gdy klej staje się bardziej lepki, ciśnienie pomaga zmiażdżyć kompozycję, która jeszcze nie wbiła się głęboko w pory, co zwiększa wytrzymałość spoiny klejowej.

W stolarce stosuje się ogromną liczbę zacisków różnych typów i rozmiarów. Do klejenia elementów płaskich można również zastosować docisk normalny dociskając produkt do stołu o wadze 7-10 kg. Ale aby połączyć elementy liniowe, konieczne jest nie tylko utrzymanie narożników, ale także ściśnięcie części, które mogą być bardzo wymiarowe. Konwencjonalne zaciski liniowe doskonale sprawdzają się w tym zadaniu; jeśli brakuje długości, można przymocować ogranicznik do części, ale tylko wtedy, gdy miejsce jego mocowania jest zakryte przez inną część produktu. Powszechnie praktykowane jest również tymczasowe mocowanie ograniczników za pomocą zacisków..

Do sklejania elementów pod kątem stosuje się dociski o specjalnym kształcie, które posiadają dwie pary zacisków i stałe szczęki, sztywno przymocowane do ramy w określonym położeniu. Narzędzie to można zastąpić wieloma mocowaniami, co jest często praktykowane podczas klejenia pod kątem innym niż prosty. Na przykład kliny wycięte według wspólnego wzoru mogą działać jako tymczasowe zatrzymanie. W przypadku tej metody pozycjonowania ważne jest, aby siła docisku była skierowana jak najbliżej prostopadłej do linii kleju. W tym celu części potyliczne zacisków i ograniczników mogą przybierać różne kształty..

Obróbka linii kleju

Podsumowując, podamy kilka praktycznych wskazówek, jak zapewnić niewidoczność szwów kleju. Większość klejów stolarskich nie bez powodu ma półprzezroczysty biały kolor: po wyschnięciu niewielkie smugi można łatwo ukryć pod warstwą powłoki ochronno-dekoracyjnej. Ale jest też kilka wyjątkowych sytuacji..

Na przykład początkowo niewidoczne ślady kleju przedostającego się na drewno są dobrze widoczne po impregnacji olejem. Jeśli planowana jest taka powłoka produktu, należy pracować z klejem tak ostrożnie, jak to możliwe. Nadmiaru kleju wystającego ze szwu nie należy od razu wycierać, lepiej poczekać na ich wstępne ustawienie, a następnie odciąć nożem modelarskim. Tak samo jest z kroplami: próby wytarcia prowadzą tylko do głębszego wchłaniania, dlatego lepiej po prostu zmyć kroplę gąbką piankową, a po wyschnięciu wyczyścić cyklicznie uszkodzone miejsce.

Do usunięcia niewielkich pozostałości wyciekającego kleju można użyć rozpuszczalników. W zależności od rodzaju kleju mogą to być aceton (w przypadku większości klejów na bazie żywic syntetycznych), alkohol izopropylowy (w przypadku klejów na bazie PVA), toluen (w przypadku uniwersalnych klejów gumowych i żywic epoksydowych) oraz zwykłą wodę mydlaną (w przypadku naturalnych klejów odwracalnych). Zetrzyj zaschnięty nadmiar absolutnie czystą szmatką lub bawełnianą serwetką, dokładnie w kierunku szwu kleju.