Treść artykułu
- Dlaczego beton komórkowy
- Wybór materiału budowlanego
- Rewizja fundamentu
- Hydroizolacja
- Kamieniarstwo
- Ustawianie narożników
- Wzmocnienie
- Elaborat
- Montaż nagrzewnicy
- Dach i strop
- Fasada
Położyłeś już fundamenty i jesteś zdecydowany dalej budować łaźnię, ale nie wiesz jak? W tym artykule dowiesz się, dlaczego opłaca się stosować gazobeton, na jakim etapie należy zainstalować grzejnik i jak prawidłowo wykonać dach. I wiele innych niuansów związanych z produkcją łaźni parowej.
W ostatniej części rozmawialiśmy o tym, o czym należy pomyśleć przed zbudowaniem wanny, jak skutecznie wybrać dla niej miejsce, a na koniec poprawnie zbudować fundament.
Ten ostatni już stanął i możesz zacząć budować ściany. Jednym z najpopularniejszych obecnie materiałów ściennych jest gazobeton. Weźmiemy to do produkcji ścian. Nie będziemy opisywać wszystkich zalet tego wspaniałego materiału (zajęłoby to cały artykuł), skupimy się tylko na tych cechach, które są w naszym przypadku istotne..
Dlaczego beton komórkowy
1. Beton komórkowy ma bardzo mały współczynnik przewodności cieplnej: dla 500-tej gęstości? = 0,14 W / (m? K), podczas gdy na przykład dla lipy? = 0,15 W / (m? K).
2. Łatwo jest pracować z gazobetonem. Początkującemu konstruktorowi, który zdecydował się samodzielnie zbudować łaźnię, łatwiej będzie korzystać z bloków gazowych niż tradycyjnej cegły.
3. Ze względu na swój idealny kształt geometryczny, gazobeton można (i należy) układać na cienkowarstwowym kleju, co nie tylko pozwoli zaoszczędzić na kosztach materiałów budowlanych na wyjściu, ale także zminimalizuje całkowitą powierzchnię mostków termicznych. (Przewodność cieplna zaprawy murarskiej lub kleju jest kilkakrotnie większa niż materiału ściany enklawy).
Wybór materiału budowlanego
Więc gdzie zaczynasz? I powinieneś zacząć od zakupu materiału. Do pracy weźmiemy produkty znaku towarowego YTONG. Możesz oczywiście spróbować na własne ryzyko i zaryzykować zakup tańszego materiału od krajowych producentów, ale jest to mało prawdopodobne, aby była to mądra decyzja, ponieważ najczęściej nie wszystko jest w porządku z geometrią naszych produktów. I ten nieprzyjemny fakt neguje wszystkie główne zalety betonu komórkowego w porównaniu z innymi materiałami budowlanymi..
Ponieważ łaźnia nie jest obszarem mieszkalnym i nie wymaga stałego ogrzewania, wystarczy do pracy zabrać bloki typu Econom o szerokości 300 mm. Na każdy metr kwadratowy ściany będą potrzebować 0,29 m3. Musisz również kupić mieszankę klejową do układania betonu komórkowego, najlepiej od tego samego producenta, w ilości półtora worka na metr sześcienny, zbrojenie o średnicy 8 mm z listwami w 4 obwodach wanny, a także pokrycia dachowe i mastyks bitumiczny do hydroizolacji.
Rewizja fundamentu
Pomimo tego, że wykonałeś fundament własnymi rękami, podwójne sprawdzanie jego równości nie będzie zbyteczne. Konstruktor samolotów laserowych jest do tego idealny, ale można sobie poradzić na zwykłym poziomie od półtora do dwóch metrów. Nie zapominajmy, że bloki gazowe układane są na cienkowarstwowym kleju, gdzie grubość szwu wynosi maksymalnie 3 mm. Bardzo trudno jest wyrównać błędy fundamentu z takim szwem. Jeśli więc zostaną stwierdzone odchylenia od poziomu, należy je wyeliminować jeszcze przed ułożeniem warstwy hydroizolacyjnej..
Jednocześnie ubytki w małych obszarach o głębokości do centymetra wyrównuje się ręcznie za pomocą prostej zaprawy murarskiej. Podczas gdy przy dużych błędach od 1 cm i więcej, lekkie szalunki są montowane ze skrawków płyty OSB (są one po prostu przybijane do bocznych ścian podstawy za pomocą kołków), które wypełnia się zaprawą, wykonując nacięcia na gładkiej powierzchni podstawy za pomocą szlifierki dla lepszej przyczepności.
Ponadto ponowne zmierzenie geometrii fundamentu nie będzie zbyteczne. Błędy występują czasami w najbardziej nieoczekiwanych miejscach. A jeśli wymiary projektowe piwnicy nie pokrywają się z rzeczywistymi, to dobrze byłoby się o tym dowiedzieć jeszcze przed rozpoczęciem prac murarskich i dokonać odpowiednich korekt w procesie budowy.
Hydroizolacja
Po zakończeniu oględzin fundamentu i usunięciu wad nakładana jest warstwa hydroizolacyjna. Jako środek hydroizolacyjny racjonalne będzie użycie zwykłego pokrycia dachowego, który jest „sadzony” na fundamencie za pomocą mastyksu bitumicznego. Pokrycie dachowe łączy się tylko na zakładkę, której wielkość nie jest mniejsza niż 15–20 cm Całe uszczelnienie wystające poza zewnętrzną krawędź fundamentu należy dokładnie dociąć, aby wyraźnie widzieć granicę taśmy i nie utrudniać pracy. Materiał pokrycia dachowego wzdłuż wewnętrznego obwodu fundamentu jest ostrożnie składany.
Kamieniarstwo
Ustawianie narożników
Układanie samego bloku gazowego rozpoczyna się oczywiście od narożników i tylko na zaprawie murarskiej cementowo-piaskowej, a nie na kleju. W takim przypadku blok powinien wystawać 50 mm poza krawędź fundamentu na całym obwodzie zewnętrznym. Możesz użyć zwykłego pudełka zapałek jako szablonu..
Dobrze, jeśli masz poziom lasera, kawałek na farmie, jeśli lubisz budować własnymi rękami, jest po prostu niezastąpiony. W takim przypadku zbudowanie wszystkich narożników na jednej płaszczyźnie zajmie 5-10 minut; będziesz musiał trochę dłużej majstrować przy poziomie wody. Układanie pierwszego rzędu to odpowiedzialny biznes, ponieważ jakość całej ściany zależy od dokładności jej wykonania. Wszystkie prace wykonywane są wzdłuż sznurowania rozpiętego między ustawionymi narożnikami wzdłuż zewnętrznej górnej krawędzi bloków narożnych.
Wzmocnienie
Po ułożeniu pierwszego rzędu należy zatrzymać się na półtorej godziny i pozwolić, aby roztwór w szwach trochę się chwycił. Następnie zrób wzmocnienie.
Jeśli bloki gazowe są świeże (i to jest dokładnie to, co możesz kupić na sezon), to rowki w nich na armaturę można łatwo wykonać specjalnym frezem do żłobienia, jeśli nie, to za pomocą szlifierki. Ale w każdym razie konieczne będzie wcześniejsze oderwanie oznaczeń pod tymi wgłębieniami za pomocą nici malarskiej. Miernik oka to dobra rzecz, ale może zawieść. Zgodnie z technologią środek rowka powinien znajdować się w odległości 70 mm od krawędzi bloku ściennego, a nie bliżej. Następnie wnękę dokładnie oczyszcza się z kurzu, obficie zwilża wodą i wypełnia ok. 50% zaprawą murarską, po czym w niej zatapia się zbrojenie. Bardzo dobrze, jeśli tworzy zamknięty kontur spawany na całym obwodzie, ale dozwolone jest również połączenie nakładające się. Po ułożeniu armopoyas jest ostatecznie ukrywany zaprawą cementowo-piaskową.
Ważne: Jeśli długość rozpiętości ścian jest większa niż 6 m, to co czwarty rząd bloków gazowych musi być wzmocniony, jeśli mniej, to tylko pierwszy i ostatni rząd, a także podstawy otworów okiennych.
Kolejne rzędy układane są już zgodnie ze szkicem roboczym na kleju cienkowarstwowym. Nakłada się werbel za pomocą wiadra grzebieniowego. W takim przypadku należy monitorować gęstość mieszanki klejowej. Grzbiety fugi utworzone przez narzędzie nie powinny same krwawić. Zbyt płynny klej nie tylko plami ściany i jest niewygodny w obróbce, ale także nie daje wymaganej wytrzymałości.
Ważne: przed rozpoczęciem pracy w każdym kolejnym rzędzie krawędź roboczą mili należy oczyścić z kurzu i resztek mieszanki murarskiej.
Elaborat
Po ułożeniu ścian nośnych jastrych można wylać do wnętrza pomieszczenia. Aby to zrobić, usuwamy odpady budowlane wewnątrz fundamentu, wyrównujemy glebę, dodajemy ją w razie potrzeby lub wręcz przeciwnie, podważamy. Ale tak, aby 40 cm wolnej przestrzeni pozostało przed hydroizolacją piwnicy. Wskazane jest wylewanie piaskiem. Następnie ostrożnie ułóż membranę hydroizolacyjną. Jego krawędzie powinny wznosić się ponad poziom hydroizolacji piwnicy. Paski folii należy ułożyć na zakładkę co najmniej 10 cm i skleić specjalną taśmą lub zwykłą taśmą klejącą.
Następnie ostrożnie, aby nie uszkodzić hydroizolacji, wylewa się keramzyt. Przy pomocy laserowego konstruktora płaszczyzny poziomuje się go w odległości 12-15 cm od hydroizolacji fundamentu.
Po uformowaniu rozszerzonej poduszki glinianej wypełnić pierwszy szorstki jastrych. Jego grubość powinna wynosić min. 5 cm. Bez fanatyzmu można wyeksponować pod nim latarnie, po prostu montując metalowe rurki kwadratowe na „wpadkach” lub cegłach. Aby nie wpaść w poduszkę z ekspandowanej gliny podczas wykonywania jastrychu, można użyć drewnianych osłon lub położyć pod stopami płyty OSB. Do pracy przygotowuje się dość grubą zaprawę cementowo-piaskową w proporcjach 1: 4. Po wyschnięciu szorstkiego jastrychu na tyle, aby można było po nim chodzić, pod stołem montuje się lampy ostrzegawcze. W garderobie podłoga powinna być idealnie płaska, natomiast w łaźni parowej i prysznicu, jeśli istnieje, latarnie powinny tworzyć nachylenie w kierunku odpływu. Nachylenie 1 cm na metr będzie więcej niż wystarczające. Prowadnice montuje się od narożników pomieszczenia w kierunku drabiny, przy czym wszystkie zewnętrzne krawędzie latarni (te od ścian) powinny znajdować się na tym samym poziomie, a krawędzie wewnętrzne (te przy odpływie) nieco niżej. I znowu konstruktor samolotów laserowych pomoże ustawić światła ostrzegawcze. Zainstalowany w pomieszczeniu zapewnia ściśle poziomą płaszczyznę laserową, z której wygodnie jest wykonać niezbędne pomiary. Robienie tego wszystkiego z poziomem wody i wiązką nitek jest wyjątkowo niewygodne..
Po wyschnięciu latarni, jastrych jest ściągany przez regułę. Ponieważ do obróbki zgrubnej zastosowano roztwór w proporcjach 1: 4, do wykończenia można wykonać mieszankę cementowo-piaskową 1: 3–3,5. Nie zapomnij zostawić niewielkiego obszaru w pobliżu odpływu wolnego od roztworu, później zostanie tam zainstalowana drabina.
Montaż nagrzewnicy
Po stwardnieniu jastrychu należy ponownie pomyśleć o grzejniku. Czy to ceglana czy metalowa, czy to w całości w łaźni parowej, czy palenisko znajduje się w garderobie, ale musi być zainstalowane już teraz, podczas gdy komin jest do tej pory podnoszony tylko nieznacznie ponad poziom przyszłego sufitu. Jeśli komin jest ceglany, to do miejsca przyszłego nakładania się grubość muru wzrasta do co najmniej półtora cegły, a po przejściu przez strop zmniejsza się do normalnego rozmiaru.
Ważne: jeśli piec jest wykonany z cegieł, użycie pustaków lub cegieł silikatowych jest niedozwolone, a nie cement, ale jako spoiwo używana jest glina.
Dach i strop
Przed przystąpieniem do produkcji dachu należy przypomnieć, że jego konstrukcja jest wcześniej obliczona i jest już wskazana w dokumentacji projektowej. Nie musisz więc wymyślać niczego nowego.
Produkcja dachu zwykle rozpoczyna się od instalacji Mauerlat. Nasza mała łaźnia nie jest bardzo ciężką konstrukcją, dlatego też do tej drugiej będzie można zabrać drewno nie polecane przez wszystkich przewodników, ale deskę obrzynaną o wymiarach 300×50 mm, która jest układana na całym obwodzie budynku. Od strony frontonu zastosowano deskę o wymiarach 200×50 mm. Aby ukryć przejście między ścianą a frontonem, konieczne jest 10-centymetrowe odstępy. W ten sposób obciążenie dachu zostanie równomiernie rozłożone na całej powierzchni ścian nośnych. Fajnie byłoby wcześniej mocno przymocować Mauerlat do pasa pancernego, aby chwycić wystające kołki przez spawanie, ale przy proponowanej konstrukcji dachu nie będzie to konieczne, a deski można po prostu zakotwić bezpośrednio do betonu komórkowego.
Następnym krokiem będzie dystrybucja i sztywna instalacja belek na Mauerlat. Jako ten ostatni można użyć pręta o przekroju 100 x 150 mm, ułożonego na krawędzi ze skokiem 900 mm. Skrajne belki całą płaszczyzną leżą na Mauerlat w taki sposób, że krokwie frontonowe mogą się o nie oprzeć. Ponadto, najczęściej bezpośrednio na ziemi, kratownice krokwiowe są montowane z pręta 140×70 mm. Montowane są jako pierwsze, dla niezawodności, nie tylko przykręcając je do belek, ale także wzmacniając je dodatkowymi stężeniami. W takim przypadku belka musi znajdować się wewnątrz budynku i nie kolidować z późniejszym poszyciem frontonu.
Poprawność zainstalowanych ekstremalnych wiązarów krokwiowych sprawdza się za pomocą sznurowania rozciągniętego po przekątnej. Przyszłe nachylenia dachu powinny tworzyć płaskie płaszczyzny.
Nić jest ciągnięta między górnymi punktami krokwi, a także między ich dolnymi końcami. Skupiając się na tych sygnalizatorach, eksponują cały system krokwi. W trakcie montażu wiązary dachowe są tymczasowo łączone ze sobą od wewnątrz za pomocą listew wykończeniowych.
Teraz, gdy krokwie są już zainstalowane, czas zająć się zakładką. Po przygotowaniu dachu niewygodne będzie wykonywanie jakichkolwiek prac na niskim i ciasnym poddaszu..
Ważne: podczas pracy nie spiesz się. Najczęściej zastanów się, czy poprawnie wybrałeś kolejność ich realizacji. Czy Twoje działania utrudnią wykonywanie innych prac budowlanych? Takie podejście do pracy pozwoli zaoszczędzić nie tylko Twój czas, ale także finanse..
Przede wszystkim, aby zapewnić podstawę do ułożenia izolacji, sufit wyłożony jest nieobrzynaną deską. Co więcej, w pokoju dwuosobowym ta deska musi koniecznie być liściasta. W trakcie prac na metalowym kominie montowana jest rura przejściowa i p.poż.
Następnie przez belki układana jest folia izolacyjna, która w tym przypadku służy jako paroizolacja. Jest to bezpieczniejsze i tańsze w użyciu niż kupowanie foliowej wełny mineralnej. ISOVER lub inną izolację mineralną kładzie się na izolacji foliowej. Z góry wszystko to jest pokryte hydro-barierą i zatkane obrzynaną deską. I dopiero potem komin zostaje podniesiony do wymaganej wysokości.
Teraz czas ponownie wrócić na nasz dach. Po wykonaniu zakładki nic nie stoi na przeszkodzie, aby pokryć system krokwi hydroizolacją i wykonać przeciwkatrę, a następnie całość pokryć tekturą falistą. Proces produkcji dachu omówiliśmy szerzej w artykule „Jak samodzielnie wymienić dach z łupka na tekturę falistą”, więc nie będziemy się powtarzać. Należy tylko zaznaczyć, że skoro łaźnia jest pomieszczeniem niemieszkalnym i jest ogrzewana nieregularnie, nie warto się zepsuć, aby ocieplić sam dach.
Każdy sam wybiera materiał na szczyty. Można je ułożyć z tego samego pianobetonu lub wykonać z drewna, a nawet paneli PCV. Najważniejsze to nie zapomnieć o zorganizowaniu wentylacji. Poddasze łaźni parowej powinno być dobrze wentylowane.
Fasada
Nie zapominaj, że nie zaleca się pozostawiania otwartej elewacji z betonu komórkowego..
Przed przystąpieniem do użytkowania ścian należy je zagruntować preparatem „Ceresit” CT 17 i tynkować preparatem CT 24 (min. Warstwa 5–7 mm). Jeśli tego nie zrobimy, to mimo wszelkich starań ściany zostaną przedmuchane, a wygląd takiej elewacji po każdym deszczu będzie co najmniej „nietowarowy”.
Ważne: jaka będzie późniejsza dekoracja zewnętrzna pokoju, każdy wybiera według własnego gustu, ale należy to zrobić dopiero po zainstalowaniu bloków drzwi i okien.
Elewację otynkowaną można pokryć tynkiem dekoracyjnym lub okładziną winylową.
Decydując się na otynkowanie elewacji należy zwrócić uwagę na następujące punkty:
- Postępuj zgodnie z technologią. Oznacza to, że warstwę bazową kleju CT 85 należy nałożyć na ścianę otynkowaną Cerezitem 24 przy użyciu siatki elewacyjnej 5×5 mm. Następnie powierzchnię zagruntowuje się preparatem gruntującym CT 16 i dopiero potem nakłada się „kornika”.
- Nie farbuj farby samodzielnie, zrób to tylko w studio, w przeciwnym razie, jeśli to konieczne, nigdy nie znajdziesz potrzebnego cienia..
- Jeżeli ściany z betonu komórkowego zostały ułożone o grubości jednego bloku, należy je otynkować. Bez względu na to, jak dokładnie wypełniłeś wcześniej spoiny w murze, w takim murze nadal będą występować przeciągi.
- Nie zaniedbać podkładu, nie nakładać „kornika” bezpośrednio na tynk. Tylko przestrzeganie zalecanej przez producenta technologii gwarantuje mocną, pozbawioną pęknięć elewację..
W dalszej części podpowiemy jak dobrać odpowiednią stolarkę do kąpieli, jak samodzielnie wykonać leżaki i porozmawiać o tak niezbędnym elemencie każdej łaźni parowej jak okap.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis