Treść artykułu
- Kiedy i jak kopać
- Odlewanie dna i stopni
- Najlepszy materiał na ściany
- Okładka wprowadzająca
- Nisze na narzędzia i miejsca pracy w pomieszczeniach
Dla długiej i bezpiecznej eksploatacji samochodu należy go okresowo serwisować. Dlatego też kanał widokowy jest priorytetowym dodatkiem do garażu. Podpowiemy Ci, jak prawidłowo zaaranżować jego aranżację, aby przeprowadzać konserwację z komfortem i dobrym samopoczuciem..
Kiedy i jak kopać
Główne trudności związane z budową wykopu pojawiają się przy wysokim poziomie wód gruntowych. Dlatego konieczne jest zapewnienie dostępu do tylnej ściany ścian w celu wykonania hydroizolacji. Jest wiele powodów, aby rozpocząć prace ziemne i urządzić otwór widokowy już na etapie wylewania fundamentu, choć w zasadzie można to zrobić w dowolnym momencie, nawet po kilku latach eksploatacji. Może być po prostu konieczny demontaż znacznej części podłogi w celu zainstalowania zawijanego zamka hydraulicznego..
Dlatego proponujemy Państwu opcję z dwuwarstwowym pokryciem ścian i hydroizolacją w warstwie pośredniej. W przeciwnym razie podłoga będzie musiała zostać zdemontowana o 25-30 cm szersza niż skrzynia, a po zakończeniu ścian wolną przestrzeń należy wypełnić pokruszoną i zwilżoną gliną.
Jeśli uszczelnienie jest instalowane między warstwami muru, w podłodze wycina się wewnętrzny profil studzienki plus 50 mm z każdej strony. Po rozszerzeniu się dołu o 25 cm w każdym kierunku, twarda wykładzina podłogowa „wisi” nad ścianami i zostaje zachowana. Oczywiście, jeśli posadzka jest wykonana z kawałków materiału jak cegła czy płyty chodnikowe, dużo łatwiej jest przesuwać posadzkę wokół wykopu, ale w przypadku wylewki asfaltowej lub betonowej zaleca się zachowanie powłoki.
Wykop na dół wykopuje się w taki sam sposób dla garażu w budowie, jak i garażu używanego. Przy szerokości netto studzienki 80–85 cm wykop będzie wynosił 125–135 cm, długość odpowiada wielkości samochodu plus dodatkowe półtora metra na część wejściową. Głębokość dołu dobiera się na podstawie jego własnej wysokości plus 35-40 cm.
Niezwykle przydatnym elementem studzienki rewizyjnej jest obrotowa część boczna, w której znajdują się stopnie do zejścia. Istnieje opinia, że to dół w kształcie litery L powinien być początkowo: wygodniejsze wejście i możliwość skrócenia długości wykopu w małym garażu.
Odlewanie dna i stopni
W zasypkę posadzki wykopu znajduje się zamek gliniany o grubości 10 cm i 20 cm warstwa keramzytu, którą ubija się, posypuje piaskiem i rozlewa wodą. W narożnikach wzdłuż wykopu układane są dwucalowe rury, przez które przechodzą sznury, których końce są wyjmowane z wykopu i tymczasowo wiązane. Rury układane są w płaszczyźnie podłoża posadzki, układane są zaprawą cementową.
Na posadzce wykopu wylewana jest monolityczna płyta żelbetowa. Zbrojenie wykonuje się siatką 10 mm zbrojenia profilem w rozstawie rzędów 10–12 cm Warstwy ochronne – min. 45 mm z każdej strony. Skład jest następujący: jedna część cementu i piasku, dwie i pół części keramzytu, dodajemy wodę do uzyskania półsuchej masy walcowanej, granulki wypełniacza należy całkowicie pokryć mlekiem cementowym. Jeśli zamówisz mikser – weź markę 400, jest optymalna. Beton jest podawany małymi porcjami i wyrównywany szyną wzdłuż latarni, po zakończeniu pracy lampy są podciągane za pomocą linek.
Wypełnienie podłogi: 1 – glina; 2 – keramzyt z piaskiem; 3 – siatka wzmacniająca; 4 – jastrych betonowy; 5-calowa rura
Wykop na część wejściową wykopano dość stromym (45–60 °) nachylonym dnem, przykrytym dwiema warstwami pokrycia dachowego z zakładką na ściany boczne. Na uszczelnienie na kołkach montowane są 14 mm pręty zbrojenia profilowego z dolną warstwą ochronną 40 mm, bocznymi warstwami 70 mm i rozstawem 150 mm. Stopnie wykonane są z szalunku z płyty OSB lub przewróconych desek o wysokości do 30 cm. Klatka schodowa ma tylko 7–8 stopni po 20–25 cm każdy, więc w rzucie długość części wejściowej wynosi 150–180 cm. Stopień dolny ma niepełną wysokość i często jest nieco szerszy niż reszta. Detale szalunku spięte są wspólnymi ściągami podłużnymi i dodatkowo wzmocnione między sobą prostokątnymi szalikami.
Klatka schodowa jest wypełniana dwuetapowo. Najpierw wylewa się łóżko: beton jest powoli podawany od góry, aż osiągnie dolny stopień. Kiedy kompozycja jest jeszcze „żywa”, odcinki siatki tynkarskiej wygięte z literą G są wkładane do szalunku stopni tak, aby zewnętrzna warstwa ochronna miała 15–20 mm. Napełnianie stopni przeprowadza się od dołu do góry kilka godzin po rozpoczęciu hydratacji mieszanki lub następnego dnia.
Najlepszy materiał na ściany
Zalanie monolitycznej żelbetowej kieszeni wydaje się być najprostszym i najbardziej opłacalnym sposobem wykończenia wykopu, ale czy tak jest naprawdę? Na wielu nowoczesnych stacjach napraw i konserwacji takie urządzenie dawno zostało porzucone, aby nie pracować przez długi czas w wilgotnej i zimnej betonowej torbie. Zamiast tego wykop jest wyłożony ciętymi blokami z pianobetonu. Materiał ten ma wiele zalet: jest lekki, ciepły, dzięki dużemu rozmiarowi klocków praca jest znacznie przyspieszona.
Układanie rozpoczyna się od warstwy zewnętrznej. Wykonany jest z ciętego pianobetonu o grubości 50 mm, w przypadku braku takiej cegły kładzie się ją na krawędzi. Mur jest sznurowany i okresowo sprawdzany paskiem o długości 125 cm pod kątem zbieżności ściany. Szczelinę od podłoża wciera się łamaną cegłą lub tłuczniem co dwa rzędy, od wewnątrz należy usunąć wystające resztki zaprawy. Po wyschnięciu szorstki mur i posadzkę pokryto trzema warstwami powlekanej izolacji bitumicznej. Na jeszcze nie wyschniętej warstwie wierzchniej można wkleić wgłębienie płytami styropianowymi, jeśli wymagają tego obliczenia cieplne podłogi.
1 – mur z pianki; 2 – hydroizolacja; 3 – mur z gruzu (łamana cegła lub tłuczeń); 4 – narożnik 50x50x4
Aby ściany były równe i szybko wzniesione, należy wcześniej wykonać ramę – ramę wykonaną ze stalowych narożników z półką 50 mm, obróconą o wewnętrzny kąt do siebie. Jeśli istnieje boczna część wejściowa, rama do niej jest montowana i montowana oddzielnie z wcięciem 40 cm od ramy studzienki. Ale dopóki układanie nie zostanie zakończone, rama z rogów będzie działać jako szablon, bloki powinny być wyrównane wzdłuż jej wewnętrznej strony.
Najpierw umieszczają pierwszy wewnętrzny rząd: kolejno wzdłuż obwodu dołu, możesz najpierw zarysować linie wewnętrznego obwodu na podłodze. Kiedy pierwszy rząd jest ukończony i znany jest schemat dalszego układania i przycinania dodatków, ściany są wznoszone wzdłuż ramy. Najpierw kładzie się dwa kamienie narożne, wyrównuje się je poziomem wody. Następnie na ścianach układane są suche bloki, a na nich małe płyty ze sklejki 10 mm. Rama jest opuszczana od góry, kamienie są przenoszone pod nią i ustawiane zarówno w poziomie, jak i na wysokości.
Nie trzeba sprawdzać każdego rzędu w ramce, można pominąć jeden lub dwa i skupić się na poziomie regału. Po ułożeniu ostatniego rzędu ramę ustawia się i wyrównuje na klinach montażowych tak, aby górna półka zrównała się z płaszczyzną podłogi. Powstałe szczeliny należy natychmiast naprawić zaprawą cementową. O funkcjach tego frameworka porozmawiamy później..
Okładka wprowadzająca
Trudności w opracowaniu schematu rozmieszczenia pojawiają się, gdy ustawione są ściany boczne części wejściowej. Jeśli masz możliwość cięcia pianobetonu – tnij bloki wzdłuż wysokości stopnia minus 10 mm.
Jeśli używasz standardowego bloku 200x200x400 mm, schody prefabrykowane o wysokości 275 mm. Rozpocznij podszewkę od dolnego stopnia, tutaj będziesz musiał przyciąć minimalną liczbę dodatków. Każdy rząd powinien wychodzić równo ze stopniem, czyli 275 mm zawiera:
- rozwiązanie szwu centymetrowego;
- rząd muru w jednej cegle, równo z płaszczyzną wewnętrzną;
- ponownie szew zaprawy
- pół bloku.
Powiedzieliśmy, że ramy wykopu i części wejściowej nie przylegają ściśle do siebie, wcięcie jest konieczne do wypełnienia wzmocnionego paska równo z podłogą, umożliwiając przejechanie koła. Ramy są połączone za pomocą gładkich prętów zbrojeniowych 100 mm. Szalunek mocuje się do zbrojenia na drucie, zachowując dolną warstwę ochronną 50-60 mm, boki są zszywane po bokach.
Nisze na narzędzia i miejsca pracy w pomieszczeniach
Podsumowując, oferujemy przydatne dodatki do dołu widokowego. Bardzo ważne jest, aby podczas pracy całe narzędzie było pod ręką i nie trzeba było się za nim schylać. Dlatego zaleca się wykonanie dwóch ramek z 50. narożnika, których wymiary wewnętrzne będą wielokrotnością wymiarów zastosowanych bloków. Ramy są spawane z półkami na zewnątrz, dzięki czemu każda z nich otacza otwór. Umieść nisze, zaczynając od drugiego rzędu na górze lub poniżej.
Ułóż wcześniej odcinki rury karbowanej z kablem do środka, aby umieścić 2-3 pary wylotów w studzience. Jeśli planujesz używać sprzętu pneumatycznego lub po prostu chcesz mieć możliwość naprawy i dopasowania dużych części bez opuszczania wykopu, zaplanuj zakrytą kieszeń na nieco ponad metr głębokości i szerokości. Pomieści półki ze wszystkim, czego potrzebujesz, mały stół warsztatowy z imadłem i kompresorem, ale zdecydowanie musisz zorganizować oświetlenie.
Wygodnie jest przykryć dół z grubsza powalonymi osłonami z płyty włożonymi do ramy z rogu. Zwykle powinny być kwadratowe, ale jedna strona jest o 150 mm krótsza od drugiej, tak aby osłony można było zdjąć i rzucić na podłogę szybu jak paleta, a jako stołek można użyć stosu kilku kawałków. Nie zapominaj również, że aby uniknąć rozprzestrzeniania się pleśni, ściany i osłony należy najpierw pokryć środkiem antyseptycznym, a następnie farbą dyspersyjną lub niezmywalnym wybielaczem..
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis