Treść artykułu
- Najlepszy czas na rozpoczęcie
- Funkcje i podstawowe parametry ślepej powierzchni betonowej
- Opcje układania na każdy gust
- Zbrojenie, szalunki i dylatacje
- Wykonujemy konkretne prace
- Przetwarzanie końcowe i konserwacja obszaru niewidomego
W wielu projektach domowych ten kluczowy punkt ochrony fundamentów schodzi na dalszy plan. Niemniej jednak ślepy obszar wokół domu jest integralną częścią każdego trwałego i mocnego budynku. Kiedy i jak prawidłowo wykonać ślepą przestrzeń wokół domu – to główne pytania dzisiejszego programu edukacyjnego.
Najlepszy czas na rozpoczęcie
Często uważa się, że ślepy obszar wokół domu jest odlewany po zakończeniu prac wykończeniowych. Istnieje jednak wiele powodów, aby zrobić to jak najwcześniej. Pierwszy z nich – fundament należy zabezpieczyć przed przeciekami już od pierwszego dnia, a zwłaszcza po wybudowaniu dachu.
Oczywiste jest również, że ścieżki wokół domu są najbardziej przydatne do prac wykończeniowych. Pod stopami nie będzie brudu, istnieje możliwość stabilnego montażu rusztowania.
Proponujemy odlanie ślepego obszaru dosłownie natychmiast po związaniu fundamentu. Dzięki temu nie rozciągniesz betonowej pracy, a nawet możesz tego samego dnia zalać tory z fundamentem..
Funkcje i podstawowe parametry ślepej powierzchni betonowej
Po zwilżeniu prawie wszystkie rodzaje gleby tracą twardość i stają się plastyczne. Wyobraź sobie, co się dzieje, gdy gleba pod domem jest nierównomiernie nawilżona: w niektórych miejscach fundament zwisa i wygina się, na ścianach pojawiają się pęknięcia.
Zjawisko to jest najbardziej typowe dla domów z dachem dwuspadowym i dwuspadowym bez odwodnienia, ale może objawiać się w budynkach zupełnie innego typu na terenach o dużych opadach.
Jeśli wyobrazimy sobie cięcie gleby, wówczas woda na niej rozprzestrzeni się w stożku, którego szerokość zależy od higroskopijności – przepuszczalności gleby dla wody. Wartość ta zmienia się w zależności od rodzaju gleby, a także od głębokości jej występowania. Średnio woda na metr głębokości ma czas na przesiąkanie na boki o 50–80 cm, a na głębokości dwóch metrów wilgoć spływa w dół 100–140 cm od miejsca styku z glebą.
Oczywiście nie ma potrzeby usuwania absolutnie całej wody deszczowej lub stopionej, ale należy zapobiegać jej gromadzeniu się w kieszeniach glinianych. Dlatego należy dobrać szerokość ślepej powierzchni ok. 60 cm na metr głębokości posadowienia, ale nie mniej niż 45 cm Optymalna grubość płyty to 90–120 mm w zależności od ostatecznej szerokości.
1 – fundament domu; 2 – wypełnienie piaskiem 150-200 mm; 3 – kruszony kamień; 4 – beton min. 150 mm; 5 – hydroizolacja; 6 – spust; 7 – wzmocnienie obszaru niewidomego; 8 – płyty chodnikowe; 9 – rynna
Opcje układania na każdy gust
W ogólnym przypadku właściwą decyzją będzie doprowadzenie obszaru niewidomego do poziomu pokrycia obszaru lokalnego. Nazwijmy ten poziom punktem zerowym..
Obszar niewidoczny można ustawić jako ukryty, dzięki czemu dom jest zamknięty w pierścieniu z płyt chodnikowych. W tym przypadku płyta jest obniżana poniżej punktu zerowego o grubość płytki plus 15 mm. Wygodne będzie wypełnienie ślepego obszaru za pomocą krawężników jako szalunku. Takie urządzenie pozwala na dokładne przybliżenie płytki do cokołu bez zrywania powłoki.
Płytki można układać na fugę lub po prostu na czystej, przesiewanej poduszce, przesuwając płytę o kolejne 50 mm niżej. W tym drugim przypadku nie będzie przesunięcia płytek, ale w krawężniku należy wykonać otwory o średnicy 16 mm w celu odprowadzenia wody.
Stosowanie „gołego” betonu jest również całkowicie dopuszczalne. Płyta jest ustawiona na poziomie zerowym, możliwe jest obramowanie jej krawężnikami. Aby zapewnić długotrwałą eksploatację bez łuszczenia i odporności na spadające spływy wody, powierzchnię należy dodatkowo wzmocnić. Jeśli ślepy obszar znajduje się pod rynną, oryginalną techniką byłoby użycie ramek szablonowych do ścieżek ogrodowych.
Zbrojenie, szalunki i dylatacje
Oblicz głębokość usunięcia gruntu od punktu zerowego biorąc pod uwagę grubość płyty i 15 cm warstwy zasypki. Kiedy szeroki wykop zostanie wykopany, wzmocnij zewnętrzną krawędź deską o grubości 10 mm, której górny koniec jest ustawiony w górnej płaszczyźnie płyty jako poziomnica. Aby prawidłowo zamontować krawężniki na piasku, wygnij górną krawędź szalunku na zewnątrz o 10–15 mm od pionu. Rozwiń pasek pokrycia dachowego o szerokości 30 cm wzdłuż podstawy.
Wypełnij dno wykopu 15 cm warstwą tłucznia o grubości 50–70 mm, a następnie, w odstępach nie większych niż 2 metry, ułóż listwy drewniane o wymiarach 10×100 mm na ślepym obszarze. Ich górna krawędź jest wyprowadzona na równo z powierzchnią płyty betonowej, krawędzie domu należy podnieść o 15–20 mm od poziomu. Zadaniem listew jest kompensacja rozszerzalności cieplnej betonu na zewnątrz. Dzięki szerokiej miarce lub szynie możesz również użyć desek jako lamp ostrzegawczych.
W uformowanych komórkach ułożone są dwie linie zbrojenia. Siatka dolna zbrojenia o grubości 10 mm z komórką nie większą niż 150 mm jest montowana na kołkach dystansowych, które zapewniają dolną warstwę ochronną betonu o grubości 40 mm. Zbrojenie górnej części ma za zadanie wzmocnienie zewnętrznej warstwy betonu. Siatka z drutu 3 mm z oczkiem 75 mm jest przymocowana do spodu na wspornikach w kształcie litery U..
Wykonujemy konkretne prace
Przygotowujemy beton z drobnym kruszywem, idealne są wióry granitowe i skratki, w każdym przypadku frakcja nie powinna przekraczać 30 mm. Mieszanka zawiera jedną część cementu portlandzkiego klasy 500, cztery i pół części wypełniacza i jedną część piasku z kamieniołomu. Mieszaj, aż kamienie całkowicie pokryją się mlekiem cementowym, aby przyspieszyć proces, dodaj do wody kilka kropli płynu do mycia naczyń.
Wlej mieszankę pod krawędź ślepej powierzchni, a następnie przesuń ją w kierunku budynku, uzyskując wysokiej jakości rozlew i wypełnienie bez pustek. Na koniec dodając beton małymi porcjami, przeciągnij go wzdłuż prowadnic i wygładź pacą.
Trzeba go dokładnie wypoziomować, usuwając niepotrzebnie grubą warstwę pływającego mleka i dodając do tego miejsca twardy beton. Po wylaniu jednego obszaru między listwy kompensacyjne przejdź do następnego i tak dalej wokół domu.
Przetwarzanie końcowe i konserwacja obszaru niewidomego
Aby nadać powierzchni betonowej wysoką wytrzymałość i odporność na zużycie, konieczne jest uchwycenie momentu, w którym masa betonowa już zastygła, ale powierzchnia betonu jest nadal mokra. Na tym etapie ślepy obszar poddawany jest prasowaniu kompozycją cementowo-piaskową.
Mieszankę przygotowuje się z 500 cementu portlandzkiego i przemytego piasku z kamieniołomu w równych proporcjach. Podczas mieszania składniki muszą być suche. Za pomocą sita rozsypujemy mieszaninę na ślepą powierzchnię betonu, uzyskując warstwę zraszania co najmniej 3-4 mm. Teraz musisz poczekać, aż cała warstwa zostanie nasycona wilgocią i ciemnieje. Jeśli proces się opóźnia, powierzchnię zwilżyć sprayem ręcznym. Użyj mieszanki wody i płynnego szkła w równych proporcjach, jeśli chcesz dodać dodatkowej mocy.
Po zwilżeniu skórki należy wziąć płaską kielnię i lekko docisnąć wierzchnią warstwę, dokładnie wypoziomować i uzyskać jednolite wykończenie. W efekcie powierzchnia powinna być ciemnoszara z niebieskim kolorem, po wyschnięciu pojawia się połysk.
Gdy beton wysycha, należy go stale nawilżać, aby uniknąć pęknięć. Hydratacja cementu zachodzi prawie całkowicie w 14 dni, w tym okresie zaleca się również pokrycie niewidomego obszaru folią i łupkiem.
Przynajmniej raz w roku ślepy obszar należy sprawdzać pod kątem łuszczenia się i pękania, zwłaszcza przy braku drenów. Małe pęknięcia uszczelnia się mocnym roztworem cementu, w przypadku łuszczenia się żelaznej skorupy powtarza się, ale już w przypadku mokrych związków. Raz na 3-4 lata żelbet należy impregnować uszczelniaczami, a także w przypadku oznak poluzowania masy lub łuszczenia.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis