Jak tynkować ściany własnymi rękami dla początkującego

Treść artykułu

• Odmiany powłok tynkarskich
• Zaprawa cementowa do tynków
• Jakie powierzchnie można otynkować
• Kiedy i dlaczego potrzebne są światła ostrzegawcze
• Przygotowanie podłoża przez rozpylanie
• Technika rzucania ścianami
• Zaprawa tynkarska
• Suszenie i obróbka końcowa

Nie każdy rzemieślnik domu decyduje się na tynkowanie ścian ze względu na pozorną złożoność prac. Spieszymy, aby Cię uspokoić: do wykonania dużej ilości prac w krótkim czasie potrzebne są specjalne umiejętności. Każdy jest w stanie opanować podstawy tynkowania z należytą starannością i cierpliwością..

Odmiany powłok tynkarskich

Sam tynk rzadko pełni funkcję ściany wykończeniowej. Głównym celem jego zastosowania jest wyrównanie powierzchni zarówno w płaszczyźnie ogólnej, jak i eliminacja lokalnych defektów, na przykład szwów i występów muru. Zgodnie z tą zasadą wyróżnia się kilka rodzajów tynków:

1. W celu poprawienia przyczepności zewnętrznej warstwy wykończeniowej do warstwy konstrukcyjnej ściany stosuje się zgrubne przetarcie (natrysk). W ten sposób powierzchnie są przygotowywane do wykończenia, mocowane na klej lub zaprawę cementową. Typowym przykładem jest przygotowanie do układania płytek.
2. Wypełnienie gruntu bez wygładzania jest stosowane jako szczególny przypadek poprzedniego typu, gdy zachodzi potrzeba wyrównania znacznych krzywizn płaszczyzny ściany lub wyprostowania geometrii pomieszczenia.
3. Drobny tynk (pokrycie) tworzy idealnie płaską powierzchnię z minimalną ilością porów i defektów. Tę metodę zgrubnego wykończenia można uzupełnić tapetowaniem lub szpachlowaniem do malowania..

Zasadniczo wszystkie trzy rodzaje prac tynkarskich są wykonywane sekwencyjnie w podanej kolejności, aż do uzyskania pożądanych właściwości powierzchni. Występują również różnice spowodowane zmianami w składzie tynku. W zależności od wymaganych właściwości wykończonej powierzchni tynk może mieć zwiększoną wytrzymałość i twardość, hydrofobowość lub niskie przewodnictwo cieplne. Jednak nawet przy specjalnych wymaganiach technika aplikacji nie różni się od podstawowej, zmienia się tylko skład roztworu.

Zaprawa cementowa do tynków

Materiałem nakładanym na ściany w celu wykonania powłoki tynkarskiej jest zwykły beton piaskowy o klasie wytrzymałości od M50 do M200. Ponieważ warstwa tynku nie pełni funkcji nośnej bezpośrednio, stawia się wymagania wytrzymałościowe, aby wytrzymać zewnętrzne wpływy mechaniczne i rozerwanie tynku pod własnym ciężarem..

W wersji klasycznej roztwór tynkarski przygotowywany jest z przemytego piasku rzecznego lub kamiennego o uziarnieniu nie większym niż 1,2 mm do spoinowania i nie większym niż 2,5 mm do natrysku i głównej warstwy wyrównującej. Spoiwo do zaprawy to cement portlandzki 200 lub 300, do tynków extra mocnych 400. Zawartość spoiwa cementowego nie może być mniejsza niż 70 kg na 1 tonę suchego piasku, ale zwykle dodaje się go w stosunku 1: 5 – 1: 8 do szpachlówki. Oczywiście im wyższy gatunek cementu, tym mniejsza jego zawartość w roztworze tynku..

Drugą opcją przygotowania roztworu tynku jest częściowa (od 40%) lub całkowita wymiana spoiwa cementowego na wapno hydratyzowane lub puch. Mleko wapienne musi zawierać wagowo przynajmniej 30% wapna, bez niewykwalifikowanych wtrąceń. Głównym celem stosowania wapna jest napowietrzenie w celu zmniejszenia gęstości tynku. W związku z tym zmniejsza się zużycie spoiwa, a sam tynk ma mniejszą gęstość i mniej obciąża system nośny budynku..

Roztwory przygotowywane są na bazie wody, normalizuje się zawartość cieczy, biorąc pod uwagę zapewnienie wymaganej płynności mieszaniny i jej skłonności do rozwarstwienia. Wodę dodaje się po wymieszaniu suchego wypełniacza i spoiwa lub przez wprowadzenie całkowicie rozpuszczonego cementu do suchego piasku, a następnie doprowadzenie mieszaniny do żądanej konsystencji. Gęstość roztworu dla różnych warstw tynku jest różna: jeśli do przetarcia bazy wymagana jest konsystencja płynnej śmietany, wówczas warstwę bazową wrzuca się grubszą pastą, w której ślady po naciśnięciu palcem nie są wypełnione przez co najmniej 2-3 minuty.

Jakie powierzchnie można otynkować

Do prac tynkarskich nadaje się szeroka gama podłoży: cegła, bloczki żużlowe lub bloczki porowate, beton klasy M600, a także prefabrykowane konstrukcje drewniane. Ogólnie o przydatności podłoża do tynkowania decyduje przyczepność zapewniająca wystarczająco wysoką wytrzymałość na odrywanie.

Powierzchnie wykonane z ciężkiego betonu są przed tynkiem szlifowane w celu zwiększenia porowatości i zagruntowane związkami głęboko penetrującymi, które nie tworzą warstwy. Przed tynkiem okładzinę drewnianą ścian podkładowych lub szkieletowych przykrywa się gontem lub stalową siatką tynkarską w celu poprawy przyczepności do podłoża.

Siatkę można również wykorzystać do przyklejenia samej warstwy tynku. W takim przypadku jest on wypychany po wstępnym wytarciu przed zainstalowaniem świateł ostrzegawczych. Zasadniczo zbrojenie siatką jest wymagane przy grubości tynku od 25 do 40 mm. Dodatkowym argumentem przemawiającym za wzmocnieniem może być duża mobilność podłoża np. W niesprzyjających warunkach sejsmicznych..

Kiedy i dlaczego potrzebne są światła ostrzegawcze

Liniowe sygnalizatory tynkarskie są niezbędne w przypadkach, gdy na powierzchnię tynku stawiane są wysokie wymagania dotyczące płaskości. Światła ostrzegawcze pomagają wykluczyć powstawanie nierówności większych niż 2 mm / m, w innych przypadkach wystarczy wyrównanie za pomocą drążka kierowniczego.

Montaż latarni morskich odbywa się na niewielkich wypukłościach wykonanych ze zwykłej zaprawy tynkarskiej z niewielkim dodatkiem sztukaterii w celu przyspieszenia wiązania. Aby zainstalować każdą latarnię morską, niewielką porcję roztworu miesza się, którą nakłada się na ścianę punktowo wzdłuż pionowej linii z wgłębieniem 50-70 cm. Po odczekaniu 2-3 minut, aż roztwór trochę zgęstnieje, na ścianę nakłada się metalową szynę latarni morskiej i zanurza w grudkach roztworu, aż się zbiegnie z obliczoną płaszczyzną ściany.

Najwygodniejszym sposobem wyrównania jest umieszczenie górnej części wszystkich lamp ostrzegawczych pod wspólnym sznurowaniem, wyrównanie ich w pionie za pomocą poziomicy stojaka, a następnie wyrównanie z pozostałymi lampami ostrzegawczymi za pomocą długiej reguły. Odległość między latarniami powinna być taka, aby przy dostępnej długości reguły spoczywała poziomo na co najmniej dwóch sąsiednich lampach ostrzegawczych. Jeśli po zainstalowaniu wszystkich lamp ostrzegawczych zauważone zostaną lokalne nieprawidłowości, paski można łatwo oderwać, a następnie ponownie przykleić nową porcją roztworu..

Przygotowanie podłoża przez rozpylanie

Natrysk wstępny wykonuje się zaprawą cementową o płynnej konsystencji. Masę rozciera się o ścianę warstwą o grubości ok. 2–3 mm przy pomocy szerokiej szpatułki lub pacy. Pozostałego zwiotczenia nie można natychmiast usunąć, ale poczekaj na wstępne ustawienie kompozycji.

Głównym celem preparatu tynkarskiego jest wypełnienie wszystkich porów i wgłębień na powierzchni podłoża. Dlatego tynk najpierw starannie i z wysiłkiem wciera się, zdrapując podstawę metalową krawędzią, a następnie mieszaninę rozciąga się w mniej lub bardziej jednolitą warstwę. Ta ostatnia jest konieczna, aby zapobiec wysychaniu przygotowanej powierzchni przed nałożeniem kolejnej warstwy..

Technika rzucania ścianami

Warstwę wyrównującą można wyrzucić po 10-14 godzinach od przetarcia. W przypadku poziomowania bez lamp ostrzegawczych z warstwą do 10 mm można nanieść roztwór na ścianę za pomocą szpachli, kielni lub kielni, czyli po prostu rozprowadzając cienkie warstwy jedna po drugiej z kontrolą zgodnie z regułą szyny. Aby uzyskać grubszą warstwę, użyj wiadra do tynkowania.

Boki wiadra mają specjalny kształt, który umożliwia łatwe ślizganie się mieszanki podczas wyrzucania. Ruch powinien odbywać się praktycznie w płaszczyźnie poziomej z niewielkim (do 20 °) przechyleniem łyżki w kierunku ściany. W takim przypadku tynk wbija się w gęstą bryłę i odlatuje z wiadra z lekkim podrzuceniem.

Zderzenie mieszanki ze ścianą powinno nastąpić z wystarczająco dużą siłą, dlatego rzut wykonuje się z płynnym przyspieszeniem bez kołysania i gwałtownym hamowaniem. Jednocześnie w momencie zderzenia roztwór jest mocno ubijany i usuwa pory powietrza. Tynkowanie na ścianie odbywa się w odcinkach 1-1,5 m² tak, aby przylegające grudki wystawały ponad płaszczyznę montażu lamp ostrzegawczych rzędu 7–10 mm. Po wypełnieniu jednego obszaru nadmiar mieszanki usuwa się fazowaną częścią miarki i miesza się ze świeżym roztworem. Wystające pagórki odcina ostro zakończona szyna dość prosto, ale oprócz przesuwania od dołu do góry, regułą są również drgania wzdłużne.

Zaprawa tynkarska

Wysychanie głównej warstwy przed fugowaniem może być całkowite lub częściowe w ciągu 2–3 dni. Po zestaleniu mieszanki światła ostrzegawcze są wyciągane, a uformowane rowki wypełnia się tym samym roztworem, który był używany podczas rzucania.

Uformowana powierzchnia może mieć liczne ubytki, pęknięcia i wgłębienia, ale jednocześnie płaszczyzny nacięć nierówności stanowią podstawę do pracy kielnią poliuretanową o odpowiedniej wielkości. Roztwór najpierw wciska się w rowki małymi porcjami, a następnie wciera się w powierzchnię ruchem okrężnym bez nakładania dodatkowej warstwy. Ze względu na bardziej płynną konsystencję płynu do wycierania, miesza się go z kruszącymi się cząstkami kruszywa, dzięki czemu powierzchnia tynku staje się stała i monolityczna.

Suszenie i obróbka końcowa

Powierzchnie otynkowane są gotowe do wykończenia po pełnym okresie ekspozycji: zaprawy na spoiwie cementowym wysychają w ciągu 28 dni, na spoiwie wapiennym – w ciągu 20 dni. W pierwszej połowie ustalonego okresu nie należy dopuścić do wyschnięcia powierzchni, któremu może towarzyszyć tworzenie się wstęgi pęknięć z powodu nierównomiernego nawilżenia. Aby wyeliminować takie zjawiska, w pomieszczeniu utrzymywana jest wysoka wilgotność: instaluje się pojemniki z wodą, a sam tynk jest okresowo spryskiwany wodą za pomocą miotły lub ręcznego pistoletu natryskowego..

Tynk można pokryć głęboko penetrującym podkładem wzmacniającym przed nałożeniem ostatecznego wykończenia. Przed malowaniem można również przetrzeć szpachlówką gipsową o rzadkiej konsystencji w celu wypełnienia porów i zmniejszenia zużycia farby.

Powiązane Wpisy:

1. Jak tynkować ściany własnymi rękami Nowoczesne podejście do prac tynkarskich niewiele różni się od „metod staromodnych”. Ale świat nie stoi w miejscu, a wraz z pojawieniem się nowych materiałów następują również zmiany w procesach technologicznych. Tynkowanie...
2. Jak samodzielnie tynkować ściany W artykule „Jak samodzielnie tynkować ściany” dowiesz się, jak prawidłowo wykonać prace tynkarskie i wykonać wysokiej jakości tynk latarniowy. W tym artykule szczegółowo opisano wszystkie etapy tynkowania i możliwe niuanse, które...
3. Jak prawidłowo tynkować ściany Treść artykułu Materiały i narzędzia Właściwy dobór mieszanki do tynku Przygotowanie ścian Wyrównywanie powierzchni lub tynkowanie lamp ostrzegawczych Funkcje i przydatne uwagi Najlepszym sposobem na wyrównanie ścian i przygotowanie powierzchni do...
4. Dekorowanie domu klapą: jak schować ściany własnymi rękami Treść artykułu Do wyboru drewno i format okładziny Przygotowanie powierzchni ściany Montaż toczenia Okładzina ścienna Wykończeniowy Nie należy mylić boazerii drewnianej z panelami fornirowanymi MDF. Materiały te, o podobnym wyglądzie, różnią...