Otwór rewizyjny w garażu: cechy aranżacji

Treść artykułu

• Elementy studzienki rewizyjnej
• Cecha urządzenia studzienki inspekcyjnej
• Popularne błędy podczas samodzielnego budowania kanału inspekcyjnego
• Przewodnik po garażu
• Inne opcje boksów

W artykule dowiesz się, jak prawidłowo zorganizować otwór inspekcyjny w garażu. Dowiesz się o cechach tej konstrukcji, popularnych błędach i sposobach ich eliminacji. Ponadto opiszemy krok po kroku przewodnik ze zdjęciami do budowy wzmocnionego kanału inspekcyjnego..

Garaż, z wystarczającymi umiejętnościami właściciela, stopniowo zmienia się w stację paliw, w której samochód jest naprawiany i serwisowany przez troskliwe ręce mistrza, a tutaj nie można się obejść bez zorganizowania dołu widokowego. Jego konstrukcja to prostokątna podłużna wnęka wzdłuż garażu o szerokości 600–800 mm i głębokości przeciętnego człowieka. Długość wykopu zależy od lokalnych warunków, ale zwykle starają się, aby była jak najdłuższa.

Elementy studzienki rewizyjnej

Pomimo pozornej prostoty garaż ma charakterystyczne cechy, które należy wcześniej zrozumieć:

1. Hydroizolacja (GI). Bezwarunkowy i obowiązkowy ukryty element, którego zaniedbanie jest obarczone faktem, że dół będzie niemożliwy do użycia. Głównym problemem wszelkich dołów i piwnic jest wilgoć: samochód stojący nad zawilgoconym dołem sam staje się wilgotny i gnije.

Uwaga.Poziom wód gruntowych (GWL) może stać się przeszkodą w budowie wykopu, ponieważ zalany zbiornik jest niedopuszczalną konstrukcją dla garażu.

2. Pętla zasilania wzdłuż górnego obwodu. Zwykle wykonuje się go z narożnika, do którego przyspawane jest zbrojenie, siatka lub po prostu „ogonki”, które wbijane są w zbrojenie jastrychu. Ta stalowa rama jest potrzebna, aby utrzymać nacisk z samochodu na dynamikę i statykę. Bez niego koła po prostu przepchną się przez opaskę (która rzadko jest grubsza niż 50 mm), a ona zapadnie się i wpadnie do dołu. Stalowy kontur służy również jako podpora dla podnośnika i miejsce do ułożenia nakładki.
3. Nisze. Dają 200% większą wygodę w pracy. Im więcej, tym wygodniej się pracuje. Wystarczający rozmiar – wysokość 300–400 mm, głębokość 150–250 mm, długość 400–500 mm. Zwykle wykonuje się maksymalnie 4 wnęki na dół dla samochodu osobowego – mniej więcej pod każdym kołem.
4. Dodatkowe przystanki. W obszarze kół podczas montażu obwodu mocy można ułożyć dodatkowe belki dwuteowe lub kanały (o wysokości 90–120 mm) dla wygody przemieszczania podnośnika na wysokość. Praktyka pokazała, że ​​takie manipulacje w obszarze piasty są częstą potrzebą..
5. Oświetlenie. Profesjonaliści wiedzą, że światło w takich dołach musi być zasilane z 36 woltów. Wyklucza to możliwość zapłonu oparów paliwa oraz paliw i smarów. Przy zasilaniu napięciem 220 V zwarcie lub pęknięta lampa może spowodować wypadek, ponieważ raczej trudno jest szybko wydostać się z otworu zablokowanego przez samochód.

Nieistotną cechą są schody, których stopnie można wykonać monolitycznie, jednocześnie ze ścianami. Taki marsz odbywa się najczęściej w dużych garażach z dołami o długości powyżej 5 m. W prywatnym gospodarstwie domowym, aby zaoszczędzić miejsce, stosuje się zwykłe drabiny..

Cecha urządzenia studzienki inspekcyjnej

Projektując studzienkę rewizyjną na własne potrzeby, postaw na wygodę pracy dla siebie. Przede wszystkim jest to wysokość przestrzeni roboczej lub głębokość wykopu. Tutaj są podzielone na dwa typy:

1. „Na stojąco”. Przeznaczone do pracy w pozycji stojącej na całej długości.
2. „Siedzący”. Zabiegi wykonywane są siedząc na poprzecznym siedzeniu. Można go zainstalować na rolkach i prowadzić prowadnice wzdłuż ścian i łatwo poruszać się po wykopie. Ta metoda oszczędza 500-600 mm głębokości i materiału ściany.

W obu przypadkach krawędź wykopu powinna znajdować się mniej więcej na poziomie ramienia mistrza. Ta zasada nie wpływa na projekt, tylko na głębokość.

Popularne błędy podczas samodzielnego budowania kanału inspekcyjnego

Rozważymy niedociągnięcia w najprostszej wersji z ceglanymi ścianami:

1. Betonowanie posadzki przed ścianami. Większą część jastrychu lub poziomej płyty podłogowej należy układać po ułożeniu pierwszych rzędów. Innymi słowy, płyta powinna znajdować się wewnątrz ścian, a nie ściany na płycie. Znajdująca się wewnątrz płyta utrzyma obciążenie od podłoża i dodatkowo zabezpieczy przed odkształceniami „skrzynki”. W przypadku ścian wystarczy wykonać mini fundament 60-80 mm.
2. Pit bez jastrychu. Popełniając ten błąd, wykop jest wykonany z kamienia lub betonu, a jastrych nie jest ekonomiczny ani nie jest odkładany „na później”, czyli na zawsze. Najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie krawata w celu związania obwodu zasilającego studzienki, nawet jeśli nie jest to specjalnie potrzebne.
3. Zignoruj ​​siłę podłoża. Często ten błąd kończy się śmiercią – ruchy na głębokości poniżej dna fundamentu garażu nie są wyczuwalne na powierzchni. Usuwając glebę z dołu, osoba narusza jej naturalną strukturę, a gleba stara się wypełnić zatokę (jest to jej naturalna właściwość). Dlatego należy stosować wszystkie dostępne środki zbrojenia – siatka murarska, pas pancerny, elementy osadzone, kotwy.
4. Zaniedbanie wzmocnienia. Konstrukcje podziemne należy wzmacniać dwukrotnie grubsze od nadziemnych. Argumentem za stabilną glebą jest samozadowolenie, ponieważ zachowanie gleby jest nieprzewidywalne i może się zmieniać z powodu warunków klimatycznych. Innymi słowy, ziemia może zacząć naciskać na ściany – w tym przypadku zbrojenie zapisze pozycję co 2-3 rzędy z obowiązkowym spinaniem naroży.

Przewodnik po garażu

W tej części artykułu porozmawiamy o tym, jak zbudować dół własnymi rękami, a raczej o kolejności pracy. „Pudełko” proponuje się układać w pół cegły z żelbetowych armopoyas. Będzie to opcja maksymalnego wzmocnienia..

1. Usuń ziemię. Wymiary szybu: długość – na podstawie możliwości garażu; szerokość – wymiar wewnętrzny (700 mm) plus jedna cegła 200 mm. Razem 1100 mm. W mini-wykopie pod fundamentem ścian połóż hydroizolację i beton. Uwolnij zbrojenie od skrajnej krawędzi fundamentu w celu połączenia z armopoyas.

2. Przykryj studzienkę hydroizolacją. Kilka warstw polietylenu lub specjalna folia. Idealną opcją jest membrana PVC. Jest łatwo lutowany suszarką do włosów i tworzy objętościowe narożniki..

3. Przywiązać pręty pionowe i poziome Ø 10–14 mm do wylotów zbrojenia tak, aby uzyskać siatkę o oczkach około 150×150. Powinna to być sztywna jednowarstwowa ościeżnica umieszczona w otworze 100 mm pomiędzy murem a gruntem, pokryta hydroizolacją.

4. Mur ścian można podnieść o 3-4 rzędy, koniecznie zawiązując go siatką murarską, a płytę stropową zabetonować. Możesz usunąć mur do końca, jednocześnie układając nisze, a następnie betonując podłogę.

5. W miarę postępu murowania zatokę można betonować co 500–700 mm.

6. Po wyschnięciu zaprawy i betonu można przystąpić do montażu obwodu mocy. Jest gotowany z rogu i instalowany na murze. Wyloty zbrojenia spoin lub części osadzone w narożnikach.

7. Następnie przymocować siatkę jastrychową do osadzonych elementów i zabetonować podłogę garażu.

8. Konstrukcje powinny zapewniać wentylację przez 21 dni.

Można śmiało powiedzieć, że dół zbudowany w tej technologii wytrzyma falowanie gleby, nie będzie przeciekał i nie ulegnie zawilgoceniu.

Inne opcje boksów

Na stabilnych suchych glebach, na przykład gdy garaż znajduje się na górze, nie można zrobić mocnego pasa pancernego i zaaranżować prostszego rozwiązania. Może to być cienkowarstwowy betonowy „szalunek ślizgowy”.

Nazywa się to betonowaniem tylko warunkowo – jest to raczej metoda nakładania grubej warstwy tynku, która jest potrzebna do wzmocnienia cięcia gleby.

Zamiast układać kamienny, możesz zrobić całkowicie metalowy zbiornik. Jest to całkowicie opłacalna opcja, jeśli masz materiał i możliwość hermetycznego gotowania metalu..

Absolutna gwarancja ochrony przed zalaniem, ale sam metal musi być wzmocniony żebrami i chroniony przed wilgocią. Taka „szyba” jest po prostu instalowana w zagłębieniu i betonowane zatoki. Bezwarunkowy plus – nie można przywiązać pojemnika do jastrychu.

Nie ma szczególnych trudności w zbudowaniu garażu. Najważniejsze jest, aby dobrze zrozumieć swoje potrzeby i zmierzyć je z możliwościami garażu. Pod każdym innym względem możesz polegać na materiałach tego artykułu, stworzonych w oparciu o doświadczenie wielu mistrzów..

Powiązane Wpisy:

1. Otwór inspekcyjny zrób to sam w garażu Treść artykułu Kiedy i jak kopać Odlewanie dna i stopni Najlepszy materiał na ściany Okładka wprowadzająca Nisze na narzędzia i miejsca pracy w pomieszczeniach Dla długiej i bezpiecznej eksploatacji samochodu należy...
2. Jak przygotować otwór na schody międzypoziomowe Treść artykułu Określenie lokalizacji schodów w domu Obliczanie drabiny Określenie rodzaju schodów Montaż podłogi ramy i dobór w niej otworu Izolacja cieplna i akustyczna podłogi Otwierana okładzina Przydatne porady Być może...
3. Obliczenie optymalnej wielkości garażu Planując budowę garażu na swoim terenie, właściciele muszą oczywiście przede wszystkim wybrać dla niego dogodne miejsce. Ale równie ważne jest dokładne obliczenie optymalnego rozmiaru garażu, aby był wystarczająco wygodny i przestronny....
4. Ogrzewanie i wentylacja garażu Treść artykułu Dlaczego potrzebujesz wentylacji garażu Wentylacja garażu DIY Naturalna wentylacja Wymuszona wentylacja Centralne i autonomiczne ogrzewanie garażu Czasowe i stałe ogrzewanie garażu W tym artykule: Jak stworzyć skuteczną wentylację garażu...