Pasy wzmocnione: rodzaje i przeznaczenie

Treść artykułu

• Kiedy armopoyas nie jest potrzebny
• Rodzaje pasów zbrojonych
• Ruszt
• Bazowe armopoyas
• Wzmocniony pas międzywarstwowy
• Pas na ramię pod dachem lub Mauerlat
• Szalunki i roboty betonowe

Armopoyas to niezbędny element budowy domu, który spełnia wiele ważnych funkcji. W naszym artykule porozmawiamy o rodzajach, celu i technologii wykonania wzmocnionego pasa własnymi rękami.

Ogólnie rzecz biorąc, pas wzmacniający jest monolityczną konstrukcją żelbetową otaczającą nośną lub przynajmniej zewnętrzne ściany budynku. Istnieje kilka nazw tego elementu: pas sejsmiczny, pas rozładowczy, pas zbrojony, pas pancerny itp. W każdym razie jest to rama lub siatka wykonana ze zbrojenia, wypełniona betonem. Warunkiem wstępnym dla każdego pasa pancernego jest to, aby nie był on przerywany, a zatem wypełnienie odbywa się w sposób okrężny bez przerw, na raz.

Armopoyas pełni kilka głównych funkcji:

1. Wzmacnia mury i zapobiega ich „rozstaniu”.
2. Równomiernie rozkłada obciążenie ścian dolnej podłogi od ścian górnej.
3. Zapobiega nierównomiernemu kurczeniu się budynku i pękaniu.
4. Wykonuje wyrównanie muru poprzez rozprowadzenie ciekłego betonu ściśle w płaszczyźnie poziomej.
5. Czasami występują obciążenia punktowe z powodu zniekształceń lub błędów konstruktorów, a zastosowanie pasa pancernego pozwala uniknąć tych szkodliwych zjawisk.

W zależności od metody budowy, ilości kondygnacji budynku, rodzaju posadowienia oraz cech geologicznych terenu stosuje się od jednego do 4 pasów zbrojonych.

Kiedy armopoyas nie jest potrzebny

Powiedzmy od razu, że pasy pancerne do posadzek i dachów są zawsze potrzebne. W przypadku fundamentu monolitycznego na płycie poduszkowej, ruszt i pas pancerny piwnicy nie są potrzebne.

Nie stosuje się ich również przy budowie domów drewnianych i ramowo-płycinowych, chociaż czasami stosuje się kratki palowe, gdy dom stoi na podmokłym gruncie, a także gdy chcą dodatkowo wzmocnić i tak już niezbyt mocną konstrukcję.

Kratka palowa służy jako pas pancerny piwnicy, więc jego konstrukcja jest dość racjonalna. Jeśli ruszt nie zostanie wykonany pod prefabrykowanym fundamentem listwowym, to drugiego pasa również nie da się zrobić, nie będzie z tego żadnej korzyści, a taki dom nie będzie trwał długo.

Rodzaje pasów zbrojonych

W sumie istnieją 4 główne typy pasów pancernych:

1. Grill, czyli pas pancerny piwnicy, a także ruszt palowy.
2. Armopoyas między fundamentem a ścianami budynku, armopoyas piwnicy.
3. Wzmocniony pas wzdłuż górnego rzędu ścian, na którym układane będą płyty stropowe (pas międzykondygnacyjny).
4. Pas rozładunkowy pod dachem, do którego zostanie przymocowany Mauerlat.

Wraz ze wzrostem liczby kondygnacji w budynku liczba pasów międzykondygnacyjnych odpowiednio wzrasta. Teraz warto osobno rozważyć każdy z wymienionych pasów zbrojonych..

Ruszt

Ruszt to dolna, najczęściej podziemna armopoya, na której spoczywają ściany fundamentu listwowego. Również pas pancerny nazywany jest rusztem, który łączy poszczególne filary lub stosy fundamentów kolumnowych lub palowych. W tym przypadku najczęściej pełni rolę pasa piwnicznego..

Jeżeli wzmocniony pas pełni funkcję podparcia ścian fundamentu listwowego, wówczas konieczne jest wykopanie pod nim wykopu na głębokość, którą inżynier musi określić na podstawie danych klimatycznych, geodezyjnych, sejsmicznych i innych wstępnych danych obszaru wybranego do budowy. Dno wykopu pokryte jest piaskiem zmieszanym z gruzem, czasem z czystym piaskiem, jeśli gleba jest twarda i nie wodnista.

Wysokość rusztu wynosi zwykle 30-50 cm, a szerokość 70-120 cm.W przeciwieństwie do innych rodzajów pasów, ruszt mieści się pod wszystkimi ścianami nośnymi konstrukcji. Dolny pas powinien być najmocniejszy, bo cały dom na nim stanie. Ten pierwiastek będzie podlegał najpoważniejszym obciążeniom związanym z kurczeniem się i pełzaniem gleby, narażeniem na wilgoć gleby itp..

Lepiej jest zastosować zbrojenie 12–14 mm z poprzecznym paskiem 10 mm. Krok opasywania – nie więcej niż 200 mm. Najpierw kładziemy na ziemi dwa pręty zbrojeniowe o długości 6 metrów i spawamy poprzecznym kawałkiem zbrojenia na krawędziach i na środku. Resztę poprzecznych kawałków robimy drutem, ponieważ spawanie zmienia wytrzymałość zbrojenia pod wpływem temperatury lub prościej „puszcza” metal.

Następnie wykonujemy tę samą „drabinkę”, po czym zgrzewamy te drabiny z poprzeczkami na końcach i na środku, jak poprzednio. Robimy na drutach resztę poprzeczek, po prostu robimy na drutach! Więc mamy klatkę wzmacniającą, która zostanie położona na ruszcie. Wymiary (grubość i wysokość) należy tak dobrać, aby beton pokrywał zbrojenie z każdej strony 5 cm. Jeśli zbrojenie dotknie ziemi lub „wyjdzie” na zewnątrz, szybko zgnije, a solidność konstrukcji zostanie złamana.

To jest podstawa domu i musi być mocna. Lepiej jest zrobić ruszt z marginesem bezpieczeństwa 20-30%, nie oszczędzając zbrojenia i nie oszczędzając na gatunku betonu. To się opłaci później.

Ruszt kolumnowy również rozkłada obciążenie i wiąże ze sobą poszczególne słupki, zapobiegając ich rozsuwaniu się. Nie pozwala również na punktowe kurczenie się domu, ale sprawia, że ​​budynek „wrasta” w ziemię równomiernie i równomiernie we wszystkich punktach

Jednak ruszt palowy i kolumnowy jest często wykonany z drewna, nazywając go taśmą. Nie jest to uważane za pas pancerny.

Bazowe armopoyas

Po ułożeniu ścian prefabrykowanego fundamentu listwowego, na przykład z bloczków betonowych lub cegieł, na solidnym ruszcie, należy ponownie zbudować wzmocniony pas. Ściany fundamentu mogą wystawać ponad ziemię, mogą być z nią zlicowane, pas pancerny budujemy niezależnie od tego.

Uważa się, że jeśli grill jest wykonany prawidłowo i jego wytrzymałość nie budzi wątpliwości, to pasa piwnicznego nie można szczególnie wzmocnić. Ale budujemy „od wieków”, więc nie oszczędzimy na trwałości domu i jego wytrzymałości, ale też nie musimy przepłacać.

Na przykład ogólnie przyjmuje się, że pas piwnicy jest ułożony tylko wzdłuż obwodu ścian zewnętrznych, ale jeśli podłogi są płytami, lepiej jest to zrobić wzdłuż wszystkich ścian nośnych. Jeśli nie planuje się izolacji ściany zewnętrznej, szerokość armopoyas jest równa szerokości ściany. Jeżeli występuje izolacja to szerokość pasa pancernego należy dobrać z uwzględnieniem ocieplenia lub przygotowane pasy styropianu wsunąć pod szalunek przed zalaniem.

Wzmocnienie w zasadzie jest wystarczające i siatka, to znaczy bez ramy. Do siatki używamy trzech prętów podłużnych 12 mm i rozstaw prętów poprzecznych 10 cm Wysokość pasa to zwykle 20–40 cm Lepiej zrobić 40 lub co najmniej 30, będzie to mocniejsze i pewniejsze. Nie zapomnij o uszczelkach hydroizolacyjnych wykonanych z podwójnej warstwy pokrycia dachowego lub innego materiału, aby wilgoć nie przedostawała się do domu przez kapilary betonu. To oczywiście nie anuluje hydroizolacji fundamentu, ale nadal jest koniecznie używane.

Wzmocniony pas międzywarstwowy

Taśma międzypodłogowa ma na celu wzmocnienie ścian i równomierne rozłożenie obciążenia z płyt na całą skrzynię domu. Dlatego ten pas nazywa się rozładunkiem.

Zapobiega również rozdzielaniu ścian, które mają tendencję do tego pod działaniem obciążeń osiowych. I na koniec wyrównuje płaszczyznę korony skrzynkowej, która może „chodzić” nawet z mistrzem murarskim.

Pasy międzypodłogowe najlepiej wykonać z ramą składającą się z 4 podłużnych prętów zbrojeniowych 12 mm, wysokości 40 cm i szerokości równej przy ścianach z uwzględnieniem izolacji termicznej. Należy go ułożyć na wszystkich ścianach nośnych. Wielu twierdzi, że pod wszystkimi ścianami należy ułożyć tylko ruszt, ale płyty podłogowe będą naciskać na wszystkie konstrukcje wsporcze, dlatego lepiej jest wykonać pas pancerny między podłogami wzdłuż wszystkich ścian.

Pas na ramię pod dachem lub Mauerlat

To także dość ważny pas. Po pierwsze, rozkłada obciążenie z systemu krokwi, szczytów i dachu jako całości. Po drugie, pozwala bezpiecznie naprawić Mauerlat. Po trzecie, ponownie wyrównuje poziomą skrzynię, co jest ważne dla pomyślnej budowy systemu krokwi, gdzie ważna jest dokładność geometryczna.

Ostatnia armopoyas jest wykonywana przez analogię z poprzednią. Jeśli układanie płyt nie jest planowane, wówczas pas montuje się wzdłuż obwodu ścian zewnętrznych, a jeśli krokwie są nachylone, wówczas układanie na środkowej ścianie nośnej nie będzie przeszkadzać, na której spoczną słupki kalenicy i łóżko.

Szalunki i roboty betonowe

Szalunek jest zwykle wykonany z desek, które są montowane w osłony na ziemi i mocowane do ściany w celu szybkiego montażu. Czasami deski są zszywane wzmocnieniem i zgrzewane ze sobą przez przyspawanie gałki. Również tę rolę może pełnić stalowy drut, który jest wkręcany w wywiercone wcześniej otwory i ciągnięty razem z dźwignią ze zbrojenia lub metalowego pręta..

Od góry deski szalunkowe są połączone skrawkami drewna lub deskami. Ogólnie rzecz biorąc, metody wzmacniania szalunku zależą od metod odlewania: jeśli odlewanie jest wykonywane z wystarczającej wysokości, wówczas szalunek powinien zostać wzmocniony w jak największym stopniu. Jeśli beton będzie wylewany z wiader, taka reasekuracja nie będzie potrzebna. Szczególną uwagę należy zwrócić na połączenia płyt, narożniki i zakręty.

Największe obciążenie przyjmuje dolna część szalunku, dlatego czasami przybijana jest zbrojeniem z przyspawanym nadprożem, co nie pozwala na odsunięcie się deski od ściany.

Rama zbrojeniowa układana jest w taki sposób, aby pręty pokryte były ze wszystkich stron warstwą betonu min. 5 cm.

Ponieważ zalewanie odbywa się na wysokości, zaleca się użycie pompy do betonu lub specjalnego lejka z mechanizmem blokującym, który zostanie wypełniony betonem i otwarty w razie potrzeby do wypełnienia szalunku. Taki lejek powinien być transportowany dźwigiem.

Podstawy odlewania monolitycznego, wibracje i inne podobne zagadnienia są szczegółowo opisane w innych naszych artykułach, na przykład „Jak prawidłowo wypełnić fundament pod dom”. O wyborze cementu przeczytasz w artykule „Jak wybrać cement”. Jedynym zastrzeżeniem dotyczącym odlewania szalunków na dużych wysokościach jest kwestia bezpieczeństwa. Należy również ostrożnie wibrować, aby nie uszkodzić szalunku i ramy..

Szalunek usuwa się za pomocą łomu lub łomu. W czasie upałów można to zrobić w ciągu jednego dnia, przy zimnej pogodzie lepiej poczekać dwa lub trzy dni. Należy użyć co najmniej gatunku betonu M400.

Więc zorientowałeś się:

1. Armopoyas – niezbędny element konstrukcji nośnej.
2. Armopoyas jest kilku rodzajów i wszystkie z nich są konieczne w pewnych okolicznościach..
3. Armopoyas nie jest strukturalnie złożonym elementem.
4. Koszt wzmocnionego pasa uzasadnia korzyści.

Oczywiście lepiej, aby wszystkie prace związane z określeniem parametrów, stosowalności, konieczności i innych cech tego elementu konstrukcyjnego, a także jego wytworzeniem, były wykonywane przez doświadczonych specjalistów. Jest to część, której przerobienie jest prawie niemożliwe, ale spełnia ważne funkcje. Dlatego lepiej zaoszczędzić na czymś innym: tapecie lub balustradach na werandzie, ale nie na armopoyach.

Powiązane Wpisy:

1. Rozwiązania murarskie: rodzaje, przeznaczenie, kompozycje Treść artykułu Właściwości zaprawy murarskiej Rola piasku w roztworze Główną właściwością roboczą rozwiązania jest plastyczność Rodzaje rozwiązań fabrycznych Przepis na oszczędzanie cementu od profesjonalnego murarza Jak dużo możesz zaoszczędzić Wyrażając oszczędności...
2. Balustrady: rodzaje i przeznaczenie Nazwa szyna, strażnik szynowy, przyszła do nas z dziedziny budownictwa okrętowego, nawigacji. Pierwotnie w języku niderlandzkim słowo leier pochodzi od słowa leiden, co oznacza „prowadzić”. Żeglarze używali lin rozciągniętych między masztami...
3. Obsypniki: rodzaje, przeznaczenie, cechy użytkowe W tym artykule nasza strona z poradami powie Ci o górnikach – asystentach wszystkich letnich mieszkańców i właścicieli działek, na których uprawia się ziemniaki i inne warzywa. Wspólnie dowiemy się, czym...
4. Jak wybrać drzwi: rodzaje, materiały, przeznaczenie Któregoś dnia wszyscy stanęli przed problemem wymiany drzwi, zarówno wewnętrznych, jak i wejściowych. Najczęściej są to drzwi wahadłowe. Można je otwierać w zwykły sposób lub w obu kierunkach, na przykład jak...