Treść artykułu
- Stacjonarne lub przenośne
- Odpowiednio dobieramy i przygotowujemy materiały
- Wykonanie głównego pudełka
- Schemat nóg i montażu
- Dzwony i gwizdki: popielniczka, wędzarnia, grill
Dzisiaj porozmawiamy o niezmiennym atrybucie większości domów wiejskich. Istnieje wiele odmian metalowych grilli różniących się ergonomią i dekoracyjnym wyglądem. Przejdźmy od prostych do złożonych i wyjaśnijmy, jak sprawić, by ruszt był wygodny, pozostawiając miejsce na wyobraźnię.
Stacjonarne lub przenośne
Nie ma specjalnych sztuczek w robieniu rusztu – jest to proste żelazne pudełko z otworami. Dużo trudniej jest uczynić go wygodnym, uniwersalnym do różnych zadań i warunków. Jeszcze lepiej, możesz usunąć żelaznego „potwora” z oczu, gdy nie jest używany, lub zabrać go ze sobą do rzeki, podczas gdy powinien łatwo zmieścić się z resztą rzeczy w bagażniku.
Stacjonarne grille żelazne są popularne z innych powodów. Jeśli nie ma potrzeby częstego przenoszenia ich z miejsca na miejsce, nie ma ograniczeń co do wagi – do produkcji można użyć grubszego i trwalszego metalu.
Proponujemy projekt składanego grilla przenośnego, lekkiego i kompaktowego po złożeniu, ale zawsze można go wykonać solidnie, dziedzicząc po ogólnych zasadach. Podejdź rozsądnie i ostrożnie do wyboru rodzaju grilla. Pamiętaj, że grille przenośne nie są ozdobione kuciem, poza tym lepiej jest zrobić je ze stali żaroodpornej..
Odpowiednio dobieramy i przygotowujemy materiały
Czemu? Głównym powodem jest przyrost wagi i wytrzymałości, bardziej schludność. Kocioł wykonany ze stali konstrukcyjnej węglowej jest podatny na zwiększone tworzenie się kamienia kotłowego podczas spalania drewna, ponieważ z powodu cyklicznego ogrzewania jego ściany są szybko „zjadane”. Ponadto blacha czarna ma tendencję do zmiany swojej struktury w opisanych warunkach, co objawia się pojawieniem się fal, pęcznienia oraz płaskich odkształceń dna i ścian. Dlatego jest prawdopodobne, że po prostu nie można rozmontować i ponownie złożyć przenośnego grilla wykonanego z cienkiej stali węglowej..
Biorąc pod uwagę powyższe, możemy spokojnie wyrzucić takie „improwizowane” materiały, jak beczki, kanistry, skrzynie jednostek systemowych i inne żelazka jednorazowego użytku. Ale 40-litrowe butle na gaz ziemny można nazwać odpowiednimi ze względu na dość gruby metal i kształt promienia, który wyklucza punkty przepięcia. Ale należy je wypalić przed użyciem, na zawsze pozbywając się śladów kondensatu gazu. Spośród cech takiego półfabrykatu zwracamy tylko uwagę, że mała szerokość cylindrów ogranicza długość szaszłyków. Bardziej praktyczne jest użycie cylindra do wykonania wędzarni.
Średnio kuty kocioł ze stali węglowej powinien mieć grubość ścianki 4, a niezbrojony – od 6,5 mm. W przypadku stali żaroodpornej zbrojenie prawie nigdy nie jest wymagane: wykonane z niej ściany (od 13% chromu i ponad 10% niklu, o niskiej zawartości węgla) o grubości 3,5 mm lub większej przetrwają palenisko prawie niezmienione.
I ekstremalne ostrzeżenie: każdy grill będzie wyglądał proporcjonalnie i imponująco, jeśli mistrz zwróci należytą uwagę na przygotowanie szczegółów:
- ciąć tak dokładnie, jak to możliwe, z tolerancją nie większą niż 0,5 mm;
- przymocować obrabiany przedmiot za pomocą zacisków do krawędzi stołu lub cisa;
- użyj większej szlifierki kątowej – im większa płaszczyzna tarczy, tym dokładniejsze cięcie.
Nie zapomnij o środkach bezpieczeństwa, załóż kombinezon, używaj rękawic i okularów.
Wykonanie głównego pudełka
Szerokość grilla określana jest na podstawie długości szaszłyków, średnio wynosi ona 45 cm Długość zależy od objętości gotowania, ale najlepiej nie mniej niż pełna długość szaszłyków, wygodnie jest je przechowywać w środku. Optymalna wielkość to 800 mm, co wystarcza na ugotowanie i jednoczesne przygotowanie nowej porcji węgli.
Z wysokością jest jeszcze trudniej: grubsza warstwa węgli na dnie powinna być 1,5 raza grubsza od największego kawałka mięsa. Odległość między mięsem a węglami nie powinna przekraczać 170-200 mm. Ogólnie wysokość 290 mm będzie wystarczająca. Pamiętaj, że mięso nie powinno być podgrzewane gorącym powietrzem, ale bezpośrednio promieniowaniem cieplnym węgli.
Zgodnie z ustalonymi wymiarami z blachy 4 mm gatunku 20X20H14C2 (lub podobnego) wycinamy:
- dół 412×800 mm;
- dwie ściany podłużne 800×290 mm;
- dwie ściany poprzeczne 420×290 mm.
Z „czarnego” narożnika 25x25x4 mm wykonujemy ramkę z ukośnymi podcięciami w rogach. Ważne są wymiary wewnętrzne: 816×429 mm, należy zmierzyć na zewnętrznych powierzchniach, biorąc pod uwagę grubość ściany, nie zapomnij sprawdzić przekątnych.
Modyfikacja ścian bocznych (długich). Pośrodku na dłuższym boku wykonujemy cięcie o głębokości 95 mm i szerokości 10 mm, po uprzednim nawierceniu części w celu zaokrąglenia krawędzi. Na wszystkich ścianach w odstępach 30–40 mm wykonujemy schodkowe otwory o średnicy 10 mm do nadmuchu bocznego.
Spawamy do spodu od dołu lub nakładamy na nity stalowe dwa lub trzy narożniki podłużne 20×20 mm, jest to możliwe ze zwykłej stali. Umieszczamy je z wcięciem 120 mm od krawędzi, a kolejne 30 mm bliżej środka wykonujemy dwa rzędy otworów 8 mm dla dopływu powietrza do środkowej części pieca. Na przedniej stronie dna zgrzewamy na obwodzie krótkie (50–70 mm) kawałki kątownika stalowego, można je również nitować.
Pozostała część „skrzynki” to rama górna wykonana z narożnika 20x20x4 mm, zgrzewana podobnie jak dolna, ale o wymiarach zewnętrznych 412×800 mm. Haczyki wykonujemy na zewnętrznych półkach ramy w jeden z następujących sposobów:
- Wykonujemy kilka cięć o 12 mm i rozgrzewając języki do czerwoności, wyginamy je na zewnątrz.
- Wciskamy imadło i zgrzewamy dwa paski stali o tej samej grubości co ściany, z zakładką 10 mm i wycinamy z nich haki o szerokości 20–30 mm.
- Wytnij kawałki narożnika 2-3 cm i przyspawaj wzdłuż obwodu ramy.
W rogach dna, 15 mm z każdej strony, wiercimy otwór 6 mm. Dno kładziemy w dolnej ramie, wyśrodkowujemy i przenosimy otwory do rogu. Z zawleczek 6 mm wykonujemy cztery zawleczki w kształcie litery L 50×150 mm. Zgrzać pręt 10 mm prostopadle do środka dna. Ostatnim akcentem na półkach górnej ramy wykonujemy proste i ukośne nacięcia, aby naprawić szaszłyki.
Schemat nóg i montażu
Nogi grilla wykonane są z narożników 35 mm. Dla możliwości montażu na podłożu, spód każdej nogi jest oparzony „piętą”.
35 mm od górnej krawędzi jednej z półek wykonuje się nacięcie na pełną głębokość. Na tej samej półce, niższej o 250 mm, wykonuje się drugie cięcie, po czym oba są łączone wzdłużnie. Na dole cięcie jest kontynuowane przez kolejne 40 mm. Powstały „języczek” należy zagiąć w narożnik, wyrównać, chwycić od spodu przez spawanie i odciąć wystający nadmiar.
U góry nacięcie jest kontynuowane o kolejne 15 mm, ale tutaj należy je rozszerzyć do 7–8 mm, czyli o grubość ścianki paleniska i półki narożnej górnej ramy. Zaleca się spiłowanie tego obszaru części ręcznie za pomocą pilnika, dostosowując nacięcie tak, aby nogi dobrze przylegały do ciała. Po zamontowaniu wszystkich nóg należy przez otwory w rogach dna i stelażach przenieść chusty wewnątrz rogów, a następnie wywiercić otwory 8 mm zgodnie z oznaczeniami. Nogi należy złożyć w „kwadrat” i wywiercić jeden otwór 10 mm pośrodku i dwa otwory 6 mm 150 cm od krawędzi nieoszlifowanej półki.
Kocioł jest montowany w następujący sposób:
- Umieść spód w dolnej ramie.
- Zainstaluj ściany (krótkie zakrywają długie).
- Wstawiamy górną ramę z haczykami na ściany grilla.
- Zahaczamy każdą nogę hakiem do ściany, wyrównujemy i wsuwamy zawleczkę w otwór.
Po użyciu grill można zebrać w stosunkowo lekki kompaktowy stos. Odwrócona górna rama z lekkim przesunięciem jest umieszczona na dole. Na wierzchu są krótkie, potem długie ściany, wszystko to przykrywa odwrócona dolna rama. Teraz musisz położyć nogi na górze, ustawiając wystający pręt między nimi.
Włożyć kolejny pręt 10 mm w otwory pośrodku nóg, pociągnąć obie pary za pomocą gwintowanych zawleczek. Połóż ucisk na górze i przyspawaj pręt wkręcony w narożniki do pręta przymocowanego do dołu. Teraz aby zdemontować palenisko wystarczy odkręcić zawleczki i odciągnąć rogi na bok, po czym cały stos pozostanie wolny.
Dzwony i gwizdki: popielniczka, wędzarnia, grill
Na koniec opowiemy o dodatkach do grilla, które ułatwiają gotowanie i obsługę. Wszystko jest modułowe, więc możesz używać tylko tego, czego potrzebujesz.
Przede wszystkim, jeśli nadal montujesz stacjonarny grill, zrób go o 50 cm wyżej niż planowano. Umieść wkładkę z siatki cięto-ciągnionej 8 mm na dole na nogach 50 mm od narożnika, przyspawaj uchwyt pośrodku. Dzięki temu spalanie węgli i temperatura będzie bardziej równomierne, ułatwi usuwanie popiołu po spaleniu..
Korzystając z systemu haczyków, podobnie jak na górnej ramie, można również wyposażyć grill w otwieraną pokrywę, a jeśli wydłużymy nogi o 30-50 cm, otrzymamy podporę dla małego baldachimu przed deszczem. Jeśli jesteś fanem gotowania mięsa na grillu, nie bądź leniwy i zdobądź do niego kwadratowy pręt ze stali nierdzewnej 10–12 mm, spawaj z odstępem 15–18 mm. Taki grill będzie ciężki, stabilny i idealnie wpasuje się w górną ramę nowego grilla.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis