Treść artykułu
- Rozmiary i rodzaje ościeżnic
- Przygotowanie do otwarcia
- Montaż i montaż ościeżnicy
- Zawiasy i inne akcesoria
- Montaż stoków i listew
Drzwi wewnętrzne montowane są na jednym z ostatnich etapów renowacji. Oprócz montażu duże znaczenie ma tutaj właściwy dobór wymiarów i konfiguracji bloku drzwiowego. Oferujemy artykuł o tym, jak szybko, poprawnie i technologicznie przeprowadzić montaż drzwi, listew i stoków własnymi rękami.
Rozmiary i rodzaje ościeżnic
Przed wyposażeniem się w dłuto i śrubokręt, przeanalizujemy podstawowe zasady i przepisy dotyczące instalacji. Blok drzwiowy należy montować swobodnie w otworze, zachowując szczeliny wystarczające do utworzenia spoiny piankowej.
Grubość zmontowanego bloku drzwiowego zależy od szerokości słupków. W przypadku standardowych ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych i ścian z pół cegły, drzwi montuje się w bloku o grubości 75 lub 73 mm. W otworach ścian głównych zastosowano słupki o szerokości 100 mm. Należy pamiętać, że w pierwszym przypadku drzwi są instalowane bez nachyleń..
Standardowa szerokość skrzydeł drzwiowych o wysokości 200 cm i więcej może wynosić od 600 do 1000 mm, wymiary zmieniają się w krokach co 100 mm. Dla drzwi o wysokości 190 cm minimalna szerokość skrzydła wynosi 550 mm, maksymalna 900 mm. Będziemy budować na wymiarach płótna, aby obliczyć wymagane wymiary otworu.
Grubość słupków puszki MDF może wynosić od 22 do 33 mm. Stojak fabryczny wykonany z tarcicy klejonej warstwowo może mieć grubość do 35 mm, a produkowany w warsztatach „garażowych” – do 50 mm. Ostatecznie liczy się faktyczny rozmiar najwęższej części – pozorowanej. Aby obliczyć poziomy wymiar otworu, do szerokości skrzydła drzwiowego dodajemy dwie wartości grubości listwy w wąskiej fałszywej części. Wysokość otworu zależy od tego, czy drzwi są montowane z progiem, czy też wykładzina będzie układana w ciągłym konturze. W pierwszym przypadku do wysokości plandeki dodajemy dwie wartości grubości listwy w części fałszywej, w drugim – jedną wartość plus dodatkowe 15 mm.
Ale to nie wszystko. Aby zapewnić swobodny ruch i zamykanie drzwi, należy zachować szczelinę między skrzydłem a ościeżnicą. W przypadku drzwi MDF lub drzwi prefabrykowanych szczelina wynosi 3 mm z każdej strony werandy. W przypadku drzwi z litego drewna szczelina wynosi 4–7 mm w zależności od jakości drewna i montażu produktu. Jeśli chodzi o szczeliny technologiczne między blokiem drzwi a otworem, zaleca się zachowanie wartości 15-20 mm.
Przygotowanie do otwarcia
Nie wystarczy po prostu upewnić się, że szerokość otworu jest zgodna z wymaganą w dowolnym miejscu. Profil ościeżnicy musi dokładnie pasować do otworu w pozycji ściśle pionowej, dlatego przynajmniej jedna strona powinna być wyrównana w pionie.
Poszerzenie otworu nie stanowi problemu, odbywa się to za pomocą ściernicy do cięcia i szlifierki kątowej lub perforatora. Ale czasami otwarcie musi zostać zmniejszone. W tym celu należy zamocować klocek o odpowiedniej grubości po jednej lub obu stronach. Czasami, aby zmniejszyć otwór, ze wszystkich trzech stron instaluje się w nim drewnianą okładzinę..
Mocowanie bloku drzwiowego do ścian odbywa się za pomocą pianki montażowej, co oznacza, że powierzchnia krawędzi otworu musi mieć wysoką przyczepność. W ścianach działowych z płyt gipsowo-kartonowych otwory są utworzone przez środkowe półki profili do montażu w stojaku. Wystarczy oczyścić ich powierzchnie ze śladów materiałów budowlanych i lekko przeszlifować papierem ściernym. Otwory w kamiennych ścianach należy oczyścić z kurzu i brudu, a następnie raz zagruntować.
Montaż i montaż ościeżnicy
Ościeżnica bloku drzwiowego składa się z dwóch słupków bocznych, górnej poprzeczki i opcjonalnie dolnego nadproża pełniącego funkcję progu. Montaż i montaż części należy przeprowadzać na płaskiej podłodze, rozciągając przednią część do siebie.
Najpierw wykonuje się podcięcia na obu słupkach bocznych: wystający pręt jest cięty pasowaną piłą do metalu z wcięciem od krawędzi równym pełnej grubości słupka. Ma to na celu prawidłowe oparcie prętów profilowych w wewnętrznych rogach lutni. Po wykonaniu podcięć między nimi wstawiana jest zworka. Jego długość powinna być równa szerokości skrzydła drzwi, plus wartości szczelin między drzwiami a ościeżnicą po obu stronach.
Wysokość ościeżnicy to długość skrzydła drzwiowego ze szczelinami na górze i na dole lub tylko na górze w przypadku montażu odpowiednio z progiem lub bez. Odległość tę należy przesunąć w przypadku montażu skrzynki na podłodze bez mocowania. Zgodnie z zaznaczoną długością słupki są po prostu przycinane w skrzynce uciosowej pod kątem prostym.
Jeżeli w dolnej części zamontowany jest parapet, to jest on wycinany dłużej niż górna poprzeczka o co najmniej dwie wartości grubości kłonic. Jeśli górna zworka jest zainstalowana między słupkami, nakrętkę po prostu nakłada się na pudełko od dołu. Oczywiście nie można zapomnieć o podcięciach środkowego wystającego paska. Jeżeli w końcu parapet wystaje nieco poza wymiary ościeżnicy, nie ma konieczności przycinania nadmiaru.
Aby połączyć ze sobą części pudełka, można użyć nieogrzewanych anodowanych wkrętów samogwintujących lub potwierdzeń mebli. Połączenie wykonuje się w narożnikach puszki: najpierw elementy mocowane należy ustawić pod kątem 90 °, a następnie nawiercić jeden otwór pilotowy o średnicy równej prętowi samowiercącemu lub potwierdzającemu, bez uwzględnienia gwintu, przesuwając go od środka o 15–20 mm. Po wkręceniu pierwszego łącznika ponownie sprawdza się kąt prosty, po czym wkręca się drugi łącznik, również przesunięty od środka, ale w przeciwnym kierunku. Jeśli skrzynka jest montowana bez parapetu, jej spód jest tymczasowo mocowany drewnianą listwą. Pasek należy przykręcić w tych miejscach, które następnie schowają się pod listwami lub przedłużeniami.
Montaż puszki w otworze zajmuje 10-15 minut. Najpierw blok drzwiowy mocuje się za pomocą przekładek – klinów wyciętych z pianki. Potrzebujesz dwóch klinów na każdą pionową część pudełka i jeden na górną poprzeczkę. Pod parapetem skrzyni rozwijana jest taśma z pianki polietylenowej. Dzięki miękkiemu mocowaniu na klinach piankowych skrzynkę można dowolnie regulować. Po stronie, na którą drzwi się otworzą, skrzynkę należy ustawić równo z płaszczyzną wykończenia ściany. Odbywa się to za pomocą długiej linijki przymocowanej do ściany z lekkim zwisem w otworze. Szczególną uwagę należy zwrócić na rogi skrzynki, stosując regułę ukośnie wzdłuż dwóch sąsiednich odcinków ściany.
Kiedy drzwi są wyrównane, są tymczasowo przymocowane do końców otworu. Jeśli słupki mają górną listwę z ukrytym rowkiem, mocowanie odbywa się przez ten rowek – za pomocą zwykłej wkrętu samogwintującego. Podczas montażu drzwi w przegrodach GKL jest to jedyna opcja niewidocznego mocowania. Jeżeli blok drzwiowy będzie miał skosy, do tylnej części słupka przykręcane są płyty montażowe lub w kształcie litery U do profilu płyty gk, przez które puszka mocowana jest w otworze.
Wartość takiego mocowania jest czysto nominalna, konieczne jest, aby blok nie prowadził do rozszerzania się pianki. Po zabezpieczeniu drzwi wszystkie szczeliny między blokiem a otworem wypełnia się pianką poliuretanową do połowy lub 2/3 objętości złącza. Ważne jest, aby pętla piankowa była ciągła. Dalsza praca z drzwiami może być kontynuowana za 1,5-2 godziny.
Zawiasy i inne akcesoria
Praktyka pokazuje, że lepiej jest zawiasować drzwi, zanim ościeżnica zostanie zamocowana w otworze. Po pierwsze, drzwiczki pełnią rolę przekładki, która zapobiega wyciskaniu pianki z elastycznych słupków. Konieczne jest jedynie ułożenie 3 mm przekładek z płyty wiórowej pomiędzy drzwiami a ościeżnicą na czas utwardzania pianki. Po drugie, łupem na podłodze jest po prostu łatwiej manipulować podczas przecinania pętli..
Najpierw zawiasy wcina się w samą ościeżnicę, cofając się o 20–25 cm od górnego i dolnego narożnika. Zawias należy ustawić tak, aby cylinder znajdował się blisko krawędzi narożnika. Części zawiasów z kołkami są przymocowane do lutni, która powinna być skierowana w stronę górnej poprzeczki. Zawiasy są najpierw mocowane w stanie, w jakim są, bez ściągów, każdy przykręcony dwoma śrubami. Ponadto płytki są obrysowywane wokół konturu za pomocą noża sekcyjnego, jest to konieczne do cięcia forniru, więc gwarantuje się, że nie zostanie wysadzony podczas pobierania próbek materiału.
Następnie pętle należy usunąć i przejść wzdłuż cięcia utworzonego dłutem, obracając ostrze w dół do wyboru. Podcięcie należy wykonać o 1–1,5 mm głębiej niż grubość płyty zawiasu. Wyboru można następnie dokonać na dwa sposoby. Pierwszym i optymalnym jest usunięcie grubości blachy młynkiem ręcznym, nie dochodząc do linii cięcia o 1–2 mm, a następnie uformowanie krawędzi próbki dłutem. Druga metoda polega na nałożeniu dowolnej liczby nacięć na powierzchnię za pomocą dłuta i usunięciu nim materiału, okresowo próbując na pętli, aż płytka zostanie zagłębiona równo z resztą powierzchni.
Aby włożyć zawiasy do drzwi, konieczne jest tymczasowe umieszczenie płótna na dziobie, sprawdzając równomierność szczelin ze wszystkich stron. Następnie ostrym nożem na narożnej krawędzi płótna umieszcza się dwa zagrożenia dokładnie w tych miejscach, w których krawędzie płyt zawiasów przylegają do drzwi. Teraz drzwiczki można zdjąć, założyć na krawędź, przykręcić zawiasy, obciąć je nożem, a następnie – analogicznie do wsunięcia zawiasów na lutnię. Jeśli stosuje się jednostronne cięcie, ryzyko należy umieścić ołówkiem wzdłuż krawędzi cylindra, a następnie po prostu przykręcić odwrotną część pętli bez wycinania rowka.
Zamki, zatrzaski i szczotki uszczelniające są łatwiejsze do zainstalowania na drzwiach po zawieszeniu. Najpierw wybiera się rowek na końcu drzwi za pomocą wiertła do wewnętrznego mechanizmu zamka lub zapadki. Ostateczny kształt rowka należy nadać dłutem. Następnie korpus jest instalowany w rowku, zamek jest tymczasowo mocowany za pomocą śrub, po czym zewnętrzny pręt obrysowuje się nożem wzdłuż konturu. Po pobraniu materiału, zamek lub korpus zatrzasku jest ostatecznie instalowany, najpierw należy wywiercić otwory na kwadratowy kołek.
Montaż stoków i listew
Rozpoczyna się ostatnia faza montażu drzwi – montaż ozdobnej ramy. Powinieneś zacząć od zainstalowania dodatkowych elementów do tworzenia zboczy. Najlepszym sposobem ich mocowania jest klej „płynne paznokcie”, którego rodzaj dobiera się do materiału ściany. Górna płyta jest montowana jako pierwsza: należy ją przyciąć dokładnie zgodnie z kształtem górnej krawędzi otworu, biorąc pod uwagę kąty początku stoku. Aby zamocować przedłużenie górne, należy nałożyć na niego klej zygzakowaty o grubości około 5-7 mm i mocno docisnąć, podpierając go długą szyną.
Następnie następuje instalacja przedłużeń bocznych. Aby dokładnie obserwować górny świt stoku, należy przymocować kwadrat do ościeżnicy i zaznaczyć różnicę wysokości, która tworzy górny dodatek. Przedłużenie jest przycięte na szerokość, tak aby jego krawędź wystawała około 1 mm ponad płaszczyznę ściany. Należy pamiętać, że do szerokości nadstawki, w którą wstawiona jest krawędź deski, należy dodać ok. 2/3 głębokości rowka.
Listwy są również mocowane za pomocą kleju polimerowego. Najpierw wszystkie części należy przyciąć do rozmiaru otworu i wzoru łączenia narożników. Są tutaj dwie opcje: listwy są połączone ukośnym podcięciem pod kątem 45 ° lub najpierw mocowane są pionowe listwy z prostym końcem, a następnie między nimi wkładany jest poziomy element, którego krawędzie są wykonane z podcięciem ukośnych zjazdów. Aby zapewnić pewny chwyt podczas mocowania kleju, zaleca się spieniężyć obie strony w tym samym czasie, dokręcając je zaciskami.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis