Jak układać płytki na drewnianej podłodze

Treść artykułu

• Jakie są trudności w układaniu płytek na drewnianej podstawie
• Główne sposoby rozwiązania problemu
• Zbrojenie materiałami arkuszowymi
• Metoda przygotowania jastrychu
• Technologia podłogi pływającej
• Układanie płytek

Rozmieszczenie drewnianej podłogi w całym planie kondygnacji wygląda bardzo kusząco: wykładzina jest ciepła, naturalnie reguluje wilgotność i ma szykowny wygląd. Ale nie spiesz się, aby się radować: czekają na ciebie trudności z układaniem powłoki w kuchni i łazience, gdzie tradycyjnie stosuje się płytki.

Jakie są trudności w układaniu płytek na drewnianej podstawie

Płytki ceramiczne to twarde powłoki, które podczas pracy nie ulegają kurczeniu i rozszerzaniu liniowemu. Ogólna zasada łączenia materiałów budowlanych i wykończeniowych polega na zapewnieniu jak największego stopnia ich jednorodności. Zatem zachowanie oraz właściwości fizyczne i mechaniczne płytki muszą być dziedziczone przez podstawę, na której jest układana..

Drewno nie spełnia tych wymagań. Wraz ze zmianami temperatury i wilgotności drzewo jest podatne na skurcz – zmianę wymiarów liniowych i kształtu. Nawet ciasno splecione masywne deski są w stanie „grać” w granicach 1,5–2 mm, co jest absolutnie niedopuszczalne przy układaniu płytek. Niemniej jednak układanie płytek na drewnianej podłodze jest możliwe, w tym celu należy chronić drewno przed wpływem środowiska na wszystkie możliwe sposoby i stworzyć rodzaj warstwy tłumiącej, która może pochłaniać wibracje podłoża i zapewnić sztywną stałą płaszczyznę do układania płytek.

Zazwyczaj unika się konieczności układania płytek na drewnianej podłodze. Uzyskuje się to poprzez ułożenie części posadzki inną technologią, np. Wylewając wylewkę na ziemię. Jednak zestawienie systemów podłogowych powoduje trudności w wykonywaniu połączeń między nimi, tempo prac budowlanych zwalnia. Stąd ważny wniosek: przygotowanie drewnianej podłogi pod płytki powinno być wykonywane tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione z praktycznego i ekonomicznego punktu widzenia..

Główne sposoby rozwiązania problemu

Istnieją trzy dość dobrze opracowane i zbadane technologie układania podłoża pod płytki na drewnianej podłodze. Wszystkie mają istotną wadę: w efekcie poziom pokrycia jest wyższy niż w innych pomieszczeniach, podczas gdy w rzeczywistości wymagany jest efekt odwrotny. Podłoga wyłożona kafelkami jest zwykle układana w kuchniach lub łazienkach, w tym drugim przypadku przepisy budowlane wymagają zaniżenia gotowej podłogi o 50 mm. Cechę tę należy wziąć pod uwagę z wyprzedzeniem, stosując większe kłody przy montażu systemu nośnego w innych pomieszczeniach, aw pomieszczeniach pod płytkami – szorstką posadzkę z desek o minimalnej grubości.

Pierwszym sposobem ułożenia podstawy pod płytkę jest wypełnienie jastrychu przygotowawczego. Jest szczególnie dobra, ponieważ pozwala na pełne ogrzewanie podłogowe. Z punktu widzenia żywotności jastrych prezentuje się najlepiej, jego żywotność wynosi 20–35 lat. Głównym problemem jest dość złożona technologia urządzenia i konieczność wykonywania „mokrych” prac budowlanych.

Pozostałe dwie metody są bardzo podobne. Pierwsza z nich ma zastosowanie do stosunkowo stabilnych podłóg drewnianych i polega na ułożeniu kilku warstw materiałów arkuszowych na szorstkiej podłodze z desek, które nie ulegają kurczeniu i wypaczaniu. Jako takie materiały można zastosować płytę OSB, sklejkę odporną na wilgoć i płytę wiórową, przy czym podniesienie śladu podłogi jest możliwe do minimum. Trzecia opcja zakłada obecność warstwy luźnego materiału o dowolnej grubości między drewnianą podłogą a poszyciem. Jest to wymagane w przypadkach, gdy ruchliwość szorstkiej podłogi jest wyjątkowo wyraźna i nie ma innych sposobów, aby to skompensować. Wadą dwóch ostatnich metod jest praktyczna niemożność zaaranżowania ogrzewania podłogowego i duże zużycie materiałów.

Zbrojenie materiałami arkuszowymi

Wielkoformatowe materiały w arkuszach pomagają niezawodnie docisnąć chodnik, zapewniając niezbędną sztywność i unieruchomienie podstawy. Najlepszy efekt uzyskuje się układając dwie, a jeszcze lepiej trzy warstwy o małej grubości. Do takich zastosowań dobrze nadaje się odporna na wilgoć sklejka brzozowa, klasa 3 i 4 OSB, płyta wiórowa i różne kombinacje tych materiałów. Możliwe jest uzyskanie wysokiej jakości kompensacji ruchów podłoża poprzez zastosowanie w dolnej warstwie szklanych płyt magnezytowych. Całkowita grubość wszystkich warstw nie powinna być mniejsza niż 25 mm.

Wszystkie warstwy podłogi należy mocno zsunąć. W tym celu stosuje się zwykłe czarne wkręty samogwintujące, które są wkręcane bez wiercenia wstępnego. Optymalnie jest, jeśli nić na zapięciu ma „szyjkę” 15–20 mm. Pierwszą warstwę należy przykleić w taki sposób, aby arkusze były przeciągane do każdej deski wzdłuż krawędzi oraz w odległości 25–30 cm w części środkowej. Wszystkie kolejne warstwy są przyciągane do poprzednich z krokiem 150-200 mm wzdłuż krawędzi i około 300-400 mm w części środkowej. Podczas układania arkuszy między nimi należy pozostawić szczelinę na rozszerzalność cieplną rzędu 3-5 mm.

Metoda przygotowania jastrychu

Jastrych jest wylewany w celu unieruchomienia powierzchni ze względu na ciężar i sztywność masy betonowej. Wcześniej nie będzie zbędne ocenianie (przynajmniej naocznie) maksymalnego stopnia odkształcenia podłogi z desek. Będzie to zależeć zarówno od stopnia i przekroju opóźnienia, jak i od grubości i jakości układanych desek. Zgodnie z uzyskanymi danymi należy wskazać maksymalne dopuszczalne ugięcie jastrychu, można je obliczyć metodą obliczenia odkształcenia płyty betonowej na sprężystym podłożu.

Zwykle wibracje dobrze ułożonej ślepej podłogi nie przekraczają 3-5 mm / mi ogólnie 8-10 mm. Aby skutecznie przeciwdziałać takim krzywiznom, wymagana jest albo dostatecznie gruba warstwa jastrychu (35-40 mm, optymalna grubość dla ciepłej podłogi), albo wprowadzenie zbrojenia – stalowa siatka zgrzewana z drutu 4 mm z komórką 150 x 150 mm lub drobniejsza.

Podczas układania jastrychu na drewnianej podłodze pierwszym krokiem jest niezawodna hydroizolacja. W pierwszej kolejności na obwodzie pomieszczenia naciąga się na ściany taśmę kompensacyjną ze spienionego polietylenu o grubości 5–6 mm. Jeśli planujesz umieścić elementy grzejne w jastrychu, do płyt przyklejane są płyty ze styropianu. Ponadto cała powierzchnia podłogi pokryta jest folią polietylenową o grubości 250 mikronów, krawędzie są zawijane na ściany z zakładką 10-15 cm, delikatnie zaginając w rogach. Optymalne jest ułożenie całego płótna na całej powierzchni, w przeciwnym razie folia będzie musiała być zgrzana lub sklejona taśmą po obu stronach z zakładką 25-30 cm. W razie potrzeby można wystrzelić folię na podłogę, ale każdy wspornik musi być przykryty kawałkiem taśmy klejącej.

W przypadku decyzji o zastosowaniu zbrojenia umieszcza się je na podkładkach dystansowych. Percepcja obciążeń zginających będzie optymalna, gdy siatka zbrojeniowa zostanie umieszczona w dolnym rzędzie o minimalnej grubości warstwy ochronnej, tj. 5–7 mm. Po ułożeniu zbrojenia krokiem 1,3–1,5 metra, lampy ostrzegawcze są instalowane wzdłuż dłuższego boku pomieszczenia, wyrównując je do pożądanego znaku zerowego gotowej podłogi minus grubość płytki i szew klejowy. Latarnie morskie należy mocować na grudkach tej samej zaprawy, która będzie używana do nalewania. Aby przyspieszyć wiązanie, można dodać do mieszanki 15–20% alabastru. Po stwardnieniu i sprawdzeniu prawidłowej instalacji lamp ostrzegawczych wylewa się jastrych, mieszaninę ciągnie według reguły wzdłuż lamp ostrzegawczych. Te ostatnie są usuwane w 2-3 dniu ekspozycji, bruzdy są uszczelniane roztworem używanej marki.

Technologia podłogi pływającej

Istotą trzeciej metody jest utworzenie warstwy tłumiącej z masowego nieściśliwego materiału, po której następuje twarda powłoka. Tą ostatnią może być zarówno podłoga z blachy, w tym z MGL i GVL, jak i jastrych żelbetowy. Metoda ma dodatkową zaletę – dostatecznie wysoki stopień izolacji szumów.

Warstwa sypka nie powinna być zbyt gruba, wystarczy 4–5 cm Wypełniaczem może być perlit, keramzyt frakcji 4–6 mm lub granulowane szkło piankowe. Lżejsza szpachlówka to mniejsze obciążenie podłoża i odpowiednio wyższa belka dopuszczalnego obciążenia roboczego gotowej podłogi. Szpachlówka podłogowa musi być sucha i nasączona środkami owadobójczymi i bakteriobójczymi, można dodać wapno gaszone w ilości 3-5% wagowo.

Wypełnienie odbywa się w jednej warstwie, która jest wyrównana z regulowanymi lampami ostrzegawczymi i dobrze zagęszczona. Powyżej wypoziomowanego nasypu należy przykryć folią, a po zakończeniu niwelacji poruszać się tylko po drabinkach ze sztywnej blachy.

Wybór podłogi pływającej jest stosunkowo dowolny. Jastrych z betonu piaskowego klasy B22,5 o grubości co najmniej 30–35 mm ze wzmocnieniem polimerowym zapewni obciążenie eksploatacyjne około 150 kg / m². W przypadku materiałów arkuszowych twardość podłogi zależy od ich danych paszportowych i liczby warstw. Nawiasem mówiąc, ten ostatni powinien być co najmniej dwa, ułożony z bandażowaniem stawów co najmniej 30-35 cm.

Układanie płytek

Ostatni etap podłogi jest nie mniej ważny niż wszystkie poprzednie. Aby uzyskać najlepszy efekt i trwałość płytki, można zalecić dwa dodatki do standardowej technologii montażu. Przed przystąpieniem do okładziny należy zapewnić wysokiej jakości przyczepność kleju do podłoża, dla którego podłoga jest kilkakrotnie otwierana za pomocą kleju gruntującego. Skład dobierany jest zgodnie z przeznaczeniem do rodzaju użytego materiału.

Pierwszym ważnym dodatkiem jest przecieranie podłogi mieszanką klejową z wpuszczaną siatką z włókna szklanego do prac elewacyjnych. Zapewni dodatkową sztywność powierzchni i wyeliminuje ruch warstwy kleju..

Drugi niuans można nazwać obowiązkowym: należy użyć specjalnych rodzajów kleju do płytek. Dobrym rozwiązaniem byłby elastyczny Ceresit CM 16 lub CM 17 do krytycznych podłoży.