Metalowy piec do kąpieli zrób to sam

Treść artykułu

• Co, co i jak ugotować kuchenkę do kąpieli
• Rozpuszczamy arkusze: rysunki i wymiary części
• Produkcja pieców
• Podstawa i grzejnik
• Płaszcz lub pokrowiec
• Kończymy instalację: paleniska, popielnika i komina

Samodzielny montaż grzejnika do kąpieli to bardzo odważna i odpowiedzialna decyzja. Jednak nie ma potrzeby wymyślać niczego nowego. Przyjrzyjmy się bliżej konstrukcji grzejnika z suchą parą, wybierz materiał i określ optymalną kolejność pracy..

Na przykład rozważ jeden z typowych projektów dla suchej pary i uzupełnij go o zdalny palenisko, wygodny popielnik i dodatkowy wymiennik ciepła.

Co, co i jak ugotować kuchenkę do kąpieli

Stal konstrukcyjna wykazuje wzorową wytrzymałość i udarność w normalnych temperaturach, ale nie w piecu opalanym drewnem po podgrzaniu powyżej 400 ° C. Wszystkie procesy chemiczne i fizyczne w nagrzanej stali są tysiąckrotnie przyspieszane: tworzenie się kamienia, wypalenie węgla, zmęczenie cieplne i odkształcenia liniowe. Podsumowując – wybór stali żaroodpornej do strefy wysokiej temperatury nie jest taki łatwy.

Istnieją dwa sposoby rozwiązania tego problemu: zwiększenie grubości metalu powyżej 12–14 mm w celu wydłużenia żywotności pieca lub zastosowanie stali o dużej (ponad 18%) zawartości chromu. Ta ostatnia jest często utrudniona ze względu na konieczność posiadania własnego spawania MIG / MAG lub TIG w celu łączenia części, a także ze względu na małą dostępność specjalnego metalu walcowanego. Ale jeśli jest taka możliwość, wybierz żaroodporny AISI-310S do pieca (jego analog 20X23H18) w wyżarzanych arkuszach o grubości 6–8 mm.

Jest jeszcze jedno, dość skuteczne rozwiązanie, które pomaga zmniejszyć zużycie korozyjne – chłodzenie dna pieca obiegiem wodnym lub konwekcją powietrza. Wymienniki ciepła uwzględnione w konstrukcji pieca muszą być wykonane z tej samej stali. Wszystkie pozostałe elementy: szyjka, komin i korpus mogą być spawane ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłymi elektrodami rutylowymi.

Ale w przypadku paleniska jest to coraz trudniejsze: części powinny być spawane za pomocą nietopliwej elektrody z dodatkiem topnika zawierającego siarkę i tytan w postaci pośredniej. Wykonaj wcześniej kilka eksperymentalnych spoin na skrawkach o tej samej grubości, aby ustalić minimalny wymagany prąd spawania. Jeziorko spawalnicze jest chronione argonem przy zasilaniu około 7 m³/ godz W przypadku braku specjalnych rodzajów spawania łukowego, części konwencjonalnego MMA można spawać elektrodami OK-67.13 (15).

Rozpuszczamy arkusze: rysunki i wymiary części

Najpierw zdecydujmy o wielkości paleniska. Komora szersza niż 300 mm będzie zbyt obszerna dla stężenia ośrodka temperatury powyżej 450 ° C, a bez tego spalanie gazów pirolitycznych (i sprawność grzejnika) będzie mniejsze niż oczekiwano. Długość paleniska powinna być wystarczająca do przechowywania kłód powyżej 300 mm, łącznie – około 750-800 mm. Wysokość paleniska musi odpowiadać płomieniowi drewna opałowego – co najmniej 650 mm. Również objętość załadunku paliwa zależy od wysokości, należy przejść do obliczenia 1,3-1,5 kg suchego drewna opałowego na 1 m³ łaźnia parowa.

Na tej podstawie wycinamy cztery prostokąty:

• 650×800 mm – dwie ściany boczne;
• 300×500 mm – pokrywa paleniska;
• 300×650 mm – ściana przednia i tylna.
• 290×400 mm – przegroda wewnętrzna.

Będziesz także potrzebować dwóch prostokątnych listew 50×580 mm i kilkunastu szalików w kształcie trójkąta równoramiennego z nogawką 50 mm.

Kolejne pytanie to chłodzenie pieca. Jeśli planowana jest konwekcja powietrza, spawać na tylnej i bocznych ścianach pionowe żebra o szerokości 45 mm i wzdłuż wysokości paleniska co 80 mm, łącznie 24 sztuki.

Chłodzenie wodą pozwala na użycie cieńszej stali (4-5 mm), ale wymiennik ciepła musi być włączony do systemu ogrzewania lub uzdatniania wody o łącznej pojemności cieplnej co najmniej 65 litrów na ciepłą podłogę i 150 litrów na zbiornik. Wymiennik ciepła jest wykonany ze spawaną skrzynką o grubości do 70 mm wzdłuż ściany tylnej i bocznej pieca. Będziesz potrzebować:

1. Dwie ściany boczne – 350×880 mm.
2. Ściana tylna – 350×440 mm.
3. Listwa 70×885 mm (4 szt.), 70×360 mm (2 szt.) Oraz 70×300 mm (2 szt.).

Ponadto będziesz potrzebować około trzech metrów stali kątowej 50×50 mm, do czterech metrów 75×75 mm i do 0,5 m² blacha ze stali węglowej o grubości 3,5–4,5 mm. Podczas cięcia części, sfazuj jedną trzecią grubości metalu po obu stronach.

Produkcja pieców

Na ścianach bocznych zaznaczamy 50 mm od dołu, wzdłuż tej linii należy ustawić prostopadle i chwycić listwy o szerokości 50 mm, następnie od dołu z odległością 100-150 mm założyć i zgrzać trójkątne chusty po sześć na każdą ścianę. Ułożyć 2-3 kratki o szerokości 300 mm na otrzymanych półkach, a pozostałą szczelinę na tylnej ścianie zakryć arkuszem stali nierdzewnej.

Następnie odwróć ściany do górnej krawędzi i zaznacz 300 mm od tyłu. Zamontuj i chwyć przegrodę, sprawdź prostopadłość wewnętrznych narożników, przekątną ścian i całkowicie zespawaj dwa pionowe szwy. Podczas spawania części paleniska najpierw ułożyć szew graniowy od wewnątrz, a następnie przykryć go dwiema warstwami ochronnymi od wewnątrz i od zewnątrz bez głębokiej penetracji.

Zamontuj i przyspawaj przednią ścianę ciągłym szwem, a z tyłu wstępnie wyciąć okrągły otwór o średnicy 110 mm z wcięciem 110 mm w dół od górnej krawędzi. Przyspawaj tuleję z czarnej rury do otworu, jeśli spawanie jest niemożliwe, zainstaluj połączenie kołnierzowe lub wkręć w rurę taśmę ze stali nierdzewnej.

Pod koniec montażu zbiornik lub żebra chłodzące powietrze są przyspawane wokół paleniska. Nie zapomnij wyciąć w przeciwległych diametralnie punktach wodnego wymiennika ciepła dwóch kawałków rury ze stali nierdzewnej 25 mm z 4-5 zwojami gwintu rurowego.

Podstawa i grzejnik

Palenisko jest instalowane na ramie spawanej od 50. rogu z półkami do wewnątrz. Obwód wewnętrzny musi dokładnie odpowiadać wymiarom dna paleniska. Rama stoi na nogach z wolnym prześwitem 200 mm. Jeśli nie planujesz murowania grzejnika, przykryj spód, tył i boki podstawy cienką blachą stalową.

Ta sama rama, ale z półkami na zewnątrz i wykonana ze stali pod kątem 75 °, jest przyspawana dokładnie wzdłuż górnego obwodu paleniska. Bliżej tyłu dodaj jeszcze jedno nadproże, tak aby wewnętrzna strona półki narożnej ściśle przylegała do przegrody, tworząc kwadratową komórkę o wymiarach 300 x 300 mm. W ten otwór wkłada się zbiornik o wymiarach 250 x 250 i wysokości 500 mm. Wykonaj z blachy stalowej o grubości około 4 mm, 100 mm od górnej krawędzi na zewnątrz, dodaj kątową stalową taśmę, za pomocą której zbiornik będzie spoczywał na ramie.

Powstała konstrukcja jest zainstalowana na szczycie pieca, wyparzona po obwodzie stalowymi bokami o wysokości około 150-200 mm i wypełniona kamieniami. Zbiornik służy do podgrzewania wody, reszta grzałki „wychwytuje” parę do zadanej temperatury. Dobrym pomysłem jest poprowadzenie pary rur 3/4 ” od dna wanny do dna pieca, z częstymi otworami 6 mm po bokach. W takim przypadku sam zbiornik należy przykryć pokrywką, pozostawiając na środku rurkę – dystrybutor wody.

Płaszcz lub pokrowiec

Jeśli używasz konwekcji powietrza, dobrze jest owinąć piekarnik cienkim płaszczem z blachy stalowej. Można go przymocować do ramy od 75. narożnika, a następnie powtórzyć mocowanie w dolnej części, mając uprzednio przyspawane do paleniska kilka „wypustów” z otworami i gwintami.

Przy chłodzeniu wodnym odpowiednia jest również obudowa, ale lepiej jest pokryć grzejnik dekoracyjną cegłą lub piaskowcem. Mur, podobnie jak obudowa, jest wyprowadzony na równo z bokami pieca lub nieco poniżej.

Kończymy instalację: paleniska, popielnika i komina

Po zmontowaniu pieca należy zaznaczyć i wyciąć w ścianie czołowej otwór dostosowany do istniejących drzwi pieca. Używając tych samych wymiarów, ze skrawków stali nierdzewnej, spawaj mankiety o głębokości co najmniej 170 mm lub w grubości przegrody, jeśli zabierasz drzwi do garderoby.

Popielnik w takim piecu to zwykłe pudełko o szerokości 250 mm, wysokości 200 mm i pełnej długości paleniska. W przedniej części ściana powinna być o 50 mm szersza niż skrzynka po obu stronach i 100 mm w górę.

Komin można ciągnąć rurą wielowarstwową lub zwykłym kanałem stalowym. Na rękaw w tylnej ścianie zakładamy i uszczelniamy kolano obrotowe szklanym sznurkiem, następnie tym samym sznurkiem doszczelniamy rogi podstawy i grzejnika, nie zapominając o przegrodzie wewnątrz paleniska. Po ułożeniu kamieni piec jest gotowy do pracy, ale przed montażem zaleca się stopienie go na zewnątrz w celu zapalenia i wypalenia pozostałości fabrycznego smaru walcowniczego.

Powiązane Wpisy:

1. Jak wybrać piec do kąpieli Treść artykułu Funkcje pieca Klasyfikacja pieców Piec-grzejnik Piec opalany drewnem Piec gazowy na drewno Kuchenka gazowa Kuchenka elektryczna Na końcu Kąpiel to coś więcej niż tylko proces oczyszczania organizmu. Dla wielu...
2. Ekonomiczny piec do ćwiczeń zrób to sam Treść artykułu Zasada działania pieca olejowego Opis konstrukcji Dlaczego potrzebne jest wzmocnienie Piec olejowy z wymiennikiem ciepła Zasady dotyczące komina Rozpalanie i praca pieca Kiedy potrzebujesz niedrogiego i ekonomicznego sposobu ogrzewania,...
3. Drewniany piec zrób to sam lub jednorazowy palnik na drewno Treść artykułu Metoda numer 1. Świeca fińska Metoda numer 2. Fińska świeca-2 Metoda numer 3. Trzy dzienniki Metoda numer 4. Primus Jak jednorazowy piekarnik może być przydatny w gospodarstwie Artykuł zawiera...
4. Piec Shvedka zrób to sam: rysunki i zamawianie Treść artykułu Fundament – beton monolityczny Materiały Instrumenty Sekwencja betonowania Kolejność montażu pieca typu „Shvedka” Materiały Urządzenia do pieców Narzędzia do murowania pieców Zamawianie Cechy układania rur Piec typu „Shvedka” to...