Treść artykułu
- Kopanie szamba
- Wzmacniamy ściany i zakrywamy dół
- Z czego zbudować kabinę
- Jak przykryć i schować toaletę
- Prosta konstrukcja siedzenia
- Opcje wykończenia wnętrz
Rozwój domku letniskowego zaczyna się od rozwiązania problemów życia codziennego i warunków sanitarnych, które trudno sobie wyobrazić przy braku toalety. Nie potrzeba wiele wysiłku, aby zbudować toaletę zewnętrzną, zostanie minimum materiałów budowlanych, a przy należytej staranności nawet najprostszą szafę można zrobić całkiem schludnie.
Kopanie szamba
W rzeczywistości dół toalety ulicznej to nic innego jak jednokomorowy beztlenowy szambo. Przy stosunkowo niewielkiej ilości napływających odpadów możliwe jest ich skuteczne klarowanie i odprowadzanie do gleby bez perspektywy przyciągnięcia kanalizatora. Pole drenażowe takiego szamba znajduje się wzdłuż obrysu ścian i jednocześnie wyklucza wnikanie ścieków do górnej wody. Jednak oprócz prawidłowego urządzenia samego dołu, należy rozwiązać dwa konkretne problemy..
Pierwszym jest określenie wystarczającej pojemności. Obliczenie objętości należy przeprowadzić w głębi lądu od linii występowania górnej warstwy wodoodpornej, ponieważ powyżej tego znaku w normalnych warunkach poziom odpadu w wykopie nie powinien się podnosić. Uważa się, że można wykluczyć wymuszone czyszczenie toalety, jeśli jej pojemność wynosi 1-1,5 m3 dla każdej osoby. Jest to bardzo przybliżone przybliżenie, ponieważ intensywność korzystania z toalety na wsi może się znacznie różnić..
Drugie pytanie dotyczy umieszczenia kabiny toaletowej co najmniej w połowie nad otworem. Z tego powodu dużo łatwiej jest najpierw ułożyć fundament – cienka taśma o przekroju ok. 20×20 cm Fundament toalety jest w rzucie prostokątny, może być kwadratowy lub lekko wydłużony wzdłuż. Zamiast taśmy żelbetowej można zastosować 3–4 rzędy muru. Część muru znajdująca się bezpośrednio nad wykopem wzmocniona jest stalowymi narożnikami.
Sam dół nie musi mieć odpowiedniego kształtu. Dopuszcza się wykonanie wąskiej półki pod siedzeniem w celu zmniejszenia rozmiaru kabiny, a następnie wykopanie przedłużonej części zewnętrznej. Otwór należy wykopać w taki sposób, aby w rogach taśmy znajdował się słupek gruntu o wysokości min. 30–35 cm, obszary te podczas kopania należy podeprzeć szalunkiem osłonowym przed zawaleniem. Należy pamiętać, że rozmiar dołu ostatecznie zmniejszy się o około 40 cm z każdej strony..
Wzmacniamy ściany i zakrywamy dół
Działanie toalety na zasadzie szamba jest możliwe tylko wtedy, gdy jego dolna część, zawierająca czynny osad, jest uszczelniona. Dlatego wymagane jest nałożenie wykopu na pół cegły na obwodzie. W ten sposób powstaje szambo, którego dno jest uszczelnione gęstą warstwą nasączonej gliny o grubości 20-30 cm.
Gdy mur osiągnie poziom 10-15 cm poniżej linii występowania górnej warstwy wodoodpornej, układa się 3-4 kolejne rzędy cegieł ze szczelinami do wypływu sklarowanej cieczy. W miarę napełniania zbiornika do prac zostaną włączone mikroorganizmy beztlenowe, które można również sztucznie hodować, wprowadzając specjalne preparaty. Kiedy poziom ścieków w wykopie osiągnie kreskę przelewu, od połowy do 2/3 górnej części wykopu zajmą oczyszczone ścieki.
Pole drenażowe takiego prostego szamba jest reprezentowane przez zasypkę piasku i żwiru otaczającą dół po tych stronach, gdzie w murze znajdują się otwory na odpływ. Nie ma sensu umieszczać ich wewnątrz kabiny, dużo bardziej poprawne byłoby skierowanie odpływu na zewnątrz. Wsypanie mieszanki piasku z kruszonym kamieniem do przestrzeni między ziemią a studnią z cegły jest prostym zadaniem, ale grubość posypki nie powinna być mniejsza niż 25-30 cm.
Kiedy studnia zostanie wzniesiona i spryskana, należy ją przykryć, aby obszar za toaletą nadawał się do wykorzystania, na przykład do sadzenia krzewów. W takim przypadku konieczne jest pozostawienie gardzieli rewizyjnej i zamontowanie pionu wentylatora. Robi się to po prostu: na ścianach studzienki kładzie się łupek, w którym wiercone są dwa otwory wzdłuż konturu wiertłem 5-10 mm: jeden o średnicy około 40 cm do włazu rewizyjnego, drugi 50 mm prawie blisko tylnej ściany toalety. W duży otwór wkłada się pasek namoczonych turni zwiniętych w tuleję, w mały z dzwonkiem do góry odcinek 50 mm rury kanalizacyjnej, wszystkie szczeliny uszczelnia się surową gliną.
Na powierzchnię łupków wylewa się jastrych betonowy warstwą ok. 40 mm w najcieńszej części, po związaniu układa się siatkę zbrojącą i wylewanie kończy się warstwą betonu o grubości 70–80 mm. Pod tyłem fundamentu szczelinę między taśmą a powstałą zakładką należy zablokować cegłą w zaprawie cementowej, a następnie ułożyć gardziel włazu rewizyjnego. Na powstałym nakładaniu się należy rozłożyć dwie warstwy folii plastikowej i wypełnić resztę dziury żyzną glebą.
Z czego zbudować kabinę
Korpus toalety zewnętrznej najłatwiej oprzeć na drewnianej ramie. Aby to zrobić, musisz zrzucić dwie ramki z pręta 50×50 mm. Wysokość stelaży będzie odpowiadać wysokości budki w najniższej części, dobierana jest zgodnie z jej wysokością, ale najlepiej co najmniej dwa metry.
Szerokość ramek określa głębokość budki. Należy pamiętać, że 50-60 cm od tylnej ściany zajmie siedzenie, dodatkowo powinno być jeszcze wystarczająco dużo miejsca, aby swobodnie wchodzić i obracać się przy zamkniętych drzwiach. Zatem optymalna całkowita głębokość kabiny toalety wynosi około 120-140 cm..
Ramy są wyburzone w kształcie prostokąta, przy czym jeden z dłuższych boków wystaje dodatkowo o 35–40 cm, tworząc nachylenie dachu. Złamane ramy są podnoszone pionowo i umieszczane równolegle do siebie w pewnej odległości. Podobnie jak wysokość toalety jest dobierana indywidualnie, ale drzwi z blokiem montażowym muszą koniecznie pasować do tego wymiaru. Sensowne jest również określenie szerokości kabiny w zależności od wielkości istniejącego pokrycia dachowego, pozostawiając 15-20 cm na zwisy boczne.
Najpierw ramy są połączone ze sobą z tyłu budki za pomocą dwóch poziomych belek wykonanych z drewna 50×50 mm lub nieco szerszej deski. W przedniej części ciągów komunikacyjnych znajdują się trzy: na samym dole, dokładnie naprzeciw górnych poziomych poprzeczek ramek oraz na samej górze, gdzie znajdują się końce ogonów wystające z ram. Między dolną i środkową poprzeczkę należy włożyć dwa drewniane słupki, tworząc w ten sposób prawie gotowy blok do montażu drzwi.
Jeśli potrzebujesz utworzyć przedsionek, paski 15×30 mm przykręca się wzdłuż wewnętrznego obwodu otworu. Jeśli powstała konstrukcja wydaje się zbyt cienka, należy wzmocnić jej ściany boczne i tylne. Wystarczy mieć dwie długie szyny o szerokości 50 mm, które wsuwane są ukośnie w ościeżnicę. Pośrodku na przecięciu pasków należy wyciągnąć ich końce i przyciąć rowek do środka szerokości paska.
Jak przykryć i schować toaletę
Zwykle szerokość jednego arkusza dowolnego z powszechnych materiałów – łupka, blachy profilowanej lub kilku pasków pokrycia dachowego na rąbek stojący – wystarcza do montażu zadaszenia toalety, można również zastosować sklejkę odporną na wilgoć. O wiele ważniejsze jest ułożenie skrzyni przy minimalnym zużyciu materiału..
Ponieważ nachylenie dachu jest skierowane do tyłu, należy go położyć na skrzyni łączącej boczne ramy ramy. Muszą być do nich przykręcone po zewnętrznych stronach wzdłuż szerokiej (150-200 mm) deski, która tworzy nachylenie. Następnie między deski wstawiana jest dowolna liczba prętów, do których zostanie przymocowany dach.
Zgodnie z dostępnymi wymiarami otworu drzwiowego należy zebrać kilka desek, mocując je poprzeczkami 30 cm od góry i dołu, a następnie dodać między nimi ukośne stężenie. Zaleca się wykonanie poprzeczek, które nie sięgają do krawędzi deski na 8–10 cm, tak aby później można było dociąć drzwi na wymaganą wysokość i przyciąć boki do kształtu otworu. Drzwi zawieszane są od zewnątrz na zawiasach górnych, z obu stron należy przykręcić klamki, a od wewnątrz – zatrzask lub haczyk.
Do wykończenia kabiny można dostać wszystko. Ekonomiczną opcją jest szeroka deska o grubości 10-15 mm, która jest wypychana na ramę wzorem w jodełkę, jak drewniana siding. Tylną ścianę zszywa się najłatwiej i blisko dachu. Na ścianach bocznych górna krawędź jest fazowana, w tym przypadku konieczne jest wstępne obszywanie ramy jakimś materiałem arkuszowym lub dodanie kilku pionowych mostków do mocowania fragmentów okładziny.
Od frontu należy obszyć górną część tak, aby nad drzwiami pozostawał rygiel przelotowy o wysokości 15–20 cm, potrzebny zarówno do naturalnego oświetlenia, jak i do utrzymania prawidłowego kierunku wentylacji. Powietrze wlatuje spod dachu i jest zasysane przez siedzenie do studzienki dzięki pionowi wentylatora. W ten sposób toaleta zawsze będzie miała czystą atmosferę wolną od drobnoustrojów i obcych zapachów, ale jednocześnie konieczne jest wyjęcie rury pionowej co najmniej 50-70 cm nad dachem i szczelne zamknięcie włazu rewizyjnego.
Prosta konstrukcja siedzenia
Jeśli nie planujesz betonowania podłogi w toalecie, umieść kilka belek na taśmie jako kłody i połóż drewnianą podłogę. W części podłogi nad wykopem należy natychmiast wykonać otwór o wymiarach około 50×50 cm dokładnie wzdłuż podłużnego środka kabiny. Na drewnianej podłodze siedzenie jest zwykle przewracane na całej szerokości kabiny. Potrzebujesz tylko drewnianej prostokątnej ramy wykonanej z drewna, która jest przykręcona do podłogi i nie jest przymocowana do ścian.
Dopóki ościeżnica nie zostanie osłonięta od zewnątrz, w jej górnej części dodawane są dwie zworki, a szyjka jest wybijana z desek zgodnie z rozmiarem wycięcia w podłodze. Następnie przednia ściana jest ślepo obszyta, aw górnej półce wykonuje się otwór w kształcie jajka i mocuje się deskę sedesową. Pożądane jest traktowanie drewna środkami antyseptycznymi. Uformowane po bokach półki są wygodne w użyciu do przechowywania artykułów higienicznych, warto również ustawić ukryty pojemnik na papier z jednej strony.
Na betonowej podłodze siedzisko można złożyć na cokół. Podczas montażu jastrychu należy zwinąć arkusz ocynkowanego żelaza o wysokości około 50-60 cm w owalny wałek i zainstalować ten rękaw na wykopie. Wewnętrzne wymiary powstałego gardzieli mają 25 cm szerokości i 30–35 cm długości. Po wylaniu posadzki wokół rękawa zawija się osłonę z siatki tynkarskiej i wrzuca około 4–5 cm zaprawy cementowej. Podczas gdy zaprawa jeszcze nie zastygła, konieczne jest wstawienie hipoteki z tyłu cokołu w celu zamocowania deski sedesowej. Na zewnątrz cokół może być wyłożony kafelkami, tworząc estetyczną ośmiościenną kolumnę.
Ważna rada: zarówno w przypadku siedzisk drewnianych, jak i kamiennych, bardzo przydatne będzie ułożenie wcześniej na głębokości 60–70 cm od deski sedesowej szerokiego ściętego narożnika krawędzią do góry i wzdłuż otworu, chroniącego przed rozpryskami pleców.
Opcje wykończenia wnętrz
Na tym etapie toaleta wiejska jest już prawie gotowa, ale fajnie byłoby wykończyć kabinę od wewnątrz. Zmniejszy to przepływ powietrza i znacznie ułatwi czyszczenie. W najprostszej wersji ściany można osłonić od wewnątrz cienką płytą MDF do malowania. Inną opcją jest przybicie zszywkami ceraty kuchennej o niezbyt jasnych kolorach..
Do tych celów nadają się materiały wykończeniowe do dekoracji wnętrz: płyta gipsowo-kartonowa, płyta gipsowo-kartonowa, płyty magnezytowe i płyta OSB. Następnie jest wysoce pożądane, aby zapewnić hydrofobową powłokę, do której wystarczy zwykła emalia alkidowa..
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis