Treść artykułu
- Dlaczego podwieszana toaleta jest lepsza
- Co wziąć pod uwagę przy zakupie toalety
- Przygotowanie terenu, kanalizacja i zaopatrzenie w wodę
- Mocowanie instalacji do różnych typów ścian
Montaż muszli klozetowych podwieszanych jest uważany za dobrą praktykę w projektowaniu nowoczesnych łazienek. Są bardzo łatwe w montażu i bez problemu zmieszczą się w nawet najbardziej wyszukanym wnętrzu. Ten artykuł pomoże ci łatwo poradzić sobie z wyborem i instalacją toalety wiszącej.
Dlaczego podwieszana toaleta jest lepsza
Sposób mocowania toalety do ściany jest prosty i skuteczny. Oszczędza to sporo miejsca zajmowanego wcześniej przez spłuczkę. Podłoga pod toaletą jest bezpłatna, o wiele łatwiej ją wyczyścić. Pod względem niezawodności podwieszana instalacja hydrauliczna nie różni się zbytnio od wyposażenia podłogowego: większość modeli jest zaprojektowana dla wagi do 300 kg.
Toalety wiszące charakteryzują się wysokim komfortem użytkowania. Po pierwsze ze względu na możliwość regulacji wysokości. Instalacja podłogowa ma wysokość do 40 cm, co nie jest zbyt wygodne dla wysokich osób. Po drugie, wiszące toalety to stosunkowo nowy trend na rynku hydraulicznym. W związku z tym producenci uwzględniają wiele niedociągnięć, które wpływają na łatwość użytkowania, ale ich zdaniem są zbyt nieistotne, aby poddawać recyklingowi stare próbki podłogowe. Z tych samych powodów wszelkiego rodzaju nowinki techniczne i oryginalne rozwiązania konstrukcyjne są pierwszymi zastosowanymi w miskach zawieszanych..
Z niedociągnięć można zauważyć, że koszt jest wyższy niż w przypadku podłóg. A także niemożność zamontowania toalety do ściany pod kątem innym niż prosty, na przykład w rogu pokoju.
Co wziąć pod uwagę przy zakupie toalety
Toalety podwieszane to przede wszystkim te same cechy, co stojące: umiejscowienie odpływu, skuteczność spłukiwania, wysokość łuku syfonu, jakość ceramiki. Jeśli chodzi o spłukiwanie, zaleca się preferowanie typu „whirlpool”, obecność otworów w przedniej części felgi jest bardzo pożądana.
Następnie porozmawiajmy o innowacjach, które znacznie poprawiają komfort użytkowania Opcjonalnie toaleta wisząca może mieć:
- mikroprzepływ, zmiękczający zamknięcie pokrywy po rzuceniu;
- specjalna powłoka miski z minimalnym tarciem;
- system usuwania zapachów;
- funkcja „głębokiego” spłukiwania i ochrona przed rozpryskami wody.
Inne subtelności dotyczą cech systemu instalacyjnego, który jest wybierany osobno. W szczególności zwróć uwagę na ramę nośną. Musi być wykonany z ocynkowanego profilu stalowego, który ma górną belkę o regulowanej wysokości z podłużnymi szczelinami, w przeciwnym razie ominięcie komunikacji podczas mocowania może być trudne. Jeśli planujesz zainstalować w niszy, wybierz wąską opcję instalacji z wysokim zbiornikiem. W niektórych instalacjach nóżki wsporcze można obrócić, aby ułatwić montaż wewnątrz profilu 50 lub 75 mm. Konieczne jest posiadanie dźwiękoszczelnej uszczelki, kołków i uszczelek do toalety. Podłączenie wentylatora musi mieć obrót, regulowaną długość i przedłużenie 90-110 mm, aby zapewnić łatwe podłączenie do toalety.
Jeśli chodzi o zbiornik i armaturę do niego: preferuj oddzielne (ekonomiczne) urządzenie do spłukiwania, wybierz również prawą stronę dopływu wody lub kup opcję uniwersalną. Zawór wysięgnika z zestawu musi być dobrej jakości i mieć nakrętkę do dokręcania bez użycia narzędzi. Każda instalacja kończy się oryginalnym przyciskiem, nie możesz wybrać innego. W większości przypadków komplet dostawy jest kompletny, ale sprawdzenie obecności wszystkich elementów nie będzie zbędne.
Przygotowanie terenu, kanalizacja i zaopatrzenie w wodę
Szerokość instalacji od 35 do 55 cm, głębokość przeważnie nie przekracza 20 cm, co pozwala na wygodny montaż przy pionie kanalizacyjnym z późniejszym przeszyciem ściany GKL. Jeśli jednak nie planujesz tak bardzo przesuwać ściany, będziesz musiał wyciąć niszę..
Niewielka głębokość wnęki pozwala na jej wycięcie nawet w ścianie nośnej, przy czym w ogóle nie jest konieczne wycinanie wnęki na pełny profil. Konieczne jest jedynie zwolnienie miejsca na zbiornik, rurę spustową, rurę wentylatora i wylot kanalizacji. Możesz więc zmniejszyć brudną robotę tworzenia niszy o prawie połowę. Nadal będziesz musiał zszyć ścianę płytą gipsowo-kartonową, ale dzięki wykonaniu niszy zaoszczędzisz 100–150 mm miejsca. Lepiej jest zamontować słupki nośne blisko ściany bez kołków, lekko regulując poziom pionowy.
Kanalizację lepiej jest doprowadzić do odpływu lejka pionowo od dołu, układając rurę 110 mm od pionu z minimalnym dopuszczalnym spadkiem, co da większą swobodę przy wyborze najniższej wysokości montażu muszli klozetowej. Większość typowych konfiguracji połączeń można wykonać przy użyciu standardowych kranów dostarczonych z instalacją. W przeciwnym razie lepiej nie używać falistego przejścia, ale wybrać bardziej niezawodne sztywne połączenia narożne, ponieważ pozwala na to szeroki zakres części. Może to być trochę kłopotliwe, ale z gwarancją.
Nie zaleca się również stosowania węży elastycznych do podłączenia do źródła wody. Zamiast tego lepiej jest poprowadzić rurę bezpośrednio do zaworu narożnego, który jest zainstalowany we wnęce rewizyjnej. Jeśli nie ma zaufania do zaworu standardowego, zastąp go wysokiej jakości zaworem kulowym. Ale bądź przygotowany na możliwe trudności, gdy zostanie zmuszony do jego wymiany: praca z kluczem w niszy nie jest zbyt wygodna.
Mocowanie instalacji do różnych typów ścian
Podczas montażu instalacji narysuj pionową linię wzdłuż ściany, aby zaznaczyć środkową oś instalacji. Należy go przenieść na podłogę pod kątem prostym do ściany. Następnie musisz narysować linię równoległą do ściany z wcięciem na głębokość instalacji. Instalację można zamontować zarówno przed, jak i po wypełnieniu profilu startowego, należy to wcześniej ustalić.
Pierwszym krokiem jest poluzowanie śrub regulowanych nóżek i ustawienie żądanej wysokości, a także poziomego poziomu montażu. Następnie nogi są zaciskane i przenoszone w połowie odległości między dolnymi otworami montażowymi po lewej i prawej stronie linii środkowej na podłodze. Wiercąc dwa otwory można przymocować instalację do podłogi. Jeśli w zestawie znajdują się śruby z plastikowymi zaślepkami, lepiej zastąpić je metalowymi kołkami.
Dopasuj górny pręt tak, aby linia mocowania znajdowała się powyżej lub poniżej stężeń przymocowanych do ściany. Włożyć kołki z przykręcanymi wspornikami do otworów w ramie i zabezpieczyć nakrętkami tak, aby były ustawione prostopadle. Ustaw instalację w pionie, dociskając ją do ściany i dokręcając nakrętki na kołkach. Następnie można wywiercić otwory i zamontować wsporniki, dokręcając kołki. Na koniec zaleca się ostatecznie wypoziomować instalację ściśle według poziomu, ponieważ podczas instalowania łączników nieuchronnie trochę się przesunie.
Mocowanie za pomocą kotew rozprężnych jest dozwolone tylko do ceglanej lub betonowej podstawy. Jeśli materiał ściany jest mniej gęsty, taki jak gazobeton lub skała muszlowa, należy skorzystać z alternatywnych opcji. W prywatnym domu lepiej przewiercić ścianę i zamocować instalację na dwóch kołkach z szeroką podkładką z tyłu, jest to najbardziej niezawodna opcja.
Jeśli nie jest to możliwe, użyj specjalnych elementów złącznych. Kołki ze spiralą lub śrubą dobrze trzymają się w gazobetonie. Kotwy chemiczne prawie zawsze radzą sobie z mocowaniem krytycznych konstrukcji do skały skorupowej. Montaż do samonośnego izolowanego panelu drucianego najlepiej wykonać poprzez szynę pośrednią wykonaną z taśmy stalowej, która jest mocowana w miejscach przechodzenia prętów. Mocowanie do drzewa nie powinno odbywać się za pomocą czarnych wkrętów samogwintujących, pękają pod obciążeniem. Lepiej jest używać śrub z łbem gniazdowym, takich jak często spotykane w instalacjach.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis