Treść artykułu
Bloki silikatowe gazowe (bloki z betonu komórkowego) są obecnie najpopularniejszym materiałem w budownictwie ze względu na następujące oczywiste zalety: niskie przewodnictwo cieplne, stosunkowo niewielki ciężar właściwy, łatwość montażu i obróbki. Nie wymagają dodatkowego przygotowania do wykończenia. Te. można tynkować zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz bezpośrednio wzdłuż bloku, bez użycia dodatkowych materiałów, bez dodatkowych kosztów.
Do układania bloków potrzebne będą następujące narzędzia: kielnia-łopatka z zębami (rozmiar zębów lepiej wybrać w granicach 4-5 mm), gumowy młotek, mieszadło z dyszą do mieszania kleju, piła do bloków, poziom.
Narzut
Pierwszą rzeczą, od której należy zacząć, jest oznaczenie przyszłych ścian. Konieczne jest wybranie głównych 4 rogów przyszłego domu i zaznaczenie ich, należy sprawdzić równość przekątnych. Warunkiem jest, aby bloki wystawały co najmniej 5 cm w stosunku do fundamentu lub piwnicy, częstym błędem jest układanie bloków w tej samej płaszczyźnie co fundament. Odbywa się to w celu wykluczenia wnikania i przesączania się wilgoci, która spływająca ze ścian spada bezpośrednio na szczelinę pomiędzy murem a fundamentem. Aby przeciągnąć nić w rogach (lepiej jest wziąć cienką jedwabną nić), możesz użyć drewnianych prętów z wbitymi w nie gwoździami, po wbiciu ich dobrze w ziemię na głębokość 20-30 cm.Najlepiej jest ostatecznie wyrównać w rogach dwiema przekładkami dystansowymi dla każdego pręta, stopniowo »Je w żądane położenie nici.
Mur blokowy
Po wykonaniu oznaczeń rozpoczynają układanie pierwszego rzędu klocków. Pamiętaj, aby jako hydroizolację użyć wzmocnionego filcu dachowego, który należy złożyć na pół. Pasuje bezpośrednio pod pierwszy rząd klocków. Po ułożeniu pokrycia dachowego na całym obwodzie zaznaczonych ścian przystąp do układania bloków. Zaprawę miesza się w proporcjach: cement / wysiewany piasek 1: 4. Roztwór musi być praktycznie suchy (ważne, aby nie unosić się na wodzie), w przeciwnym razie nie będziesz w stanie wyrównać bloku, ponieważ będzie stale opadać pod ciężarem na „miękkim” rozwiązaniu. Dla każdego bloku wykonaj dwie „ścieżki” z roztworu wzdłuż każdej krawędzi bloku, o wysokości około 5 cm – jest to optymalne do wypoziomowania bloku.
Podczas nakładania zaprawy pozostawić „linię powietrza” pomiędzy pasmami kleju. Ta metoda jest doskonałą dodatkową izolacją termiczną ścian domu..
Lekkimi uderzeniami gumowego młotka ustaw blok w płaszczyźnie poziomej. Początkowo należy ustawić 4 podpierające klocki narożne – jest to najbardziej czasochłonny proces wymagający uwagi i staranności. „Krzywizna” Twoich przyszłych ścian zależy o 50% od instalacji tych czterech bloków. Ponadto, przeciągając nitkę między blokami wsporczymi, wszystkie bloki w linii można układać na zaprawie, a między sobą są smarowane specjalnym klejem do bloków gazokrzemianowych. Jeśli chodzi o wybór kleju to polecam bardzo sprawdzony klej „Zabudova”, ma najlepszy stosunek ceny do jakości, poza tym jego właściwości termoizolacyjne są na wysokim poziomie. Aby wyciąć bloki, musisz użyć piły do metalu na blokach gazokrzemianowych ze zwycięskimi końcówkami. Istnieją dwa rodzaje pił do metalu z zębami: piły ze zwycięskim ostrzem „na każdy ząb” i „przez ząb”. Pod względem ceny różnią się o 10-15%, ale pod względem łatwości obsługi i jakości piłowania pierwsza jest znacznie lepsza, poza tym jest znacznie wygodniejsza do cięcia. Obecnie najbardziej optymalną opcją pod względem ceny / jakości jest piła Vorel. Poziom budynku jest używany nie dłużej niż 80 cm, ponieważ rozmiar zwykłego bloku ściennego wynosi 625 (600) mm na 400 mm. Sprawdź poziomą płaszczyznę bloku w następujący sposób: ustaw poziomicę na przekątnej bloku w dwóch pozycjach; i wyrównać ścianę – wzdłuż ciasnej nitki. Klej rozcieńcza się wodą i miesza mikserem, aż przypomina konsystencję śmietany. Klej nakładać w dwóch paskach wzdłuż krawędzi bloku za pomocą pacy zębatej 15 cm. Na środku powinien znajdować się mały pasek bez kleju. Przy takiej metodzie aplikacji wygodniejsze będzie wypoziomowanie bloku, a szczelina powietrzna pomiędzy blokami poprawi parametry termiczne ściany, ponieważ „wąskim gardłem” strat ciepła przez ściany są tylko szwy klejowe. Najlepiej jest zwilżyć bloki wodą w miejscach późniejszego nałożenia kleju, ponieważ blok gazokrzemianowy bardzo dobrze wchłania wilgoć. A jeśli klej zostanie nałożony na suchy blok, natychmiast wysycha, co negatywnie wpływa na właściwości wiązania między klejem.
Blok jest natychmiast wyrównany w płaszczyźnie poziomej, a następnie po 2-3 uderzeniach do końca bloku jest dociskany do poprzedniego rzędu bloków.
Przy uderzaniu w blok przykładaj niewielką siłę – bloki łatwo się kruszą.
Przy układaniu drugiego i kolejnych rzędów bloków konieczne jest zastosowanie oprawy blokowej tj. następny rząd powinien być przesunięty o co najmniej 15-20 cm w stosunku do poprzedniego. Konieczne jest również monitorowanie opatrunku w połączeniach ścian nośnych..
Materiał dachowy układany jest na obwodzie całego domu pod pierwszym rzędem. Ważne jest, aby krawędź pokrycia dachowego wystawała 10-15 centymetrów, jak pokazano na zdjęciu. Zrób również odstęp 10 cm między arkuszami pokrycia dachowego..
Miejsca otworów okiennych i drzwiowych
Otwory okienne rozpoczynają się na poziomie czwartego rzędu (na wysokości 100 cm). W dalszej kolejności (po uwzględnieniu jastrychu i izolacji podłogi) wysokość okna wyniesie ok. 80 – 85 cm Górny poziom otworów okiennych znajduje się na poziomie 10 lub 11 rzędów w zależności od wysokości stropu. Ale odległość od otworu do sufitu nie powinna przekraczać 35 cm (nie są to jednak przepisy budowlane, ale bardziej estetyczne). Otwory powinny kończyć się na poziomie 9 rzędu, co odpowiada wysokości 225 cm. Po wypełnieniu podłoża i ułożeniu izolacji wysokość otworów wyniesie 210-215 cm. Nadproża należy montować nad wszystkimi otworami. Są na to dwie główne metody. Pierwszym, najprostszym, jest montaż gotowej prefabrykowanej grodzi żelbetowej. Ale są tu pułapki, jest ich kilka. Po pierwsze, żelbet ma bardzo wysoką przewodność cieplną, w wyniku czego taka przegroda zamarznie zimą, a konsekwencje i wnioski z tego są oczywiste. Dlatego będą tutaj wymagane dodatkowe prace i koszty izolacji termicznej takiej grodzi. Po drugie, czasami bardzo trudno jest znaleźć nadproże o dokładnym rozmiarze pod otworem, zarówno pod względem długości, jak i szerokości. Po trzecie, koszt produktów fabrycznych i dostawy na plac budowy ostatecznie składa się na dużą kwotę. Najlepszą opcją jest samodzielne wykonanie monolitycznego nadproża. Pod względem kosztów pracy ta metoda wygrywa nawet z poprzednią. Aby to zrobić, zacznij od zainstalowania podkładek dystansowych pod przyszłym skoczkiem i można je przybić do bloków zwykłymi gwoździami (120 m lub 150 m).
Konieczne jest wzmocnienie monolitycznego nadproża od dołu, jak pokazano na zdjęciu. Przytrzymaj zapięcie przez co najmniej miesiąc.
Ważne jest, aby ustawić prowadnice ściśle według poziomu poprzedniego rzędu bloków. Następnie przygotuj szalunek stały pod przyszłe nadproże, w tym przypadku będą to bloki z wyciętymi wgłębieniami. Szerokość i wysokość zagłębienia powinna wynosić odpowiednio 20 na 15 cm. Konieczne jest piłowanie z lekkim przedłużeniem w kierunku podstawy bloku (ma to na celu zapobieganie wysunięciu się bloku z samego monolitycznego zworki). Następnie otrzymane w ten sposób gotowe bloki korytek montuje się na podkładkach dystansowych, tak jak gdzie indziej, smarując bloki klejem. Ważną kwestią jest to, że blok rynny musi wchodzić co najmniej 20 cm na ścianę nośną. Wykluczy to powstawanie pęknięć i wiórów w ścianie, a także osiadanie nadproża..
Widok z góry samodzielnie wykonanego nadproża.
Na gotową tacę wylewa się beton klasy M200 i wyższej (stosunek składu tłucznia / piasku / cementu wynosi 3: 1,5: 1). Na samym końcu zbrojenia (2-3 szt. O średnicy 10 mm lub 12 mm) układa się w betonie możliwie najniżej od podstawy bloku, ponieważ obciążenie niszczące jest maksymalne dokładnie w dolnej części. Konieczne jest wytrzymanie wylanych w ten sposób nadproży przez miesiąc, ale nie oznacza to, że układanie bloków nie może być kontynuowane. W ciągu miesiąca obciążenie nadproży związane z układaniem płyt stropowych, montaż kolumn, dźwigarów jest niedozwolone.
Pas monolityczny
Po ułożeniu ostatniego rzędu bloków należy niezawodnie wylać monolityczny pas żelbetowy. Przy grubości bloku 400-500 mm (a mniejsza grubość nie jest dozwolona zgodnie z SNiP dla izolacji termicznej), wymiary pasa muszą wynosić co najmniej 20 x 15 cm. Nie wolno wypełniać pasa na całej szerokości bloku; należy zorganizować izolację termiczną. Istnieją dwa najbardziej optymalne sposoby: 1) użycie samego bloku gazokrzemianowego jako izolatora ciepła, 2) użycie penopleksu lub styropianu jako izolatora ciepła (w życiu codziennym – pianka). Pierwsza metoda jest bardziej praktyczna ze względu na fakt, że gazokrzemian jest o rząd wielkości silniejszy od styropianu i styropianu, a przy jej stosowaniu nie ma potrzeby montażu szalunku, ponieważ same bloki będą rodzajem trwałego szalunku.
Rozważmy pierwszy przypadek: z klocków wycina się dwa rodzaje kawałków: pierwszy 15 x 15 cm, drugi 5 x 15 cm (z pasem o wysokości 15 cm). Robi się to w następujący sposób: od strony ulicy ułóż kawałki o wymiarach 15 x 15 cm, a od strony przyszłego pokoju – 5 x 15 cm. W efekcie powstaje zagłębienie o wymiarach 20 x 15 cm W tym stanie klej należy pozostawić do wyschnięcia na 2-3 dni, aby uniknąć pęknięcia bloczków podczas wylewania betonu. Ten rodzaj stałego szalunku należy wykonać na wszystkich ścianach nośnych..
Po 2-3 dniach zaczynasz układać zbrojenie na całym obwodzie pasa. Wystarczy ułożyć zbrojenie o średnicy 8-12 mm w dwóch rzędach. Wylej beton marki co najmniej 200M (proporcje zostały już opisane powyżej) i wylej go na całym obwodzie. Bardzo ważne jest wykonanie paska w ciągu jednego dnia, ponieważ Utwardzanie betonu jest niedopuszczalne ze względu na fakt, że w wyniku obciążenia na złączach mogą z czasem pojawiać się pęknięcia.
Dalej na tym pasie można układać płyty podłogowe lub zastosować inną metodę nakładania podłogi. W ten sam sposób monolityczny pas jest wykonywany na całym obwodzie i pod dachem.
Partycje
Przegrody wewnątrz domu wykonywane są z reguły z bloków o grubości 100-200 mm, w zależności od przeznaczenia lokalu, a także pożądanych parametrów i wymagań izolacyjności cieplnej i akustycznej. Nie ma potrzeby wykonywania monolitycznego pasa na takie ściany, ponieważ nie są one poddawane dużym obciążeniom, takim jak nośne. Konieczne jest związanie ich ścianami nośnymi. W tym celu stosuje się przeważnie elementy zbrojenia o długości około 20-25 cm, które wbija się w ścianę nośną do połowy ich długości. Następnie nakreślone zostaje miejsce wprowadzenia zbrojenia do bloku, które następnie zostanie zadokowane w ścianie nośnej. W bloku wierci się otwór na zbrojenie o 2-3 cm dłuższe niż jego długość, aby zapobiec rozłupywaniu, a następnie wsuwa się blok na zbrojenie, wszystkie połączenia są wstępnie pokryte klejem. Tutaj również należy pamiętać o zastosowaniu bandaża między rzędami. Do mocowania ścianek działowych z płytami sufitowymi można użyć zwykłej pianki budowlanej. Wskazane jest spienienie go na całej szerokości ściany, przechodząc najpierw z jednej strony ściany, a następnie z drugiej. Po wyschnięciu pianki przycina się ją do poziomu ściany zwykłym nożem biurowym. Szczelina między blokiem a stropem nie powinna być większa niż 1-2 cm ze względu na słabe właściwości ściskania / pękania pianki. W przeciwnym razie sposób układania ścian działowych jest identyczny jak układanie bloczków w ścianach nośnych..
Przegroda nośna wykonana jest z bloczków ściennych, ponieważ zostanie na niej rozłożone obciążenie płyt stropowych.
Ogólnie rzecz biorąc, przestrzegając wszystkich powyższych technologii i norm dotyczących układania bloków gazokrzemianowych, można uniknąć typowych błędów, które napotykają niedoświadczeni budowniczowie domów podczas wznoszenia ścian..
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis