Jak zbudować betonowy basen w letnim domku własnymi rękami (opcja budżetowa)

Treść artykułu

• Basen w ich letnim domku: czy jest taki drogi i jak to zrobić taniej
• Co lepiej zrobić dno i ściany bunkra
• Następnym krokiem jest rozbicie terenu budowy
• Zbrojenie płyty dennej
• Betonowanie płyty dennej
• Liczba zbrojenia do zbrojenia ściany

Prywatny basen uważany jest za przedmiot szczególnego luksusu i marzenie zwykłego człowieka. Ale czy to naprawdę takie trudne? W tym artykule dowiesz się, jak samodzielnie stworzyć sztuczny zbiornik – basen – na miejscu letniego domku lub wiejskiego domu.

W klasyfikacji konstrukcji betonowe baseny i zbiorniki zajmują czołowe pozycje pod względem złożoności i wysokich kosztów. Budowa tych obiektów jest realizowana przez poważne organizacje, dysponujące sztabem projektantów i wykonawców. Ich usługi są bardzo drogie, ponieważ wykorzystują najnowocześniejsze materiały i technologie. Dokładne badania gruntów, czasochłonne obliczenia obciążeń, drogie materiały polimerowe i naturalne, technologia wielowarstwowa – wszystko to sprawia, że ​​ostateczny koszt basenu jest niebotyczny. Ponadto wszystkie punkty są dokładnie uzasadnione..

Spróbujemy obalić mit, że prywatny basen nie jest dostępny dla właścicieli domów o średnich dochodach. Głównym czynnikiem, na którym będziemy polegać w naszych działaniach, będzie niezawodność i dostępność żelbetu jako głównego materiału budowlanego. Wykorzystujemy technologię stosowaną do budowy monolitycznych ram wieżowców. Minimalizując ilość warstw wykończeniowych oszczędzamy czas i pieniądze.

Oczywiście celem nie jest konkurowanie z drogimi „markowymi” produktami pod względem piękna i funkcjonalności. Jednak przy głównym zadaniu – magazynowaniu wody do zabiegów wodnych – nasz przyszły basen poradzi sobie nie gorzej niż elitarni konkurenci.

Każdy zbiornik wodny radykalnie zmienia wygląd witryny. Może stać się dominującym rozwiązaniem w wyglądzie krajobrazu. Podchodzimy do tego zagadnienia z praktycznego punktu widzenia i proponujemy stworzenie zbiornika, który będzie można nie tylko kontemplować, ale i wykorzystywać zgodnie z jego przeznaczeniem – do zabiegów wodnych..

Wszystkie baseny są podzielone na wewnętrzne i zewnętrzne. Z reguły baseny kryte (zbiorniki) są aranżowane o wysokich wymaganiach dotyczących właściwości wody i środowiska, a także do całorocznej eksploatacji. W specjalnych pomieszczeniach można umieścić nieporęczne i drogie filtry, instalacje grzewcze i klimatyzacyjne, pompy obiegowe, systemy automatycznej konserwacji. Zwykle są to baseny publiczne i delfinaria.

Baseny zewnętrzne są znacznie tańsze i prostsze, ale wymagają regularnej, pracochłonnej konserwacji. Sprzątanie basenu (na Zachodzie) jest uważane za ciężką i niewdzięczną pracę. Ale wszystko się zmienia, gdy osoba stara się o własne, zbudowane własnymi rękami „dziecko”.

„Punktem zerowym” w procesie decyzyjnym będą warunki, w których urządzenie otwartej misy będzie niemożliwe lub niezalecane:

1. W ostre zimy. Średnia temperatura zimą nie jest niższa niż -20, minimalna nie niższa niż -25.
2. Na glebach pływających i niestabilnych (jeśli gleba nie jest wzmocniona).
3. Bliżej niż 2,5 metra od głównych budynków z fundamentami.
4. Otoczony drzewami zrzucającymi bujne liście i posiadającym rozwinięty system korzeniowy.

Basen w ich letnim domku: czy jest taki drogi i jak to zrobić taniej

Ogólnie basen nie jest tanią przyjemnością. Jej koszt może poszybować w górę, ale rozważymy możliwość stworzenia bazy – misy basenowej z naciskiem na maksymalną przystępność cenową przeciętnego Rosjanina.

Pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, jest podjęcie decyzji o naszych życzeniach. Wymiary, kształt i głębokość to główne wskaźniki, które będą tworzyć nasze szacunki. Mówiąc o wyborze kształtu misy, zauważamy, że zaokrąglone boki bez prostych i równych narożników (koło, owal, kręcone) lepiej trzymają ładunek, ale złożoność ich konstrukcji sprawia, że ​​myślisz. Takie formy mogą być poza zasięgiem laika. Lub musisz hojnie zapłacić za usługi specjalisty. Dlatego proponujemy zastanowić się nad opcją kształtu prostokąta lub kwadratu, jako najłatwiejszego do zbudowania. Zwiększymy nośność ze względu na grubość ścian i grubsze zbrojenie. Idealny kształt z równymi narożnikami to zwykły kwadrat. Po trójkącie zajmuje drugie miejsce pod względem sztywności geometrycznej..

Ciekawostka: słowo „buduj” pochodzi od akcji „buduj, buduj”, czyli nadaj trójkątny kształt, wzmocnij konstrukcję.

Ponieważ miska w kształcie kwadratu jest bardziej czcionką niż basenem, jako standard weźmiemy prostokątną miskę o klasycznym współczynniku kształtu 2: 1 (4×2 metry). Z wyprzedzeniem zapewnimy również pomocniczy obszar niewidomy..

W tym artykule nie będziemy komplikować projektu za pomocą urządzenia nisz, stopni lub dna o zmiennym poziomie. Dla wygody obliczeń głębokość netto misy przyjmiemy jako 2 metry. Następnie będzie można podstawiać własne dane we wzorach.

Plan basenu: 1 – miska; 2 – odpływ; 3 – obszar ślepy; 4 – boczne

Co lepiej zrobić dno i ściany bunkra

Nasuwa się kilka odpowiedzi – cegła, pustak żużlowy, beton. Pierwsze dwa byłyby w porządku, gdyby nie trzeba było napełniać go wodą. Ciśnienie szesnastu ton wody należy kompensować ścianami o specjalnej wytrzymałości. W naszych warunkach taką wytrzymałość może zapewnić jedynie konstrukcja żelbetowa wykonana przy ścisłym przestrzeganiu technologii. Drugim powodem jest brak szwów, czyli równomierne rozłożenie obciążenia na całej powierzchni.

Następnym krokiem jest rozbicie terenu budowy

Tutaj warto zwrócić uwagę na możliwość zbliżenia się do sprzętu (mała koparka i pompa do betonu). Podczas kopania dołu powstanie dość duże tymczasowe wysypisko – około 50 m³.

Ważny punkt – po zakończeniu prac będzie około 16 m³ wysypywanie gleby. Podaj z wyprzedzeniem, gdzie można go zidentyfikować lub wyjąć. Do składowania materiału i prac zbrojeniowych będziesz potrzebować wolnej przestrzeni obok wykopu (około 40 m²).

Wykop. Głębokość dołu wynosi 2 metry. Jeśli istnieje możliwość dostępu do sprzętu, zalecamy skorzystanie z usług koparki – pozwoli to zaoszczędzić sporo czasu.

Wymiary dołu będą równe wymiarom miski w planie plus jeden metr z każdej strony.

Początkowe cięcie będzie: V = (a + 2) x (b + 2) x 2 = (2 + 2) x (4 + 2) x 2 = 48 m³, z czego zasypka około 28 m³.

Gdy wykop jest gotowy, a dno oczyszczone, należy zorganizować drenaż na wypadek wystąpienia wód gruntowych. Reprezentuje zwykłe kanały 30×30 cm, wypełnione grubym żwirem lub tłuczniem (frakcja 40–80). Układane są wzdłuż przyszłych ścian i pod dnem miski na całej długości dołu. Dno i ściany kanału ułożyć geowłókniną przed zasypaniem żwiru. Teraz należy wykonać wylewkę techniczną do betonu zwaną potocznie „stopą”.

Basen segmentowy: 1 – drenaż; 2 – fundament; 3 – styropian 100 mm; 4 – styropian 50 mm; 5 – strona dołu; 6 – podkład; 7 – rura odgałęziona

Na tym etapie zalecamy ułożenie rury wylotowej o średnicy 50 mm pośrodku przyszłej płyty dennej (na przecięciu krzyżulców). Plastikowa rura spustowa na kształtkach jest łatwa w montażu i zabezpieczeniu przed położeniem betonu. Wylot wewnętrzny powinien wznosić się 30 cm powyżej poziomu dna studzienki, wylot zewnętrzny powinien wychodzić na zewnątrz wzdłuż ściany i wznosić się 50 cm nad poziomem gruntu W przyszłości podłączając do tej rury konwencjonalną pompę znacznie ułatwisz konserwację basenu.

Uwaga! Wybierz z góry pułapkę filtrującą dla rury odgałęzienia i ułóż zatokę piankową w płycie dolnej zgodnie z jej wymiarami (przed zabetonowaniem).

Po zainstalowaniu rury możesz przystąpić do urządzenia fundamentowego. Jakość betonu w tym przypadku nie jest decydująca, dlatego wskazane jest wykonanie go na budowie. Podstawowym zadaniem fundamentu jest wyrównanie podłoża, zabezpieczenie gruntu przed zamoczeniem oraz niedopuszczenie do mieszania się z gruntem wysokiej jakości betonu konstrukcyjnego (w przypadku opadów deszczu podczas eksploatacji). Zapewnia również dokładne znakowanie i ustawienie szalunku. Grubość warstwy 30-50 mm.

Po stwardnieniu betonu kładziemy na wierzchu płytę z ekstrudowanej pianki polistyrenowej 100 mm.

Ważny punkt: poziom fundamentu powinien być utrzymywany na horyzoncie – znacznie uprości to betonowanie płyty.

Zużycie (objętość) betonu jest równe grubości warstwy 0,04 m pomnożonej przez powierzchnię zabudowy 14 m. W naszym przypadku: 14×0,04 = 0,56 m³, weź 0,6 m³ .

Jako płytę dolną zastosowana zostanie pełnoprawna płyta żelbetowa ze standardową dwuwarstwową ramą wykonaną z dzianych siatek zbrojeniowych (A3 16 mm) ułożona w lustrze.

Zbrojenie płyty dennej

Najpierw łamiemy płytę według rozmiaru. Pamiętaj, aby sprawdzić geometrię (równość przekątnych i boków). Następnie w rogach wiercimy otwory w stopie i wbijamy zbrojenie, naciągamy sznury po obwodzie. Długość zbrojenia będzie równa odległości między linkami minus 2 x 40 mm (warstwa ochronna). W naszym przypadku są to: 2000-2 x 40 = 1920 mm i 4000-2 x 40 = 3920 mm.

Bierzemy komórkę siatki wzmacniającej 100 mm. Taka gęstość zbrojenia jest niezbędna ze względu na margines bezpieczeństwa, ponieważ dno i ściany muszą być nie tylko wytrzymałe konstrukcyjnie, ale także szczelne.

Liczba prętów podłużnych – 20, poprzecznych – 40 na jedną warstwę siatki. Łącznie na ościeżnicę stropową przypada 40 podłużnych i 80 poprzecznych.

Pręty układamy z krokiem 100 mm i zawiązujemy drutem dziewiarskim. Pod celownikiem zbrojenia kładziemy specjalne plastikowe ograniczniki wysokości 30 mm z krokiem komórek 4×4.

Uwaga! Nie stosować spawania do łączenia prętów kratowych! Osłabia to metal i prowadzi do intensywnej korozji w punktach spawania..

Aby zachować stałą grubość ościeżnicy, potrzebujemy wzmacniających ograniczników. W potocznym języku nazywane są „żabami” lub „krzesłami”. Mogą być wykonane ze zbrojenia o średnicy 10 mm. Przy średnicy zbrojenia 10 mm wysokość netto ogranicznika będzie równa grubości płyty na betonie minus 2 x 30 mm minus 2 x 10 mm. W naszym przypadku: 200 – 2 x 30 – 2 x 10 = 120 mm.

Długość obrabianego przedmiotu: 200 x 2 + 120 x 2 + 100 = 740 mm, przyjąć 750 mm.

Ilość „żabek” – 20 szt., Zużycie zbrojenia 10 to 15 m.

Ogranicznik żaby

Naprawiamy „żaby” drutem w szachownicę na dolnej siatce tak, aby poprzeczne pręty leżały na nich z krokiem 1 metra. Dołączamy do nich poprzeczne pręty. Następnie układamy na nich wszystkie podłużne z krokiem 100 mm i wiążemy drutem. Następnie mijamy brakujące poprzeczne pręty między kratkami i przywiązujemy je do podłużnicy.

Konstrukcja monolityczna to jedno ciągłe połączenie wszystkich elementów. Efekt ten uzyskuje się poprzez dodanie szkieletu (jako głównego elementu łączącego) do swobodnie zwalnianych prętów. W naszym przypadku płyta i ściany betonowane są osobno, dlatego musimy pozostawić wolne pręty zamocowane w ramie płyty w celu ich dalszego wtoczenia w ościeżnicę.

Aby to zrobić, wygnij pręty zbrojeniowe 16 w kształcie litery P.Odległość między prętami roboczymi wyzwalacza wzdłuż osi jest równa grubości ściany minus 2 x 40 mm. W naszym przypadku: 200-2 x 40 = 120 mm. Długość części roboczej pręta wynosi 600 mm od poziomu betonu. Całkowita całkowita długość przedmiotu obrabianego dla elementu w kształcie litery U: 600 x 2 + 120 + 40 + 2 x 140 = 1040 mm, gdzie 40 mm to margines na utratę długości podczas zginania, 2 x 140 to część elementu wewnątrz płyty. Przyjmujemy długość obrabianego przedmiotu 1650 mm.

Zwolnienie w kształcie litery U.

Obliczanie liczby elementów w kształcie litery U. Zasada wzmocnienia ściany jest taka sama jak w płycie dennej, więc rozstaw wylotów wyniesie 100 mm. Liczba elementów będzie równa zewnętrznemu obwodowi podzielonemu przez stopień. W naszym przypadku: (2000 + 200 x 2 + 4000 + 200 x 2) x2 / 100 = 13600/100 = 136 szt., przyjmij 140 szt.

Elementy w kształcie litery U przechodzimy pod pierwszą siatką ramy płyty i mocujemy drutem. Zbrojenie dolnej płyty jest gotowe, pozostaje wykonać wywijanie.

Wysokość deski (grubość płyty do betonu + PPR 100 mm) w naszym przypadku wyniesie 300 mm. Jako boki można zastosować paski sklejki naszyte na belkę lub deskę 40 mm (dla wytrzymałości na zginanie). Deskę montuje się wzdłuż linek wstępnie naprężonych przy zrywaniu płyty i wzmocnionych spadkami. Dno jest mocowane poprzez wbicie prętów. Górne cięcie sklejki można wypełnić gwoździami o rozstawie 500-700 mm i dodatkowo przywiązać do ramy drutem. Płyta dolna jest gotowa do zabetonowania.

Natężenie przepływu zbrojenia 16: 40 szt. x 4 m + 80 szt. x 2 m + 140 szt. x 1,65 m = 160 + 160 + 230 = 550 m.

Betonowanie płyty dennej

Do wszystkich elementów konstrukcyjnych (dno, ściany, obszar ślepy) zalecamy stosowanie betonu fabrycznego. Dostarczany jest w mieszalnikach automatycznych i umożliwia betonowanie dużych ilości za jednym razem. To ważne w naszym przypadku. W celu zachowania stałej grubości należy wykonać pomiar 200 mm, przyspawając poprzeczny ogranicznik do pręta zbrojeniowego.

Pamiętaj, aby podczas układania betonu używać wibratorów. Idealne jest połączenie głębokich wibracji i zastosowania wibrującej listwy..

Zużycie betonu jest równe objętości płyty. W naszym przypadku: 4,4 x 2,4 x 0,2 = 2,11 m³, akceptujemy 2,3 m³.

Aby uzyskać wysokiej jakości wzmocnienie ścian, musimy wykonać wsporcze ramy pionowe. Są to dwa równoległe pręty równe wysokości ściany (2000 mm) plus szerokość obszaru niewidomego (800 mm), połączone krótkimi prętami w odległości zgodnie z wydaniem. W naszym przypadku: 2000 + 800 = 2800 mm.

Rama spawana: 1 – A3 O16; 2 – A3 O10; 3 – zgrzewanie punktowe

Ramy montujemy i mocujemy z krokiem 1 metra (16 szt.). Ustawiamy je pionowo i zawiązujemy górę poziomym prętem.

Rada.Na tym etapie należy określić poziom ścian na betonie – głębokość basenu (2000 mm) minus grubość obszaru ślepego (150 mm) i nanieść markery na ramy (taśma izolacyjna, farba, pisak).

Poziom, na którym należy zawiązać górny pręt poziomy, to poziom górnej krawędzi ściany na betonie minus 40 mm (warstwa ochronna).

Narożniki są najbardziej wrażliwymi punktami konstrukcji prostokątnych. W miarę możliwości należy je wzmocnić i wzmocnić solidnymi (całymi) prętami. W narożnikach zastosujemy pręty w kształcie litery L o równych bokach o takiej długości, aby chwytały po dwie pionowe spawane ramy z każdej strony (schemat). Zalecamy stosowanie elementów w kształcie litery L o dwóch wymiarach – 1200×1200 mm i 1600×1600 mm, naprzemiennie w konstrukcji.

Równoboczny element G.

Liczba elementów L to wysokość ściany (2000 mm) podzielona przez krok (100 mm) pomnożona przez 4 narożniki. W naszym przypadku 2000/100 х 4 = 80 szt.

Ponieważ zdecydowano się na użycie dwóch rozmiarów elementów G, każdy z nich będzie miał 40 sztuk. Dokładnie sprawdzając pionowość za pomocą poziomicy, ustaw i napraw rogi. Następnie wypełniamy przestrzeń poziomymi prętami wykonując pomiary na miejscu. Wstawiamy brakujące pręty pionowe o długości równej spawanej ramie i mocujemy je do poziomu.

Uwaga! Wzdłużne zachodzenie prętów powinno wynosić 200-400 mm.

Liczba zbrojenia do zbrojenia ściany

W pionie – obwód pomnożony przez 2 warstwy, podzielony o krok 0,1 mi pomnożony przez pręt o długości 2,8 m. W naszym przypadku: (12 x 2 / 0,1) x 2,8 = 672 m, akceptujemy 680 m.

Poziomo (razem z elementami G) – wysokość ściany wynosi 2 m, podzielona krokiem 0,1 m pomnożona przez obwód 12 mi pomnożona przez 2 warstwy). W naszym przypadku: (2 / 0,1 x 12) x 2 = 480 m. Całkowite zbrojenie ściany: 680 + 480 = 1160 m.

Do zabetonowania ścian przy wykonywaniu misy potrzebujemy dużo szalunku (obwód pomnożony przez 2 boki i wysokość ściany) – ok 60 m². Wytwarzanie i instalowanie takiej liczby paneli na miejscu jest kosztowne – koszt sklejki i płyt foliowanych jest dość wysoki i nie będzie się opłacał. Ponadto zajmuje to 5-7 dni roboczych.

Zalecamy powierzenie tego obszaru pracy firmie, która profesjonalnie montuje i betonuje. Koszt wynajmu szalunków inwentarzowych i usług specjalistycznych będzie niższy niż koszt zakupu materiału, a terminy jak najkrótsze. W naszym przypadku cała praca na ścianach zajmie 2 dni..

Po ułożeniu betonu muszą minąć co najmniej 3 dni, a następnie szalunek jest usuwany. Uszczelniamy zlewozmywaki (jeśli występują) specjalną mieszanką naprawczą. Szlifuj szwy i koraliki za pomocą szlifierki z „diamentową misą”.

Zużycie betonu na ścianach jest równe objętości ścian – obwód pomnożony przez grubość i wysokość. W naszym przypadku: 12 x 0,2 x 2 = 4,8 m³, weź 5 m³.

Po demontażu szalunku można przystąpić do zewnętrznego ogrzewania i hydroizolacji. Tutaj zastosujemy materiał o połączonych właściwościach – ekstrudowaną piankę polistyrenową (arkusze PPR) o grubości 50 mm. Konieczna jest izolacja termiczna basenu, aby uniemożliwić wymianę ciepła wody i gleby przez absorbujące ciepło ściany betonowe. Innymi słowy, aby uniknąć chłodzenia wody ogrzewanej przez słońce. Ponadto PPR doskonale sprawdza się jako amortyzator w przypadku sezonowych odkształceń gleby. Hydroizolacja jest konieczna, aby zapobiec kontaktowi z substancjami organicznymi i glebą.

Arkusze PPR montujemy w zwykły sposób – przyklejamy do pianki i po wyschnięciu mocujemy „parasolkę” kołkiem.

Pytanie.Po co kołkować arkusze, ponieważ i tak zostaną mocno dociśnięte ziemią.

Odpowiedź.Gleba jest ruchliwa, szczególnie poza sezonem (wiosna, jesień) z częstym przemarzaniem i rozmrażaniem. Może to spowodować przesunięcie arkuszy i zagrozić szczelności izolacji..

Korzystając z poziomu hydro, zaznaczamy horyzont na poziomie dna przyszłego obszaru niewidomego i rozciągamy sznury (jeśli to konieczne). Wzmacniamy pierwszy rząd arkuszy na górze wzdłuż sznurka (horyzontu). Montujemy następujące arkusze z podziałem pionowych szwów (nie powinny się pokrywać). PPR traktujemy 2-3 razy bitumem lub podkładem dyspersyjnym.

Zużycie PPR jest równe powierzchni ścian na zewnątrz. W naszym przypadku: 4 x 2 x 2 + 2 x 2 x 2 = 24 m².

Po całkowitym wyschnięciu hydroizolacji można przystąpić do zasypywania zatok. Ponieważ nad zatokami utworzymy potężny ślepy obszar, należy ubić lub rozlać glebę podczas zasypywania, aby później uniknąć jej naturalnego osiadania.

Przyjmujemy szerokość obszaru niewidomego 800 mm. Wyrównujemy glebę na obwodzie miski i wykonujemy łóżko z pokruszonego kamienia. Układamy na nim geowłókniny. Poziom górnej części zasypki musi odpowiadać poziomowi betonu ścian. Zagnij wyloty zbrojenia, jak pokazano na schemacie. Na dolny rząd wpustów nakładamy zbrojenie podłużne o rozstawie 100 mm. Mocujemy zgrzewaną siatkę murarską 3 mm z komórką 50×50 mm do górnego rzędu. W razie potrzeby ustaw ograniczniki – „żaby”. Grubość ślepej powierzchni do betonu – 150 mm.

Od wewnętrznej strony misy za pomocą kołka „szybkiego montażu” mocujemy arkusze sklejki do betonu na poziomie górnej części ślepej powierzchni. Montujemy kołnierz zewnętrzny w taki sam sposób jak dolną płytę. Zawiązujemy górę kołnierzy listwami. Zabetonować obszar niewidoczny betonem fabrycznym. Opcjonalnie można również postawić dodatkowy bok wzdłuż krawędzi obszaru niewidomego.

Szalunki do obszarów niewidomych

Zużycie zbrojenia w obszarze niewidomym. Szerokość 0,8 m podzielona przez krok 0,1 m pomnożony przez obwód 12 m. W naszym przypadku: 0,8 / 0,1 x 12 = 96 m, akceptujemy 100 m.

Zużycie netto to zewnętrzny obwód niewidomego obszaru pomnożony przez jego szerokość. W naszym przypadku: (5,6 + 3,6) x 2 x 0,8 = 14,72 m², weź 15 m².

Zużycie betonu – obwód zewnętrzny 18,4 m pomnożony przez szerokość 0,8 mi grubość (0,15 m). W naszym przypadku: 18,4 x 0,8 x 0,15 = 2,2 m³, weź 2,5 m³.

Uwaga! Beton zyskuje klasową wytrzymałość w 28 dni. W tym okresie należy go nawilżać i chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych..

Na tym etapie basen jest gotowy do wykorzystania do zabiegów wodnych. Jednak ze wszystkimi zaletami beton ma jedną właściwość, która jest nie do przyjęcia dla basenów – gromadzi się na sobie grzyby (pleśń). Dlatego mamy jeszcze jeden obowiązkowy etap – wykończenie.

Istnieje wiele materiałów wykończeniowych. Najlepszą opcją wydaje nam się szpachlówka „zimowa” do basenów (np. „Planicrit zima 520” TERTA). Zużycie tej szpachli wynosi 1,2 kg na 1 m2. m przy grubości 1 mm. Przyjmujemy średnią grubość warstwy 3 mm (zużycie 3,5 kg na 1 m2). Powierzchnia miski jest równa wewnętrznemu obwodowi pomnożonemu przez wysokość. W naszym przypadku: (2 x 2 + 4 x 2) x 2 = 24 stopy kw. m. Wszystko czego potrzebujesz: 3,5 x 24 = 84 kg szpachlówki. Przy pakowaniu w worki 20 kg przyjmujemy 4 sztuki.

Zalety tego typu wykończenia:

• aplikacja za jednym razem bezpośrednio na beton;
• połączenie warstwy początkowej i końcowej;
• dobre właściwości sanitarne;
• podlega miejscowej naprawie (odpryski, zarysowania);
• nie wymaga dodatkowego wyrównania;
• nie wymaga wysokich kwalifikacji kapitana;
• nie złuszcza przy spadku temperatury;
• najniższy koszt wśród innych opcji.

Niedogodności:

• toksyczny i łatwopalny (tylko po zastosowaniu);
• skromny wygląd.

Wszystkie czynności z kitem opisano szczegółowo w instrukcji

Rozważ przybliżony koszt basenu znajdującego się na terenie 30 km od Moskwy. Ceny w rublach.

Zestawienie zużycia i kosztów materiałów i usług

Imię	Jednostka obrót silnika.	Cena jednostkowa.	Ilość	St-th	Uwaga
Domowy beton	młode. m	1000	0.6	600	Do fundacji
Beton zakładowy BSG М250, В-20	młode. m	4000	dziesięć	40 000	Płyta dolna, ściany, obszar ślepy. Z dostawą.
Zbrojenie o średnicy 16 mm	biegać. m	25	1800	45000	Płyta dolna, ściany, obszar ślepy
Armatura o średnicy 10 mm	biegać. m	15	20	1500	Ograniczniki żab, pręty pomocnicze
Drut dziewiarski	Kg	sto	20	2000	Ramy dziewiarskie
Ekstrudowana pianka polistyrenowa 100 mm	młode. m	5000	1.4	7000	Pod dolną płytą
Ekstrudowana pianka polistyrenowa 50 mm	młode. m	5000	1,2	6000	Poza ścianami
Elementarz	Kg	50	20	1000	Hydroizolacja
Szpachlówka do misy TERTA „Planicrit zima 520”	torba	450	4	1800
Usługi koparek	młode. m	400	50	20 000	Z wyłączeniem zasypywania zatok
Budowa ścian betonowych	młode. m	2700	dziesięć	27000	Obejmuje szalunki i prace zbrojeniowe
Usługi pracowników pomocniczych, koparek	osoba / godz	sto	40	4000	Oczyszczenie jamy, PRR *, wypełnienie zatok
Opłata	–	5000	–	5000	Dostawa armatury, PPR, inne materiały na 30 km
Całkowity koszt materiałów i usług				160300
Koszt 1 metra sześciennego basen m				dziesięć tysięcy

* -PRR – operacje załadunku i rozładunku

Korzystając z basenu należy zwrócić uwagę na następujące punkty:

1. Wyczyść miskę i filtr, gdy tylko zostaną zabrudzone specjalnymi produktami.
2. Aby zachować zimę, należy wykonać prefabrykowaną izolowaną drewnianą pokrywę z dwoma otworami wentylacyjnymi. Zainstaluj termowentylator z przekaźnikiem na + 5 … -10 stopni w misce.
3. Pokryj wieko od góry wodoodpornym materiałem (polietylen, papa) na zimę.
4. Nie używaj basenu zimą do innych celów (do przechowywania warzyw).

Jeśli zastosujesz się do tych prostych zasad, Twój basen będzie służył przez wiele lat. Jeśli basen nagle się znudzi lub stanie się nieodebrany, jego miska może służyć jako fundament pod dowolną konstrukcję, nawet murowaną, w której będzie już gotowa piwnica.

Powiązane Wpisy:

1. Jak zbudować basen z betonową miską własnymi rękami Treść artykułu Wybór lokalizacji na basen Materiały Instrumenty Sekwencja urządzenia betonowej miski Wykop Roboty szalunkowe i zbrojeniowe Prace betonowe Opcja obejścia basenu Dekoracja basenu Sprzęt basenowy Monolityczny basen betonowy będzie służył...
2. Jak zbudować ceglane ogrodzenie własnymi rękami Treść artykułu W obliczu ogrodzenia z cegły Awaria ogrodzenia Obliczanie ilości materiału Murowanie. Filary Murowanie. Mola Murowanie. Szwy Ogrodzenie „szorstkie” (podstawa). Najtańsza opcja Jak obliczyć właściwy materiał na ogrodzenie? Jaka jest...
3. Basen betonowy Treść artykułu Praca projektowa Przygotowanie bazy Instalacja elementów osadzonych Montaż szalunków Wzmocnienie wgłębienia Betonowanie Hydroizolacja Dekoracja i wystrój Basen betonowy to bardzo ważna i droga konstrukcja. I nie ma znaczenia, jaki...
4. Ramowy basen zewnętrzny wykonujemy własnymi rękami Treść artykułu Gotujemy PCV Przygotowanie bazy Montaż ramy Robienie drabiny Instalujemy tkaninę PCV Wniosek Dla wielu basen na podwórku to marzenie. Wszystko sprowadza się do poważnych kosztów finansowych i nie jest...