Montaż izolowanej płyty monolitycznej z ogrzewaniem podłogowym

Treść artykułu

• Skorzystaj z fundamentu płytowego
• Budowa fundamentów płytowych
• Przygotowanie fundamentu
• Konstruktywne decyzje
• Montaż szalunków
• Zbrojenie i wylewanie betonu

Coraz więcej wysokiej jakości nowoczesnych domów budowanych jest na fundamencie płytowym z USP lub UFP. Dziś nasza strona porad rozważy, jak wskazana jest taka decyzja, w których przypadkach warto postawić dom na płycie, a także poda podstawowe instrukcje dotyczące budowy fundamentu z monolitycznej płyty z izolacją.

Skorzystaj z fundamentu płytowego

W budownictwie indywidualnym układanie budynku na fundamencie płytowym jest praktykowane w dwóch przypadkach:

1. Gdy ciężki budynek jest wznoszony na osłabionym gruncie, z wysokim poziomem gruntu lub z wyraźnym falowaniem. Płyta pomaga zmniejszyć nacisk na podłoże i jest najbardziej stabilnym rodzajem fundamentu.
2. Przy budowie domu o niskim bilansie cieplnym. Taki fundament pomaga zminimalizować straty ciepła do gruntu i pozwala na stosowanie ogrzewania podłogowego jako jedynej metody ogrzewania.

W drugim przypadku zdecydowanym plusem jest pozbycie się urządzeń grzewczych i rurociągów. Ponadto, odpowiednio obrobione, płyty fundamentowe stanowią doskonałą podstawę dla drobnych pokryć podłogowych. Możliwość ułożenia komunikacji w płycie przedstawiona jako zaleta nie jest taka: znacznie łatwiej jest układać rury wodociągowe i kanalizacyjne za pomocą fundamentu paskowego z zasypką.

Fundament płytowy dobrze radzi sobie z ruchem gruntu zarówno w pionie, jak iw poziomie. Monolityczną podstawę można zainstalować w miejscach, w których wykonano tarasowanie lub planowanie z wypełnieniem, a czas na skurcz gleby nie jest wymagany.

Jedynym niebezpieczeństwem dla płyty monolitycznej jest nierównomierne ściskanie gruntu, pod warunkiem, że obszar z miękkim lub ruchomym gruntem zajmuje ponad 40% powierzchni płyty. W związku z tym przeprowadzenie badań hydrogeologicznych na potrzeby opracowania projektu budowlanego jest bezwzględnie obowiązkowe.

Budowa fundamentów płytowych

Płyta dopasowuje się do konturów ścian zewnętrznych budynku z rzutem od 50 do 80 mm. Tolerancja ta jest konieczna, aby skompensować skręcenie szalunku i krzywiznę ścian, aby nie zwisały one z fundamentu w żadnym miejscu..

Grubość płyty dobiera się zgodnie z wymaganą nośnością na zginanie. Poważne obliczenia należy przeprowadzać tylko przy budowie budynków na dwóch kondygnacjach, w tym piwnicy. Standardowa grubość stropu wynosząca 35 cm jest wystarczająca nawet dla budynków murowanych, zwłaszcza jeśli fundament jest wykonany w technologii fińskiej i ma usztywnienia na krawędziach..

Grubość 35 cm jest uważana za standard z prostego powodu. Betonowe warstwy ochronne dla górnego i dolnego pasa zbrojenia mają odpowiednio 50 i 70 mm. Pozostałe 230 mm to optymalna odległość między siatkami zbrojeniowymi, niezbędna do prawidłowego postrzegania obciążeń rozciągających i zginających.

W większości przypadków wytrzymałość takiej deski jest nadmierna. Jeśli istnieje potrzeba zaoszczędzenia pieniędzy na betonie i zbrojeniu lub zmniejszenia nacisku na podłoże z powodu jego wysokiego osiadania, można dokonać dokładnych obliczeń. Nie ma jednego standardu dla izolowanych płyt monolitycznych, ale podczas opracowywania można skorzystać z następujących dokumentów:

• SNiP 2.02.01–83 „Fundamenty budynków i budowli” – podstawowe informacje dotyczące obliczania fundamentów i rozwoju ich konstrukcji;
• SP 50-101-2004 „Projektowanie i budowa fundamentów i fundamentów budynków i budowli” – najbardziej odpowiedni zbiór zaleceń dotyczących budowy fundamentów;
• SP 20.13330.2011 „Obciążenia i oddziaływania” – informacja o sposobie obliczania nośności fundamentu ze względu na stany graniczne;
• SP 52-101-2003 „Konstrukcje betonowe i żelbetowe bez zbrojenia sprężającego” – pomoże prawidłowo opracować klatkę zbrojeniową i kształt wyrobu betonowego.

Przy obliczaniu obciążeń należy wziąć pod uwagę konfigurację ścian nośnych. Jeśli wszystkie zostaną umieszczone na obwodzie, płyta będzie doświadczać połączonego efektu skręcenia wzdłuż działki soczewkowej. Jeśli dom ma wewnętrzne ściany nośne, obciążenie zostanie rozłożone bardziej równomiernie, a jeśli fundament jest wystarczająco gruby, moment skręcający można pominąć. Możliwe jest odciążenie płyty bez utraty wytrzymałości za pomocą krzyżowego układu żeber usztywniających. Wykonane są do 40-50 cm wysokości, szerokość jest równa grubości płyty.

Przygotowanie fundamentu

Fundament płyty musi koniecznie opierać się na poduszce z piasku i żwiru, która chroni przed falowaniem mrozu i erozyjnym działaniem wód gruntowych. Po przeprowadzeniu geodezji i oznakowaniu konieczne jest usunięcie warstwy darni z terenu lub wykopanie gruntu na głębokość występowania odpowiednio gęstych skał osadowych. Wymiary wykopu przekraczają wymiary projektowe płyty o 50–70 cm z każdej strony. Dno jest zagęszczane metodą wibracyjną i planowane z tolerancją 3-5 cm.

Wypełnienie drenażowe wykonuje się na wysokość 30–35 cm Jest to dość duża objętość żwiru, ale w przypadku nierównomiernego zagęszczenia gruntu konieczne jest rozłożenie obciążeń. Bez tego izolacja będzie podlegać skoncentrowanym obciążeniom przekraczającym granicę odwracalnej deformacji. Górna warstwa podsypki o grubości 40–60 cm wykonana jest z czystego piasku bez wtrąceń gliny i oddzielona od żwiru geowłókniną igłowaną. Poduszka z piasku zapewni najbardziej równomierne rozłożenie obciążenia i ochroni hydroizolację przed przebiciem.

Poduszkę żwirową wysypuje się etapami, warstwami po 8-10 cm z zagęszczeniem pośrednim. Optymalne jest do tego celu użycie tłucznia o frakcji 20-40, ale odpowiedni jest również mieszany żwir drogowy. Dość często szlifowanie zastępuje się stopą. Rozwiązanie to jest szczególnie korzystne w niesprzyjających warunkach hydrogeologicznych oraz przy wykonywaniu płyty na glebach zapadalnych..

Konstruktywne decyzje

Istnieją dwie możliwości wykonania płyty fundamentowej nadającej się do zorganizowania podgrzewanej podłogi. Jeden typ nazywa się zwykle fiński, drugi – szwedzki, o którym nasza strona już wielokrotnie pisała. Główna różnica polega na tym, że pierwsza opcja zakłada umieszczenie izolacji termicznej na wierzchu podstawy nośnej, podczas gdy szwedzka płyta leży na warstwie spienionego polistyrenu, który ma wystarczająco wysoką wytrzymałość na ściskanie.

Fińska płyta jest bardziej skomplikowana w urządzeniu: podstawa jest raczej cienka – do 15 cm z jednym pasem wzmacniającym. W celu zbrojenia płyta wyposażona jest w żebra usztywniające o wymiarach 20×15 cm, rozmieszczone ze skokiem 130–150 cm Po wykonaniu skrzynki budowlanej, do płyty mocowana jest izolacja płyty i wylewany jest jastrych zbrojony o grubości 80 mm, wewnątrz którego znajdują się kanały komunikacyjne oraz elementy ogrzewania podłogowego. Jedną z głównych zalet takiego systemu fundamentów jest to, że mostek termiczny wzdłuż zarysu oparcia ścian do płyty jest prawie całkowicie wykluczony.

Ostatni problem w szwedzkiej wersji fundamentu rozwiązuje kompleksowa izolacja piwnicy budynku. Jako izolację termiczną stosuje się styropian klasy przemysłowej, który może wytrzymać zwiększone obciążenia. Ponieważ główny pas ochrony termicznej znajduje się całkowicie pod fundamentem, sama płyta należy do ciepłego konturu budynku i zapewnia zwiększoną bezwładność cieplną.

Jedną z cech szwedzkiej płyty są kołnierze ochronne wzdłuż obrysu dolnej strony fundamentu. Pełnią dwie funkcje: izolują i chronią izolację przed bocznym naciskiem gruntu oraz wzmacniają obwód płyty, na który spada główne obciążenie ścian. Zaginanie zalecane jest niezależnie od tego, czy płyta posiada żebra usztywniające. Szerokość półek to 30–35 cm, głębokość do 50 cm, w zależności od rodzaju gleby i rocznej ilości opadów. Ogólnie można powiedzieć, że to szwedzka wersja płyty kołnierzowej jest najbardziej odpowiednia do pracy w klimacie Syberii i Europy Wschodniej..

Montaż szalunków

Deskowanie stropowe składa się z dwóch części: dolnej i bocznej.

Szalunek boczny wykonywany jest z płyt strącanych na bazie ramy z kantówki sosnowej o boku 60–80 mm w zależności od masywności płyty. Rama o długości do 2 mi wysokości równej rzeczywistej wysokości fundamentu jest wybijana z drewna. Rama musi być wzmocniona zworkami z tego samego drewna co 40-50 cm. Każdy pokład z jednej strony jest pokryty płytą OSB lub sklejką odporną na wilgoć o grubości 10-12 mm.

Montaż szalunku odbywa się wraz z poziomowaniem. Boki górne ustawione na wspólny horyzont, w celu regulacji wysokości pomostów przykręcone są do drewnianych słupków wbijanych w ziemię na głębokość 50 cm W optymalnej wersji słupki montuje się naprzeciwko każdej przegrody ramy szalunku. Między sobą tarcze są skręcone bezpośrednio przez drewno iw obu kierunkach.

Wzmocnienie szalunku, aby wytrzymać masę betonu, odbywa się poprzez oparcie go na sąsiedniej glebie. Krokiem 1 metra i wcięciem tarcz 50–70 cm wbite są w ziemię słupki z pręta o wymiarach 100×100 mm na głębokość 30–40 cm, do których przylega się odcinki desek o wymiarach 50×100 mm, ustawione pionowo na krawędzi. Z drugiej strony deski przykręcone są do ramy ekranu. Wszystkie rozpórki muszą być połączone wspólną poprzeczką. Czasami dla dodatkowego zbrojenia montuje się także rozpórki poziome, którymi łączone są słupki z dnem szalunku, ale taki ruch jest wymagany tylko przy wysokości płyty powyżej 40 cm.

Dolna część szalunku to odpowiednio przygotowany dół fundamentowy. Ponieważ masa betonu jest duża, a on sam nie ma wytrzymałości przed zestaleniem, nawet najmniejsze pchnięcie gleby może stać się poważnym problemem. Dlatego przygotowanie podkładki żwirowej wymaga tyle wysiłku..

Płyty styropianowe układane są na wierzchu warstwy przygotowawczej lub ławy, natomiast hydroizolację na obwodzie przyszłej płyty wsuwa się po bokach i przybija do nich zszywkami. Wskazane jest zakupienie izolacji o takiej grubości, aby można ją było układać w dwóch warstwach, przesuwając złącza do opatrunku.

Istnieją dwa rodzaje konfiguracji deskowania dennego. W pierwszym przypadku na płyty kładzione są kwadratowe skrzynki o boku 130–150 cm, które tworzą szalunek usztywnień. Po 3 dniach nabierania wytrzymałości skrzynki wyjmuje się, a szczeliny między żebrami wypełnia żwirem o frakcji 20 lub keramzytem. Następnie do wystających z żeber kotew przywiązuje się siatkę wzmacniającą i wylewa górną płytę o grubości 100-120 mm.

W drugiej wersji nie ma żeber usztywniających, ale jest dolna półka. Zachodni budowniczowie formują go za pomocą produktów styropianowych o specjalnych kształtach: w centralnej części układane są zwykłe płaskie płyty, a na krawędziach tace piankowe. Na rodzimym placu budowy często robią to w inny sposób: wierzchnią warstwę poduszki żwirowej usuwa się po obwodzie, a pośrodku układa się izolację o grubości 150-200 mm. W tym przypadku wzdłuż obwodu powstaje wykop, w którym zamontowane jest wzmocnienie w postaci kwadratowej ramy 200×200 mm.

Zbrojenie i wylewanie betonu

Głównym problemem wylewania płyty z izolacją jest duże ryzyko, że spieniony styropian będzie pływał, lub z powodu nieszczelnego szalunku nastąpi masowy wyciek i oszacowana ilość betonu nie będzie wystarczająca. Musisz zamówić beton z marginesem: od 0,3 do 0,5 m3 na ubytki w mieszalniku i pompie plus 3% całkowitej objętości.

Prace betonowe wykonywane są w dwóch etapach. W pierwszym etapie na miejscu przygotowywany jest beton w gatunku M100, który wlewa się we wszystkie istniejące szczeliny od strony zewnętrznej szalunku. W tym samym czasie mieszanina jest przygotowywana tak grubo, jak to możliwe..

Po uszczelnieniu szalunku montuje się klatkę zbrojeniową. Pierwszy rząd siatki układa się na kołkach dystansowych, tworząc dolną warstwę ochronną o grubości 30 mm. Pierwszy rząd zbrojenia przeznaczony jest do przejmowania obciążeń wtórnych, dlatego jest wykonany z cienkiego zbrojenia, ale siatka ma częstsze rozstawy. Do dolnego zbrojenia mocowane są klamry w kształcie litery U, które regulują szczelinę między oczkami. Dobiera się go w taki sposób, aby górna warstwa betonu miała nie mniej niż 40 mm. Zbrojenie stosuje się przy grubości 14 mm, przy rozstawie układania od 160 do 300 mm. Zawartość, grubość i położenie zbrojenia są określane w zależności od masy budynku i warunków hydrogeologicznych, prawie każdy kalkulator online pomoże poradzić sobie z tym zadaniem.

Aby zapobiec wytłaczaniu styropianu z betonem, płytę wylewa się od środka. Napełnianie odbywa się w taki sam sposób, jak w przypadku monolitycznego nakładania się – pompując przez wysięgnik. Wysokość spadku powinna wynosić 60–80 cm, wysięgnik nie powinien być większy niż 5 metrów. Jeśli masa nabierze zbyt dużej prędkości, może złamać klatkę wzmacniającą. Jednocześnie zbyt wolne podawanie spowoduje tworzenie się pustek w dolnej warstwie..

Płyta wylewana jest jednoetapowo, ale jednocześnie przerwa pomiędzy porcjami betonu pozwala na jej utwardzenie przed ostatecznym wypełnieniem szalunku, co jest głównym sposobem zapobiegania unoszeniu się izolacji. Gdy środkowa część płyty jest całkowicie wypełniona, masa zaczyna spadać z krawędzi do półki. Po ostatecznym wypełnieniu formy beton zagęszcza się wibratorami zanurzeniowymi, w razie potrzeby dodając mieszankę w miejscach powstawania otworów.

Wyrównywanie powierzchni stropu odbywa się w dwóch etapach. Natychmiast po wylaniu i obkurczeniu mieszanki powierzchnię rozciąga się szerokimi skrobakami, usuwając ślady stóp i wyrównując duże grudki. Po 21 dniach utwardzania beton jest szlifowany na mokro, tworząc prawie idealną poziomą płaszczyznę, która służy jako gotowe podłoże.

Powiązane Wpisy:

1. Ogrzewanie prywatnego domu ogrzewaniem podłogowym: wady i zalety Treść artykułu Korzyści z ukrytego ogrzewania Główne wady wodnego ogrzewania podłogowego Materiały do ​​urządzenia Czy potrzebuję dodatkowego systemu ogrzewania Preferowane typy kotłów Schemat podłączenia Obecnie technologia ogrzewania podłogowego nie ustępuje znacznie...
2. Płyty gipsowo-włóknowe lub płyty gipsowo-kartonowe: różnice między płytą gipsowo-kartonową a płytą gipsowo-kartonową Arkusz z włókna gipsowego zawiera oczywiście stiuk, puch celulozowy i niektóre środki pomocnicze. Około 80% składu to dokładnie gips, 20% to celuloza. Główną zewnętrzną różnicą między płytą gipsowo-kartonową a płytą gipsowo-kartonową...
3. Budowa domu w monolitycznej technologii warstwowej Treść artykułu Nakładanie się Podłoga monolityczna Płyta prefabrykowana – płyta fabryczna Nakładanie się na belki Ściany Wersja lekka Opcja kapitałowa Opcja pół-kapitałowa Antyczna ściana Inne odmiany Okna i drzwi Zakładka drugiego...
4. Płyty chodnikowe z piaskowca polimerowego: technologia produkcji i montaż Treść artykułu Co to jest polimer Jaka jest specyfika płytek z piasku polimerowego Co jest lepsze – płytki polimerowe lub cementowe Czy płytka z piasku polimerowego ma wady Cena płytek z...