Treść artykułu
- Wymagania montażowe dla szaf stojących na podłodze
- Opcje urządzenia z fartuchem kuchennym
- Dopasowanie i dopasowanie
- Montaż przed zabezpieczeniem
- Montaż końcowy
Kupując meble szafkowe oddzielnie od blatu lub samodzielnie montując meble kuchenne, będziesz musiał samodzielnie wykonać montaż blatu. W tym artykule dowiesz się, jak szybko i bez wysiłku prawidłowo skonfigurować, umieścić i naprawić blaty z różnych typów i materiałów..
Wymagania montażowe dla szaf stojących na podłodze
Blat jest instalowany dopiero po zakończeniu montażu szafki kuchennej lub przynajmniej jej dolnej kondygnacji. Nogi każdej sekcji należy wyregulować tak, aby wszystkie górne końce obudów tworzyły wspólną płaszczyznę, sprawdzoną za pomocą reguły dwóch metrów i poziomnicy. Następnie ściany sekcji należy wywiercić i dokręcić co najmniej w dwóch punktach na 1 m2 płaszczyzna kontaktu.
Każdy blat, a szczególnie wytrzymałe wyroby z betonu lub kamienia, wymaga idealnie płaskiej i stabilnej powierzchni. Nawet najmniejsze różnice powinny zostać wyeliminowane, dla których warto nakleić końce ścian bocznych szafek winylową taśmą uszczelniającą.
Opcje urządzenia z fartuchem kuchennym
Aby meble kuchenne i pomieszczenie wyglądały jak jedna całość, należy wcześniej zdecydować o rodzaju fartucha. Jeśli projekt ma wspólny fartuch do kuchni i obszaru roboczego, to znaczy płytki od podłogi do sufitu lub panel z płytkami, koniec blatu może wymagać obróbki, aby uzyskać jak najlepsze dopasowanie. Czasami potrzebne jest lekkie ukosowanie z powodu ogólnego zablokowania ściany, czasami płytki układane są falami. Szlifierką taśmową o ziarnistości P180 łatwo jest nadać skrawaniu pożądany kształt, nie pozostawia wiórów.
Jeśli planujesz położyć fartuch tylko między dolną a górną kondygnacją lub tylko nad blatem stołu, zdecydowanie zaleca się zamocowanie tego ostatniego na wspornikach narożnych. Mocowanie za pomocą śrub kotwiących pozwoli na nieszkodliwy demontaż, dzięki czemu blat będzie można łatwo wymienić w przypadku uszkodzenia. Aby to zrobić, będziesz musiał wykonać kilka otworów w LDF tylnego poszycia, aby uzyskać dostęp do nakrętek kotwiących.
Luźne blaty mogą z czasem zwisać, a pod płytą tylną tworzą pęknięcia. Podczas montażu blatu nie należy spodziewać się, że listwa przypodłogowa ukryje wszystkie wady montażowe, ponieważ jest przymocowana do ściany i nadal będzie się pojawiać szczelina od osiadania. Dodatkowo cokół nie spełnia żadnej funkcji, kryje jedynie wady, więc im cieńszy tym lepiej..
Dopasowanie i dopasowanie
Każdy blat jest wyrównany z elewacją. Zazwyczaj blat jest uwalniany 30–50 mm od skrzynki lub do wysokości uchwytów, aby chronić elewację przed upadkami i przedmiotami spadającymi ze stołu. Przesuwanie sekcji w celu wyrównania ich z krawędzią blatu nie zawsze jest rozsądne, zwłaszcza jeśli są już zsunięte i dobrze dopasowane. Łatwiej i szybciej będzie przycinać w 2 etapach, w pierwszym z których wykonuje się ukośne cięcie, tak aby gdy blat był mocno dociśnięty do fartucha, jego krawędź była ściśle równoległa do elewacji.
Cięcie blatów z płyt wiórowych najlepiej wykonywać przy pomocy ręcznych pił tarczowych. Pożądane jest posiadanie standardowej szyny prowadzącej, którą można jednak łatwo zastąpić regułą utrzymywaną na miejscu za pomocą zacisków. Możesz również ciąć wyrzynarką elektryczną, ale tylko wtedy, gdy masz wystarczające doświadczenie z tym narzędziem. Cięcie za pomocą wyrzynarki szeregu płyt wiórowych o grubości 40–60 mm jest dość trudne, nawet podczas prowadzenia po prowadnicy piła może wysuwać się i przechylać, przez co tracone są kąty proste na cięciu. Lepiej zostawić naddatek na obróbkę i po przycięciu wykończyć prostokątne cięcie bez wiórów za pomocą szlifierki taśmowej.
W drugim etapie przycinanie odbywa się wzdłuż nierówności ściany, dzięki czemu we wszystkich obszarach dopasowanie jest ciasne i równe. Jeśli płytki na backsplashu są ułożone wystarczająco płasko, chodzi o wypolerowanie miejsc, w których ściana ma nierówności, chociaż czasami różnica wynosi około 3-5 mm. Ostateczne przycinanie lub szlifowanie należy przeprowadzać wyłącznie zgodnie z oznaczeniami, kreskę rysujemy cienkim markerem dociśniętym do elewacji ściśle prostopadle do płaszczyzny blatu.
Montaż przed zabezpieczeniem
Zabezpieczenie blatu jest konieczne, aby nadać niższemu poziomowi wytrzymałość i zabezpieczenie przed przemieszczaniem podczas wibracji. Dobrze nadają się do tego stalowe wsporniki narożne, które łączą boczne ściany skrzynki i tylną powierzchnię płyty..
Najpierw jest przymocowany do płótna blatu. Jeśli w zestawie blatu znajduje się płyta wiórowa, narożnik jest mocowany do niego za pomocą wkrętów 4,5 mm wzdłuż wcześniej wywierconych otworów ~ 1,7 mm, długość wkrętu jest o 10–12 mm mniejsza niż grubość blatu. Narożniki mocuje się do blatów kamiennych i kompozytowych w inny sposób: fragmenty płyty i krawędzie narożników są najpierw dokładnie czyszczone i odtłuszczane. Następnie narożniki przykleja się dokładnie w miejscu montażu w 3-4 małych punktach wysokiej jakości dwuskładnikowego kleju, który po wyschnięciu zachowuje plastyczność (Sika, Hilti). Podczas lądowania wsporniki należy mocno docisnąć, po 24 godzinach można przymocować blat do ciała.
Prawidłowo wykonane połączenie klejowe trzyma się jeszcze lepiej niż śruby, więc potrzeba mniej punktów mocowania – po 2 na każdą sekcję w szachownicę. Nie rezygnuj z możliwości wykonania mocowań do blatu w fabryce producenta. Wyjątkiem są blaty, na odwrocie których zamocowane są metalowe opony, które po zainstalowaniu „wbijają się” w rowki na końcach ścian bocznych. Tej metody montażu należy unikać w każdy możliwy sposób..
Blaty z podstawą z płyty wiórowej są często dostarczane jako prefabrykowane, głównie postforming. W takim przypadku konieczne jest prawidłowe wykonanie łączenia elementów, do których stosuje się metalowe profile łączące, jastrychy i uszczelniacze plastikowe.
Frezowanie i wiercenie pod jastrychy najlepiej wykonać wcześniej w warsztacie. Rodzaj dokowania dobierany jest w zależności od miejsca podłączenia zlewu, powinien znajdować się na bardziej przestronnej części. Jeśli zlew nie znajduje się w strefie narożnej, można łączyć płyty z przycinaniem pod równymi kątami, co jest zalecane w przypadku nieprawidłowego obrócenia ścian. Szerzej o zlewozmywaku w blacie opowiedzieliśmy w artykule „Montaż zlewu kuchennego. Jak osadzić zlew w blacie ”.
Blaty robocze pokryte akrylem lub poliestrem są łączone bez profilu. Przed zaciśnięciem szew między nimi wypełnia się niewielką ilością kleju, którego nadmiar jest wyciskany po zaciśnięciu opasek. Powierzchnia jest następnie polerowana, a widoczna fuga znika. Do takiego mocowania potrzebne są co najmniej 3 opaski, po wyschnięciu kleju połączenie dodatkowo wzmocnione jest górną listwą metalową z tyłu.
Montaż końcowy
Przed ostatecznym mocowaniem blatu do korpusu należy wyciąć otwory pod zlew, płytę grzewczą, gniazdko i inne wyposażenie. Wszystkie otwarte sekcje płyty wiórowej należy pokryć warstwą silikonu sanitarnego o grubości 0,2-0,5 mm, aby ograniczyć kontakt rdzenia z powietrzem, a tym samym wykluczyć skurcz.
Podczas mocowania blatu, gdy asystent dociska go do ciała własnym ciężarem, wsporniki mocuje się do ścian 15 mm wkrętami meblowymi z wywierconymi otworami o głębokości 8-10 mm.
Po zamocowaniu blatu wykonywana jest końcowa obróbka: łączniki do ścian pokryte są silikonem sanitarnym i przykryte cienkim cokołem, pod półką 5-7 mm od krawędzi blatu montowana jest taca ociekowa.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis