Treść artykułu
- Analiza stanu fundacji
- Naprawa pęknięć w fundamencie
- Naprawa słupów wsporczych
- Identyfikacja pęknięć w murze i przyczyn ich występowania
- Klasyfikacja i eliminacja pęknięć, wymiana pękniętych cegieł
- Etap końcowy: czyszczenie, uszczelnianie i spoinowanie muru
W tym artykule dowiesz się, jak naprawić murowany lub kamienny płot. Powiemy Ci, jakich narzędzi i materiałów potrzebujesz do tego, udzielimy porad dotyczących naprawy fundamentu i muru, wymienimy sposoby eliminacji pęknięć, uszczelnienia i połączenia.
Analiza stanu fundacji
W wyniku zimowych mrozów, odwilży i wiosennego topnienia śniegu fundament kamiennego ogrodzenia może ulec zalaniu, zapadnięciu lub pęcznieniu. Pojawienie się tak poważnych problemów oznacza zwykle, że przy budowie fundamentu popełniono początkowo następujące błędy:
- ignorowanie cech struktury gleby i rzeźby terenu;
- niewystarczająca głębokość fundamentu;
- nieprawidłowe ułożenie podstawy (poduszki);
- brak wzmocnienia;
- brak drenażu;
- niska jakość samego wypełnienia.
Wizualnie wszystko to objawia się w postaci głębokich pęknięć na całej szerokości i wysokości fundamentu, przemieszczenia rzędów i zauważalnych odkształceń (ugięć lub pęcznienia) cegły lub muru.
Próby naprawy takiego odcinka ogrodzenia za pomocą pali, zasypywania i zagęszczania gruntu lub w najlepszym przypadku dodatkowego wylewania betonu doprowadzą do tego, że dalsze niszczenie fundamentu i muru będzie opóźnione dopiero o kilka miesięcy, aw najgorszym (co zdarza się znacznie częściej) – do nierównomiernej redystrybucji obciążenie i początek niszczenia sąsiednich odcinków ogrodzenia. Dlatego jedynym słusznym rozwiązaniem jest zazwyczaj całkowity demontaż i wymiana całego odcinka ogrodzenia przy starannym przestrzeganiu technologii..
Naprawa pęknięć w fundamencie
Jeśli fundament i mur nie są wizualnie przesunięte, to w celu określenia charakteru pęknięcia (aktywnego, rozszerzającego się lub pasywnego) należy sprawdzić tę część ogrodzenia za pomocą poziomicy i pionu, a także nałożyć cienką warstwę zaprawy alabastrowej lub cementowej (latarnia morska) na pęknięcie. Jeśli po tygodniu latarnia pozostaje nienaruszona, a samo pęknięcie jest krótkie i nie na wylot, wystarczy uszczelnić go roztworem tej samej marki, co podczas wylewania fundamentu.
Uwaga! Konieczne jest zamknięcie nawet najmniejszych i pozornie nieszkodliwych pęknięć w fundamencie natychmiast po ich wykryciu, ponieważ wilgoć dostająca się do pęknięć i korzeni roślin będzie niestrudzenie pracować, aby je rozszerzyć..
Wymagane narzędzia:
- dłuto;
- młotek;
- metalowa szczotka;
- kielnia;
- ciśnieniowa myjka do szczelin.
Porządek pracy:
- rozszerzamy pęknięcia dłutem, usuwamy pokruszone kawałki cementu wzdłuż jego krawędzi;
- usunąć wióry cementowe i kamienne, oczyścić pęknięcia metalową szczotką;
- spłukać wodą pod ciśnieniem, odkurzyć;
- pęknięcia wypełniamy zaprawą cementową.
Naprawa słupów wsporczych
Ze względu na obecność fundamentu zwykłe podpory ogrodzenia kamiennego lub ceglanego pełnią głównie funkcję nie nośną, lecz dekoracyjną. Jedynymi wyjątkami są słupy nośne, do których mocowane są bramy i furtki. Wykonane z tego samego materiału co główny mur ogrodzenia, słupki nośne muszą mieć wewnątrz metalową rurę nośną lub być wzmocnione od zewnątrz na całej wysokości za pomocą spawanej ramy wykonanej z metalowych narożników i listew. Brama mocowana jest do takiej ramy wewnętrznej lub zewnętrznej..
Jeśli słup kamienny lub ceglany już pękł, nie wytrzymując ciężaru nieprawidłowo zamontowanej bramy, wszelkie próby ponownego uszczelnienia łączników w murze będą bezużyteczne. W takim przypadku zaleca się całkowite zdemontowanie słupka (łącznie z demontażem fundamentu) i ponowne złożenie go, zamontowanie w nim metalowej rury i przyspawanie bezpośrednio do niego łączników bramy. Niezależnie od głębokości fundamentu rura nośna musi być zagłębiona w gruncie co najmniej 70 cm.
Kompromisowa opcja naprawy cegły nośnej lub kamiennego słupka (bez demontażu) obejmuje następujące kroki:
- całkowite usunięcie metalowych łączników z muru;
- wymiana zniszczonych cegieł;
- uszczelnianie pęknięć i dziur w murze;
- wzmocnienie słupka we wszystkich czterech rogach ramą z narożników metalowych (należy je łączyć ze sobą za pomocą metalowych listew zgrzewanych lub skręcanych co 40-50 cm).
Identyfikacja pęknięć w murze i przyczyn ich występowania
Przed przystąpieniem do naprawy jakiegokolwiek pęknięcia w murze ogrodzenia konieczne jest ustalenie i wyeliminowanie przyczyny jego wystąpienia, w przeciwnym razie naprawa będzie bezużyteczna. Pęknięcia w murze występują z następujących powodów:
- Połączona ekspozycja na wilgoć, mróz i słońce.
- Problemy z posadowieniem ogrodzenia (ich eliminacja opisana powyżej).
- Używanie niewłaściwych rodzajów cegieł.
- Słaba hydroizolacja fundamentów.
- Używaj w tym samym murze różnych marek cegieł i rodzajów kamienia.
Oczywiście problemy spowodowane użyciem materiałów całkowicie nieodpowiednich do murowania ogrodzenia (na przykład cegieł niewypalanych, pustakowych, silikatowych lub niewystarczająco mrozoodpornych), a także stosowanie różnych rodzajów kamienia w tym samym murze można rozwiązać tylko poprzez demontaż i wymianę całego problematycznego odcinka muru. To samo dotyczy przypadków, gdy podłoże hydroizolacyjne między fundamentem a murem nie zostało początkowo prawidłowo ułożone.
Klasyfikacja i eliminacja pęknięć, wymiana pękniętych cegieł
Rozważ naprawę pęknięć w murze ogrodzenia, które nie są spowodowane problemami z jego fundamentem, to znaczy powstają w wyniku wpływów atmosferycznych i naturalnego niszczenia cegły i betonu.
Wymagane narzędzia:
- dłuto lub skalpel;
- młotek;
- dziurkacz;
- metalowa szczotka;
- narzędzie do płukania;
- kielnia;
- rura iniektora i strzykawka do wstrzykiwań roztworu;
- wiertarka i piła do metalu.
Porządek pracy:
- instalacja i późniejsza weryfikacja świateł ostrzegawczych (patrz wyżej);
- poszerzanie pęknięcia dłutem, czyszczenie szczotką i spłukiwanie wodą pod ciśnieniem;
- ręczne wypełnienie zaprawą (do płytkich pęknięć o szerokości do 8 mm);
- wiercenie otworu za pomocą perforatora i pompowanie roztworu do muru (w przypadku głębokich pęknięć o szerokości do 20 mm);
- usuwanie pokruszonych lub rozłupanych fragmentów muru i montaż zamka z nowej cegły (w przypadku pęknięć o szerokości powyżej 20 mm);
- montaż po obu stronach ogrodzenia pasów z listew metalowych lub odcinków profilu mocowanych do muru za pomocą śrub przelotowych lub kotew (w przypadku szczególnie długich i głębokich pęknięć).
W tym drugim przypadku jako okładziny stosuje się stal taśmową o szerokości co najmniej 50 i grubości co najmniej 5 mm, a jako kotwy stosuje się pręty metalowe o grubości co najmniej 20 mm. Odległość między punktami kotwiczenia musi być równa dwukrotnej grubości ściany.
Etap końcowy: czyszczenie, uszczelnianie i spoinowanie muru
Wymagane narzędzia:
- do czyszczenia spoin – tych samych, które służą do czyszczenia i uszczelniania pęknięć;
- do wypełniania spoin zaprawą – kielnia, fugowanie pionowe i poziome, listwa drewniana, sokół gipsowy.
Porządek pracy:
- oczyszczenie uszkodzonych spoin z brudu i pozostałości starej zaprawy na głębokość 15–20 mm;
- zwilżanie muru wodą;
- wypełnianie spoin zaprawą;
- zagęszczenie zaprawy i nadanie mu pożądanego kształtu spoiny za pomocą spoiny o odpowiedniej wielkości (po lekkim związaniu zaprawy w stan plastyczny);
- usuwanie pozostałości zaprawy szczotką lub szmatką.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis