Jak układać płytki na podłodze własnymi rękami

Prace ogólnobudowlane, w tym układanie płytek na podłodze, to dużo fachowców. Jeśli jednak znasz pewne zasady i kolejność prac, nawet tak złożona sprawa staje się dostępna dla każdego. Sposób samodzielnego układania płytek na podłodze opisano w tym artykule..

Wszelkie większe naprawy zakończone są układaniem podłogi. Ogromna liczba opcji posadzek zapewnia wyjątkowość, zarówno pod względem rozwiązań kolorystycznych, jak i użytkowych, odnowionych pomieszczeń. Jedyną przeszkodą w wyborze może być brak wyobraźni. Są jednak pokoje i strefy, w których nie musisz niczego wymyślać i wymyślać koła na nowo – jest już najbardziej optymalna opcja. Lokale takie obejmują cały blok sanitarno-gospodarczy: hol wejściowy, łazienkę, toaletę oraz kuchnię. Jednolite wymagania – zwiększona odporność na ścieranie i wodę oraz łatwość czyszczenia determinują optymalny rodzaj podłogi – płytki.

Każdy może wybrać kafelek tak, aby idealnie pasował do wnętrza, ale aby go umieścić na swoim miejscu – tutaj potrzebne są pewne umiejętności. Jak to zrobić, zostanie opisane w tym artykule..

Wymagane narzędzia i materiały

1. Poziomy: jeden metr i dwa metry.

2. Ruletka i ołówek.

3. Ząbkowana szpatułka (wysokość zęba 5 milimetrów), zwykła szpachelka.

4. Szczypce.

5. Mieszalnik z dyszą do mieszania mieszanek sypkich.

6. Szmaty do czyszczenia płytek.

7. Szczotka lub miotła.

8. Szlifierka kątowa (szlifierka) z tarczą tnącą do kamienia – niezbędna do cięcia twardych płytek np. Gresu porcelanowego.

9. Przecinak do płytek – wymagany do przycinania tradycyjnych ceramicznych płytek podłogowych.

10. Młotek gumowy.

11. Paca gumowa do fugowania.

12. Krzyże do układania płytek. W zależności od wymaganej szerokości szwów należy wybrać rozmiar krzyżyków. W przypadku płytek podłogowych optymalne wymiary to 2,5–3 mm.

13. Klej do płytek.

14. Fugowanie. Możesz kupić żądany kolor od razu lub możesz wziąć biały i odpowiednią dla niego kolorystykę. W drugim przypadku okaże się trochę tańszy..

15. Podkład głęboko penetrujący. Niezbędne dla lepszej przyczepności kleju do płytek do podłoża betonowego.

16. Same płytki podłogowe. Aby podcięcie było jak najmniejsze, warto wybrać płytki o optymalnych wymiarach. Przy obliczaniu nie zapomnij o szwach (po około 3 mm każdy).

Układanie płytek

1. Przygotowanie podłogi do układania płytek. Idealną powierzchnią jest jastrych betonowy. Czyścimy jastrych z gruzu, odcinamy wszystkie stożki. Przygotowaną powierzchnię zamieść miotłą zwilżoną wodą. Za pomocą pędzla zagruntujemy powierzchnię podłogi. Zaprawę do płytek mieszamy mikserem, a za pomocą szpatułki wyrównujemy nią wszystkie nierówności podłogi.

2. Umieść kafelki latarni w rogach pomieszczenia i zmierz poziomą podłogę za pomocą dwumetrowej poziomicy. Odbywa się to w celu znalezienia najwyższego punktu na podłodze. Tutaj warstwa kleju będzie minimalna. W innych miejscach szacujemy wymaganą grubość za pomocą poziomu.

3. Kwadratem mierzymy narożniki pomieszczenia, aby określić kierunek układania płytek. Faktem jest, że płytki mają kąty proste. Jeśli odejdziesz od ściany, która tworzy kąt mniejszy niż 90 ° z inną ścianą, będziesz musiał albo przyciąć każdą płytkę na szerokość, albo przesunąć każdy rząd względem poprzedniego, co zrujnuje wygląd gotowej podłogi. Należy zacząć od prostego lub nieco większego niż 90 ° kąta – wtedy niewielką szczelinę można następnie zamknąć cokołem. Wybierając kąt początkowy, należy również wziąć pod uwagę, jak będzie on widoczny. Rząd pełnych, nieprzyciętych kafelków powinien być dobrze widoczny.

4. Jeżeli na posadzce znajdują się przeszkody, np. Rura kanalizacyjna, to po zaznaczeniu płytek wyciąć w niej otwór o odpowiednim kształcie przeszkody. Najlepiej to zrobić za pomocą specjalnych koron. Jeśli ich tam nie ma, można zrobić dziurę w miękkich płytkach ceramicznych, odgryzając płytki na małe kawałki za pomocą szczypiec. Ryzyko pęknięcia płytek jest dość duże, ale gdy umieścisz nawet podzielone płytki, szwy będą praktycznie niewidoczne. Jeśli kładziesz kamionkę porcelanową, musisz zrozumieć, że wykonanie w niej dziury w domu jest prawie niemożliwe. W takim przypadku po prostu pomiń to miejsce. Następnie można go czymś zamknąć lub ułożyć mozaiką skrawków. W każdym przypadku podczas cięcia płytek należy przestrzegać środków ostrożności oraz być bardzo ostrożnym i ostrożnym. Nosić okulary i rękawice ochronne.

5. Zagnieść roztwór. Aby to zrobić, zbieramy dwa litry wody w wiadrze i dopiero wtedy dodajemy do niego klej, doprowadzając roztwór do stanu gęstej śmietany. Pozostaw roztwór na pięć do dziesięciu minut.

6. Za pomocą pacy grzebieniowej nałożyć na podłogę warstwę zaprawy o szerokości i długości odpowiadającej liczbie planowanych płytek, optymalnie na trzy do czterech płytek. Aby usunąć kurz i zapewnić lepszą przyczepność do podłogi, należy przetrzeć płytki ściereczką zwilżoną wodą.

7. Układanie płytek rozpoczynamy uwzględniając wymaganą warstwę kleju i kontrolując jej położenie w płaszczyźnie poziomej za pomocą poziomicy. Na tym samym poziomie dociskamy płytki, równomiernie rozkładając obciążenie na całej płaszczyźnie. Jeśli to konieczne, stuknij wystające płytki młotkiem.

8. Między płytki wstawiamy krzyżyki dystansowe, a od razu za ich pomocą czyścimy szwy. Okresowo wytrzyj powierzchnię płytki z nadmiaru kleju. Po wyschnięciu będzie to znacznie trudniejsze..

9. Po zakończeniu układania płytek odczekać trzy dni i za pomocą gumowej szpachli spoinować spoiny fugą.

W artykule wspomniano, że najlepszą opcją bazową dla płytek podłogowych jest wylewka betonowa. Jednak nawet drewniana podłoga może również stanowić podstawę dla płytek. W tym celu musi być przygotowany. Najprostszym rozwiązaniem byłoby wykonanie posadzki składającej się z co najmniej dwóch warstw płyt cementowo-drzazgowych o grubości 10 mm z obowiązkowym oddzieleniem spoin bezpośrednio nad płytami. Powierzchnie warstw są pokryte klejem do płytek i mocowane do siebie oraz do drewnianej podstawy za pomocą wkrętów samogwintujących. Ta opcja nieznacznie podniesie ostateczny poziom podłogi, ale pozwoli na układanie płytek nawet tam, gdzie nie ma jastrychu betonowego. Oczywiście przy obliczaniu wymaganej liczby warstw płyt cementowo-wiórowych należy wziąć pod uwagę sztywność podstawy – w przypadku drewnianej podłogi zamontowanej na wylewce betonowej wystarczą dwie warstwy, w przypadku podłóg w domach drewnianych – co najmniej trzy.