Mur z cegły wygląda jak przeszkoda nie do pokonania dla wilgoci, ale to wrażenie jest mylące. Faktem jest, że cegła ma pory, przez które może przenikać wilgoć. Wilgoć może również przenikać przez niezbyt szczelne połączenie pomiędzy poszczególnymi cegłami na wewnętrzną powierzchnię ściany. W ten sposób przenikanie wody do domu jest możliwe nawet w przypadkach, gdy do budowy domu użyto gęstej cegły, bloczków betonowych lub kamienia..
Wilgoć, która przedostała się przez ściany, niszczy podłogi i inne drewniane elementy. Ponadto straty ciepła przy ścianach zawilgoconych są o 50% większe niż przy ścianach suchych. Dlatego też zewnętrzne uszczelnienie mieszkania wydaje się być bardzo pilnym zadaniem. Najlepszą ochroną może być warstwa tynku cementowego lub specjalna powłoka ochronna. Pierwsza metoda jest trudniejsza do wdrożenia, ale znacznie tańsza..
Tynk nakłada się w dwóch lub trzech warstwach, jego zewnętrznej powierzchni można nadać inny wygląd od płaskiej do nierównej struktury. Wygląd ściany w dużej mierze zależy od upodobań właściciela domu, ale ilość warstw zależy od szybkości wchłaniania wilgoci. Jeśli przyczepność powłoki do ściany jest dobra, wystarczy nałożyć dwie warstwy; w przypadku słabej przyczepności należy nałożyć kolejną cienką warstwę o chropowatej powierzchni, która posłuży jako podkład pod montaż kolejnych warstw. Ta warstwa jest również nakładana, jeśli ściana ma zwiększoną zdolność pochłaniania wilgoci. Zalecany jest prosty test: spryskaj ścianę wodą i obserwuj, jak ściana wchłania wilgoć. Jeśli woda spływa w postaci kropli, oznacza to, że ściana odpycha wilgoć; w przeciwnym razie woda jest prawie natychmiast wchłaniana przez ścianę. Po ustaleniu liczby warstw, które zostaną nałożone na ścianę, przygotuj powierzchnię do pracy. Ścianę należy oczyścić z kurzu, pleśni i wszystkiego, co będzie przeszkadzać w ścisłej przyczepności do powłoki; to samo dotyczy zaprawy między cegłami.
Jeśli wątpisz, że tynkowanie możesz wykonać samodzielnie, możesz uprościć zadanie i ograniczyć się tylko do malowania ścian na zewnątrz. Najtańsza jest tak zwana farba cementowa, która jest sprzedawana w postaci proszku i przed użyciem wymieszana z wodą. Można również nałożyć emulsję na ścianę, która ma tę zaletę, że jest łatwa w aplikacji i szybka do wyschnięcia. Emulsja jest hydrofobowa i może dalej działać jako baza dla kolejnych warstw. Należy pamiętać, że farbę i emulsję nakłada się na gęstą i dokładnie oczyszczoną powierzchnię. Jeśli podczas wykonywania prac przy hydroizolacji ścian nie jest pożądana zmiana wyglądu konstrukcji, zaleca się stosowanie bezbarwnych uszczelek. Uszczelki te nakłada się pędzlem lub natryskiem; blokując pory cegły, zapobiegają wnikaniu wilgoci. Jeśli ściśle przestrzegane będą instrukcje producenta, określona powłoka będzie trwać przez 10 lat; jeśli ściana ma pory o zbyt dużej średnicy, należy nałożyć drugą warstwę szczeliwa. Nie zapomnij uszczelnić wszystkich pęknięć i dziur przed użyciem takich substancji..
Renowacja spoin w murze
1. Czyszczenie. Usuń starą zaprawę i okruchy; lekko zwilż wewnętrzne powierzchnie szwów. Przygotuj zaprawę: 1 część cementu portlandzkiego, 3 części drobnego piasku i wystarczającą ilość wody, aby uzyskać elastyczną mieszankę.
2. Jak umieścić rozwiązanie. Używając sokoła i kielni, umieść roztwór w pęknięciach; naciśnij go. Gdy roztwór trochę wyschnie, wciśnij go w szew rurką 15 mm.
Nakładanie warstwy ochronnej
Przygotowanie do malowania. Sztywną szczoteczką usunąć z powierzchni cząsteczki kurzu i roztworu. Jeśli na ścianie jest pleśń lub jakaś roślinność, potraktuj ją środkiem grzybobójczym, a następnie usuń szczotką i skrobakiem. Nałożyć drugą warstwę fungicydu i pozostawić do wyschnięcia. Na koniec uszczelnij wszystkie pęknięcia i wyżłobienia świeżą zaprawą. Jeśli powierzchnia do malowania jest gładka, można ją pomalować zwykłym pędzlem lub wałkiem. W przypadku nierównych powierzchni wymagana jest specjalna szorstka szczotka, jak pokazano na ilustracji. Po zanurzeniu pędzla lub wałka w farbie należy wykonywać równe, powolne pociągnięcia, podczas gdy farba wnika w pęknięcia i dziury.
Wybór zasięgu. Typową powłoką jest okładzina z płyty. Deski są przybijane do ramy z łat, przy czym każda deska częściowo zachodzi na leżącą pod spodem deskę. Wokół okien i drzwi wykonywane są opaski, które zakrywają końce desek. Trudniej jest połączyć krawędzie desek w ćwiartce. W tym przypadku deski nie tylko zachodzą na siebie, ale są łączone poprzez włożenie części jednej deski w rowek drugiej. To połączenie jest trwalsze i przedłuża żywotność użytych gwoździ. Jednak zastosowanie drewna wymaga również odpowiedniej pielęgnacji – malowania lub impregnacji olejem lnianym. Zdjęcie przedstawia inną osłonę, która wykorzystuje profile z tworzywa sztucznego lub aluminium; nie wymaga dużej konserwacji. Podczas nakładania wybranej powłoki może być konieczne jednoczesne zainstalowanie izolacji termicznej; w takim przypadku zaleca się zasięgnięcie porady specjalisty, ponieważ ta praca nie jest taka prosta.
Prace tynkarskie
1. Montaż szyn. Rozpocznij od zainstalowania listew 10 mm w odstępach 1,5 m. Listwy przybijamy gwoździami i wkładamy między cegły. Główki gwoździ powinny znajdować się nad powierzchnią szyn, aby można je było łatwo usunąć. Wzdłuż górnej krawędzi warstwy hydroizolacyjnej przybić gwoździami o grubości 15 mm; grubość tynku powinna być taka sama. Na koniec listwy z gwoździami wokół drzwi i okien.
2. Przygotowanie roztworu. Ułóż piasek na twardej, poziomej powierzchni (takiej jak arkusz sklejki). Dodaj limonkę i mieszaj wszystko łyżką, aż mieszanina będzie równomiernie zabarwiona. Zrób dziurę w środku mieszanki i dodaj cement; ponownie dokładnie wymieszać składniki mieszaniny. Po wykonaniu drugiego otworu dodaj wodę; ilość wody powinna stanowić około połowy objętości suchej mieszanki. Mieszając roztwór dodawaj wodę, aż uzyskasz tłustą masę. Upewnij się, że w roztworze nie pozostały grudki. Przenieś roztwór na specjalną deskę na kozłach lub stołku. Trzymając sokoła prawie prostopadle do powierzchni deski, weź około 1 litra zaprawy.
Typowa receptura zaprawy murarskiej jest następująca: 1 część cementu portlandzkiego, 1 część wapna hydratyzowanego i 5 części suchego piasku. Możesz również dodać 1 część zwykłego cementu zmieszanego z wapnem na 4 części piasku. W przypadku bardzo gęstych ścian (na przykład bloczków betonowych lub twardych cegieł) stosuj odpowiednio proporcje 1: 1/2: 4 i 1: 21/2. Jeśli nie masz ochoty zajmować się obliczeniami wszystkich tych proporcji, kup w sklepie suche rozwiązanie, do którego wystarczy dodać wodę. Jeśli zdecydujesz się wykonać pracę samodzielnego przygotowania roztworu, zacznij od dziesięciolitrowego wiadra cementu, dodając odpowiednią ilość piasku i wapna. Jeśli potrafisz oszacować ilość zaprawy, którą uda Ci się nałożyć w ciągu godziny (czyli czas, po którym zaprawa zaczyna wiązać), to w prosty sposób możesz określić, ile zaprawy należy przygotować.
3. Zastosowanie rozwiązania. Trzymając sokoła w jednej ręce prawie poziomo, użyj kielni do oddzielenia warstwy zaprawy. Przechyl sokoła w sposób pokazany na obrazku i rzuć część zaprawy na ścianę ostrym ruchem kielni w górę. Następnie rozprowadź roztwór wzdłuż ściany, przechodząc z jednej szyny na drugą. Powtarzając tę operację, wypełnij całą przestrzeń między listwami. Po każdym ruchu obróć sokoła o około jedną czwartą: pozwoli to zachować centrowanie i łatwiej będzie ci trzymać sokoła w dłoni.
4. Jak wyrównać rozwiązanie. Po wypełnieniu przestrzeni między listwami zaprawę należy wyrównać kielnią. Upewnij się, że w roztworze nie pozostały żadne pęcherzyki powietrza, a powłoka jest mocno przytwierdzona do ściany.
5. Wyrównanie warstwy zaprawy. Powłoka musi mieć tę samą grubość. Weź kielnię murarską (jest to płaska deska z uchwytem) i wyrównaj powierzchnię, wyrównując ją z powierzchnią desek. Jeśli tarka pociągnie za sobą roztwór, wykonaj określoną pracę po tym, jak roztwór trochę uchwyci.
6. Wypełnianie rowków. Po przykryciu całej ściany zaprawą pozostaw ją do wyschnięcia na 3 godziny, a następnie usuń listwy drewniane. Rowki pozostałe po szynach wypełnić zaprawą i wyrównać te miejsca.
7. Po co rysować powierzchnię pierwszej warstwy. Gdy zaprawa lekko stwardnieje, pokryć powierzchnię ściany falistymi rysami. Odbywa się to w taki sposób, że druga warstwa jest mocno zaczepiona na pierwszej. Linie są rysowane za pomocą specjalnego grzebienia pokazanego na rysunku. Możesz sam zrobić taki grzebień, wbijając kilka gwoździ w blok drewna. Po usunięciu listew wokół okien i drzwi rozłożyć zaprawę o grubości 10 mm. Po zarysowaniu zamontować łaty tak, aby zachodziły na ćwiartki okien i drzwi o 5 mm. Po wykonaniu wszystkich wskazanych prac pozostaw ścianę do stwardnienia na około tydzień. W ciepłe i suche dni rozpylić wilgoć na powierzchni ściany, aby wspomóc proces utwardzania.
8. Nakładanie drugiej warstwy. Przygotuj tyle zaprawy, aby pokryć drugą warstwę o grubości 5 mm. Nałóż tę warstwę w taki sam sposób, jak pierwszą, przesuwając się z jednej strony ściany na drugą. Teraz nie należy instalować pionowych listew, ponieważ mogą uszkodzić pierwszą warstwę. Druga warstwa powinna zawierać mniej cementu niż pierwsza. Zaprawę należy przygotować według następującego przepisu: 1 część cementu, 2 części wapna, 8 części piasku (lub 1 część zwykłego cementu zmieszanego z wapnem i 51/2 części piasku). Po stwardnieniu zaprawy (po około 24 godzinach) usunąć poziomą łatę znajdującą się na poziomie GIS oraz łaty wokół okien i drzwi.
9. Ostatnie transakcje. Wygładzić powłokę za pomocą kielni i kielni w kolejności. Zrób to bez wysiłku, w przeciwnym razie woda zacznie wypływać z roztworu. Jeśli chcesz, możesz zszorstkować powierzchnię za pomocą pacy, grzebienia lub stalowej szczotki. Aby uzyskać dodatkową siłę, możesz pokryć ścianę kamykami; robi się to natychmiast po nałożeniu drugiej warstwy. Technologia tego procesu jest niezwykle prosta: rzucaj kamyki na wilgotną ścianę ręką lub łopatą.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis