Treść artykułu
- Wybór drzewa
- Umieściliśmy pręt kalenicy
- Wydłużone drewno
- Mauerlat
- Urządzenie i montaż krokwi
- Składanie łuków
System krokwi jest fundamentem Twojego przyszłego dachu, dlatego jego konstrukcję należy traktować bardzo poważnie. Zanim zaczniesz pracę, musisz naszkicować sobie zgrubny plan systemu, aby zrozumieć, jaki będzie rodzaj ogólnej konstrukcji i jakie funkcje pełnią poszczególne elementy.
Aby obliczyć parametry i właściwości techniczne systemu krokwi dla dużych obiektów, najlepiej skorzystać z usług profesjonalistów. Jeśli Twój dach jest przeznaczony na prywatny budynek o stosunkowo niewielkich rozmiarach (powierzchnia domu do 100 m2), możesz przeprowadzić instalację, kierując się poniższymi materiałami.
Pierwszym krokiem jest określenie kąta nachylenia stoków. Zwykle obliczenia przeciętne opierają się na ilości materiałów, co ma bardzo dobry wpływ na materiałowy składnik problemu, ogólnie przyjmuje się, że im mniejszy kąt nachylenia, tym bardziej opłacalny i tańszy będzie koszt budowy. W rzeczywistości należy wybrać kąt nachylenia z dwóch głównych wskaźników – obciążenia wiatrem i ciężaru opadów (szczególnie zimą), jak widać, kwestia cen w parametrach technicznych nie jest brana pod uwagę. Uniwersalny kąt nachylenia dla naszego klimatu wynosi 45-50 stopni, przy takich parametrach wskaźniki wytrzymałościowe są maksymalnie zrównoważone przed obciążeniami, zarówno wiatrem, jak i tymi, które mogą być spowodowane ciśnieniem opadów. Czasami zdarza się, że na metr kwadratowy dachu spada około 180 kg śniegu. Ponadto komponent finansowy będzie również na średnim poziomie, co jest znacznie lepsze niż oszczędzanie pieniędzy poprzez zmniejszenie kąta nachylenia, ale później przepłacenie dwóch cen za wyeliminowanie wad, które będą spowodowane powyższymi czynnikami..
Wybór drzewa
W przypadku krokwi ważne są dwa parametry – wytrzymałość i lekkość konstrukcji, dlatego do montażu nadaje się zwykła sosna. Jest często używany do takich konstrukcji, ponieważ ma te dwie cechy, a ponadto ma korzystną cenę w porównaniu do szlachetnych gatunków drewna. Konieczne jest użycie deski pierwszego gatunku o wymiarach 150-200x50x6000 mm, potrzebujemy również pręta o przekroju 200×200 mm.
Ważnym punktem technicznym jest wilgotność drewna. Świeżo ścięte drzewo ma współczynnik wilgotności 50%, niemożliwe jest zamontowanie takiego drzewa, ponieważ jeśli wyschnie w stanie naprężenia, można je wbić, ugnie się i pęknie w miejscach, w których znajdują się sęki. Konieczne jest zakupienie materiału o wilgotności 15-20 procent.
Kupując sprawdź czy wszystkie deski są równe i wolne od zgnilizny, od tego zależy wytrzymałość i trwałość konstrukcji.
Kiedy drzewo zostanie dostarczone na plac budowy, należy je potraktować środkami antyseptycznymi i położyć w najbardziej wentylowanym miejscu. Układanie drzewa należy wykonać w określony sposób: najpierw kładziemy trzy lub cztery listwy poprzeczne, wzdłuż nich kładziemy deski tak, aby między każdą deską była odległość 0,5-1 cm, następnie ponownie rząd poprzecznych listew i rząd desek.
Dzięki temu stworzymy przestrzeń powietrzną pomiędzy każdą jednostką tarcicy, będą one wentylowane w odpowiednich warunkach, co pozwoli nam uniknąć gnicia i gromadzenia się wilgoci..
Umieściliśmy pręt kalenicy
Pręt kalenicowy to środkowy pręt górny, który ma na celu równomierne przeniesienie całkowitej masy dachu na szczyty, rozprowadzając obszar nacisku na całym obwodzie bocznym. Instalacja drążka to bardzo skomplikowany proces. Przede wszystkim zdecydujmy o jego długości. Z reguły zgodnie z planem od boków dachu znajdują się małe daszki (od 0,5 do 1,5 m), belka kalenicowa powinna leżeć dokładnie na tej długości ze wszystkimi występami na zewnątrz szczytów. Na podstawach betonowych w miejscach styku z drewnem układamy kawałki pokrycia dachowego tak, aby drzewo nie stykało się bezpośrednio z frontonem – tylko poprzez hydroizolację. Zaginamy pokrycia dachowe wokół drewna, wiercimy po bokach i wstawiamy dwa segmenty 12. zbrojenia po 0,4 m każdy. Nie wiercimy samego drewna, aby uniknąć pęknięć.
Wydłużone drewno
Bardzo rzadko na „grzbiet” wystarcza standardowe 6 metrów. W większości przypadków długość tę należy zwiększyć. Narastanie odbywa się w miejscu instalacji, w przeciwnym razie sklejone drewno będzie bardzo trudne do podniesienia i zainstalowania. Miejsce łączenia drewna należy wybrać w taki sposób, aby znajdowało się jak najbliżej przegrody lub innego miejsca, w którym można umieścić tymczasowe podparcie pionowe. Do podparcia pionowego mierzymy i odcinamy deskę, po bokach której przybijamy dwie małe deski, dzięki czemu otrzymujemy coś w rodzaju drewnianego widelca, między zębami którego będzie połączenie pręta kalenicy. W górnej części kalenicy wyciągamy nić, która posłuży nam za poziom, zanim przymocujemy belkę do siebie. Konieczne jest przymocowanie ich dwoma półtorometrowymi segmentami deski, segmenty łączące znajdują się wyłącznie po bokach, w takim przypadku obciążenie zostanie przyłożone do drzewa we właściwym kierunku, zmniejszając ryzyko złamania się na skrzyżowaniu. Deski są mocowane gwoździami, ponieważ jeśli spróbujesz zorganizować połączenia śrubowe, drewno może powodować wiele pęknięć podczas wiercenia.
Mauerlat
Element ten służy do połączenia krokwi z podłużnymi podstawami ściany nośnej w celu punktowego rozłożenia obciążenia całej konstrukcji. Należy go ułożyć materiałem dachowym (tak jak w przypadku kalenicy). Wybierz jak najbardziej płaskie deski, powinny jak najlepiej przylegać do powierzchni ściany. Mauerlat jest mocowany za pomocą śrub kotwiących o długości 0,2 m. Punkty, w których zostanie umieszczona kotwa, należy wcześniej obliczyć, ich położenie powinno znajdować się w odstępach między przyszłymi deskami krokwiowymi, tak aby głowice kotwowe nie przeszkadzały nam przy dalszym mocowaniu kolejnych elementów.
Jeśli standardowa długość deski to za mało – możesz wziąć deski i przymocować je w taki sam sposób, jak zorganizowane zostanie połączenie między deskami Mauerlat – nie ma znaczenia, najważniejsze jest to, że dobrze przylegają do betonu.
Nie zapomnij umieścić Mauerlata na krótkich odcinkach za szczytami, gdzie zaplanowałeś szczyty dachów.
Urządzenie i montaż krokwi
Pierwszym krokiem jest określenie liczby krokwi, w tym celu bierzemy całkowitą długość dachu i dzielimy przez około 1,2-1,4 m, po uzyskaniu liczby całkowitej dzielimy przez nią długość dachu. Liczba całkowita to liczba krokwi po jednej stronie, podzielenie długości przez tę liczbę da nam dokładniejszy krok między nimi, na przykład, jeśli dach ma 9 metrów długości:
- 9 m / 1,3 m = 6,92 (zaokrąglenie w górę) = 7 – liczba krokwi;
- 9 m / 7 = 1,28 m – krok między krokwiami.
Mnożymy liczbę krokwi przez dwa i ponownie przez dwa, dzięki tym obliczeniom otrzymamy całkowitą liczbę desek, które będziemy musieli wykorzystać do wykonania konstrukcji.
Kolejnym krokiem jest docięcie desek pod kątem do dachu. Aby to zrobić, po jednej stronie deski prostopadła między nacięciem a częścią wzdłużną musi zostać przesunięta w dół o wymaganą liczbę stopni. Za pomocą kątomierza i ołówka każdy może wykonać tę procedurę. Następnie wycinamy deskę wzdłuż zarysowanej linii, otrzymamy szablon według którego przycinamy wszystkie pozostałe deski.
Najpierw montujemy skrajne krokwie, które znajdują się w strefie między frontonami. Montaż krokwi odbywa się na dwóch poziomach, pierwszy przy kalenicy, drugi w pobliżu Mauerlat. Oznaczenie stopnia między krokwiami należy wykonać zarówno powyżej, jak i poniżej. Ta linia jest środkiem krokwi, konstrukcja jednej krokwi składa się z dwóch desek, odległość między nimi wynosi 50 mm.
9 desek o długości 30 cm odcinamy i mocujemy je wyraźnie na kalenicy zgodnie z oznaczeniami stopni. Mocowanie odbywa się za pomocą wkrętów samogwintujących i narożników, deska powinna leżeć na górze i prostopadle do kalenicy. Segmenty te będą służyć jako łącznik do mocowania dwóch przeciwległych krokwi..
W ten sam sposób mocujemy po 9 segmentów z każdej strony do Mauerlat, tylko długość deski powinna wynosić 20 cm i powinna być umieszczona w pionie, ten węzeł będzie używany do mocowania dolnych boków krokwi.
Teraz możesz zacząć od głównych procedur. Na każdym górnym segmencie (30 centymetrów) konieczne jest narysowanie średniej pionowej linii, będzie ona pełnić rolę prowadnicy, gdzie następuje łączenie dwóch desek ściętych pod kątem. Montaż krokwi rozpoczyna się od tego, że pierwsza deska jest wyrównana pośrodku od góry i przymocowana do gwoździa do 30-centymetrowego segmentu. Następnie drugą deskę przybijamy z drugiej strony. Konieczne jest upewnienie się, że deski znajdują się na tym samym poziomie poziomym, w tym celu należy podważyć deskę, która jest posadzona poniżej, i podnieść ją do poziomu drugiej deski, mocując ją na gwoździu do łącznika. Odradza się wykonywanie cięć w pręcie kalenicy. Poniżej, aby wyrównać poziom między deskami, wykonuje się odwrotną procedurę, deska, która okazuje się być nieco wyższa, jest podgrzewana do Mauerlata, w tym celu należy wydrążyć mały rowek za pomocą dłuta.
Po dopasowaniu desek do poziomu należy dokręcić dolną część krokwi dwoma gwoździami i wykonać dwa połączenia śrubowe, jeden u góry, drugi u dołu, w miejscach wbijania desek na gwoździe. Połączenie śrubowe musi być wykonane przez trzy deski.
Następnie otrzymujemy prawie gotową krokiew, którą należy wzmocnić, aby nadać jej sztywność. Warunkowo podzielmy długość krokwi na cztery części, możesz naszkicować oznaczenia ołówkiem. Na skrzyżowaniu pierwszej i drugiej ćwiartki mocujemy 60-centymetrowy odcinek między deskami, aby dokręcić krokwie. Używamy gwoździ jako materiałów mocujących. Podobny zabieg wykonujemy na skrzyżowaniu III i IV kwartału..
Ponadto, zgodnie z powyższą technologią, montujemy krokiew po przeciwnej stronie.
Po zamontowaniu czterech krokwi mamy dwa skrajne trójkąty, u podstawy i na górze konieczne jest przeciągnięcie nitek wzdłuż całego dachu, które posłużą nam jako prowadnice do regulacji poziomu wszystkich elementów położonych ukośnie.
Po krokwiach bocznych zamontowana jest część środkowa, teraz można wybić podporę, która znajduje się na styku belki kalenicowej, już jej nie potrzebujemy, na tym etapie konstrukcja ma już wystarczający margines bezpieczeństwa. Następnie umieszcza się wszystkie pozostałe krokwie, po jednej sekcji z każdej strony w szachownicę, w celu równomiernego rozłożenia obciążeń. Na piętrze na styku przeciwległych krokwi należy dodatkowo wzmocnić połączenia, używamy do tego blach łączących i wkrętów samogwintujących.
Gdy wszystkie sekcje krokwi są na miejscu, należy odciąć ręczną piłą do metalu wszystkie narożniki, które wychodzą poza poziom krokwi, w szczególności są to narożniki desek łączących na drewnie i na Mauerlat.
Składanie łuków
Łuk jest płytą łączącą, która znajduje się mniej więcej na poziomie linii środkowej trójkąta krokwi. Służy do zmniejszenia obciążenia boków dachu, dzięki łukom znacznie zmniejsza się prawdopodobieństwo ugięcia dachu pod ciężarem opadów atmosferycznych oraz prawdopodobieństwo oscylacji pod wpływem obciążenia wiatrem.
W naszym przypadku wysokość podnoszenia pręta kalenicowego wynosi nieco ponad 4 metry, co oznacza, że ustawienie łuków można wykonać ściśle w środku, dzięki czemu wszystkie obciążenia są rozkładane równomiernie, a wysokość stropu na poddaszu będzie stosunkowo normalna i nie będzie przeszkód dla ruch osoby o średnim wzroście w nim.
Podobnie jak w przypadku krokwi, do boków przymocowane są pierwsze łuki, po czym pociągnięte zostaną dwie nitki, które pomogą nam utrzymać poziom. Następnie przymocowany jest środkowy łuk i wszystkie inne. W ekstremalnych trójkątach krokwiowych łuki nie są potrzebne, to zepsuje wygląd dachu, poza tym występują bardzo słabe obciążenia, więc z technicznego punktu widzenia ten krok nie jest wymagany.
Jedna strona łuku nawinięta jest na środek krokwi i osadzona na gwoździu, druga strona, po obejrzeniu poziomu, również cytuje na gwoździe, następnie wykonujemy dwa połączenia śrubowe. Na tym etapie bardzo ważne jest trzymanie się poziomu, ponieważ łuk jest nie tylko przekładką, ale także podstawą sufitu poddasza lub poddasza.
W rzeczywistości ta technologia jest bardzo prosta, bez względu na to, jak skomplikowana może się wydawać na pierwszy rzut oka. Uzbrojony w kartkę papieru i ołówek rysuj dach etapami, jak wskazano w artykule, a następnie cała układanka złoży się w jeden dostępny i elementarny obraz.
Ze standardowym zestawem narzędzi budowlanych dwie osoby mogą zbudować podobny dach w ciągu 5-6 dni roboczych.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis