Treść artykułu
- Co psuje się w pralkach
- Diagnostyka, rozwiązywanie problemów
- Remont
- Filtry, zawory, drenaż
- Łożyska nośne, silnik
- Wymiana elementu grzejnego
- Blok sterujący
Nie można już sobie wyobrazić normalnego życia bez pralki, która stała się nieodzownym pomocnikiem w życiu codziennym. Jednak jak każde urządzenie może się zepsuć. Nie trzeba natychmiast szukać centrum serwisowego, jest całkiem możliwe, że usterkę można znaleźć i usunąć ręcznie.
Zdiagnozowanie problemu jest dość proste, trudniej jest wyeliminować przyczynę i zmontować urządzenie, aby niczego nie przeoczyć. Aby uniknąć problemów, postaramy się wszystko położyć na półkach i wyjaśnić procedurę..
Co psuje się w pralkach
Głównymi elementami każdej pralki jest część mechaniczna: silnik, bęben, napęd pasowy, zawór doprowadzający wodę i drenaż, mankiety i uszczelki. Dalej jest szereg czujników: temperatury, poziomu napełnienia. Ostatnim, ale nie mniej ważnym elementem jest jednostka sterująca, w pełni elektroniczna lub częściowo mechaniczna.
Bęben, zaciski, które go trzymają, zaciski z łożyskami, na których się obraca, są bardziej podatne na zużycie w pralce. Z biegiem czasu uszczelnienia i uszczelnienia olejowe są wycierane, woda dostaje się do łożyska, wypłukując smar i prowadząc do aktywnej korozji. Drugą opcją jest korozja zacisków wspornika zbiornika, które często są wykonane z aluminium i mogą się z czasem kruszyć..
Druga najważniejsza grupa problemów dotyczy czujników. Czujnik temperatury jest dość trwały i bezproblemowy, ale jeśli jest na nim gruba warstwa kamienia, to jego odczyty są mocno zniekształcone, co prowadzi do przegrzania wody podczas mycia i szybkiego narastania nowego kamienia, problemów i awarii. Znacznie częściej psuje się czujnik poziomu. Jeśli komora, dysza ze zbiornika lub wąż do czujnika są zatkane proszkiem, kamieniem lub zanieczyszczeniami, czujnik przestaje reagować, co jest obarczone przelewem i zalaniem..
Mankiety i uszczelki w nowoczesnych maszynach nie gniją ani nie wysychają, więc możesz je uszkodzić tylko samemu w wyniku nieostrożności lub wypadku. Nie da się ich naprawić, więc tylko wymiana.
W pełni elektroniczna jednostka sterująca psuje się, jeśli zostaną naruszone warunki podłączenia zasilania i uziemienia, które są absolutnie niezbędne dla pralki. Ponadto czasami wyskakuje usterka lub awaria w pamięci sterownika, przez co normalna praca urządzenia nie jest już możliwa. W przypadku sterowania częściowo mechanicznego charakterystyczne jest utlenianie kontaktowe. Jest to jednak tylko konsekwencja czynników zewnętrznych: wysokiej wilgotności, wnikania wody lub detergentu itp..
Diagnostyka, rozwiązywanie problemów
Jeśli maszyna jest sterowana przez mikrokontroler, należy zwrócić uwagę na kody błędów serwisowych. Dekodowanie kodów można znaleźć w instrukcji lub w instrukcji serwisowej, którą dość łatwo znaleźć w Internecie. W zależności od kodu błędu możesz już rozpocząć naprawę.
Jeśli maszyna jest częściowo mechaniczna, można sprawdzić jej działanie według prostego algorytmu, wybierając z tabeli żądaną kombinację objaw-przyczyna:
Objawy pęknięcia Przyczyna Co robić Włączony, ale nie działa, nie uruchamiają się żadne tryby prania Wadliwe gniazdo
Zepsuty przewód zasilający
Przycisk zasilania nie działa
Pokrywa nie jest zamknięta lub blokada pokrywy jest zepsutaSprawdź, wyczyść i zadzwoń wszystkie powyższe elementy. Zamek drzwi został przesunięty lub wymieniony Po uruchomieniu mycia nie ma charakterystycznych dźwięków silnika Brak sygnału z jednostki sterującej Sprawdź linie komunikacyjne, napraw / wymień jednostkę sterującą Zużyte lub uszkodzone szczotki silnika Wymień szczotki silnika Wewnętrzna awaria silnika, awaria uzwojenia itp.. Wymiana całego silnika Silnik bucza, ale bęben się nie obraca Zatarte łożyska bębna lub łożyska oporowe Zidentyfikuj i usuń ciała obce lub wymień zaciski na łożyska Silnik pracuje, ale bęben się nie obraca Uszkodzone zaciski przymocowane do bębna Wymiana zacisków Bez odwrotności Błąd w działaniu jednostki sterującej Naprawa / wymiana centrali (częściej winne są przekaźniki mocy silnika) Woda napływa bardzo wolno Zatkane zgrubne filtry Czyszczenie, wymiana filtrów wejściowych Woda nie wpływa do zbiornika Zawór uszkodzony Wymiana zaworu Nadmierny dopływ wody aż do otworu awaryjnego odprowadzania wody Uszkodzony czujnik poziomu Czyszczenie kanału od pojemnika do czujnika ciśnienia Wycieka woda Zerwanie mankietów lub węży spustowych Zlokalizuj luźne połączenie i wymień zacisk. Jeśli wykryte zostanie uszkodzenie mankietów i uszczelek, wymień Silne wibracje podczas mycia, którym towarzyszą obce dźwięki Uszkodzone amortyzatory lub sprężyny Zastąpienie Awaria łożyska podporowego Wymiana zacisków na łożyska To jest krótka lista kontrolna do szybkiej diagnostyki pralki.
Ważna uwaga.Jeśli maszyna myje normalnie, ale na praniu pojawiają się niezrozumiałe czerwone lub brązowe plamy, które są trudne do późniejszego usunięcia, to szczelność głównego pojemnika jest zdecydowanie zerwana, a smar wypływa z łożysk wsporczych. Wymień zaciski na łożyska, wszystkie uszczelki i uszczelnienie olejowe. Prawie zawsze są sprzedawane w jednym zestawie..
Remont
Przed przystąpieniem do naprawy wykonaj następujące czynności:
- Odłącz maszynę. Wyjmij wtyczkę z gniazdka lub wyłącz maszynę i odłącz przewody od zacisków.
- Zakręć kran. Odłącz wąż prowadzący do maszyny.
- Odłączyć wąż spustowy i uszczelnić wpust kanalizacyjny szczelną zatyczką. Opuszczając wąż na całej jego długości tak nisko, jak to możliwe, spuść z niego całą ciecz.
W przypadku maszyn z ładowaniem poziomym wystarczy zdjąć górny panel i tył. Do maszyn ładowanych od góry – tylko z boku. Panele mocuje się na obwodzie za pomocą śrub i specjalnych zatrzasków, które często otwiera się przesuwając panel na bok.
Filtry, zawory, drenaż
Nie trzeba go nawet demontować, aby wymienić lub wyczyścić wszystkie filtry w maszynie. Powinieneś wyczyścić i sprawdzić:
- Filtr drenażowy. Umieszczony w dolnej części obudowy z przodu, ukryty za odchylaną pokrywą.
- Wejściowy filtr zgrubny. Może być ich kilka. Sprawdź oba złącza na wężu zasilającym i złącze w samej maszynie. We wszystkich trzech miejscach mogą znajdować się wkładane sita filtrów, które należy dokładnie wyczyścić i wypłukać.
Filtr spustowy to komora pomiędzy wężem spustowym ze zbiornika maszyny przed pompą. W nim zamocowany jest ogranicznik przepływu. Konieczne jest otwarcie komory z filtrem znajdującym się w dolnej części maszyny z przodu. Następnie odkręć ogranicznik i wyczyść komorę filtra.
Łożyska nośne, silnik
W rzeczywistości najtrudniejsza operacja związana z naprawą pralki. Po rozmontowaniu maszyny będzie jasne, co dokładnie należy zmienić. Może to być podpora z łożyskiem lub podpora, która utrzymuje zbiornik na wale. W najlepszym przypadku lepiej jest wymienić oba.
Procedura jest dość prosta:
1. Otwórz korpus maszyny. Przy obciążeniu poziomym wystarczy zdjąć panele górne i tylne, przy obciążeniu pionowym – panele boczne.
2. Zdjąć pasek z koła i wału silnika.
3. Odkręcić śrubę mocującą na wale zbiornika za pomocą klucza nasadowego. W przypadku maszyn ładowanych od góry, usuń dwie śruby po obu stronach. Pamiętaj, aby nie obracać bębna.
4. W maszynach z obciążeniem poziomym konieczne jest zdjęcie klamry mocującej na obwodzie uszczelki od strony drzwi i zdjęcie uszczelki z rowków. Odłączyć wszystkie węże zasilające i czujniki od pokrywy pojemnika i od gumowego mankietu, aby nie uszkodzić ich w przyszłości.
5. Zdjąć koło z wału. Siedzi pewnie na trzonku, więc trudno go wyjąć, trzeba go lekko poluzować, pociągnąć do siebie lub zabrać na pokład młotek i mocny klocek, którym wybić trzon.
6. Odkręcić dwie lub trzy śruby samogwintujące mocujące zacisk wraz z łożyskiem. Następnie podważ płytkę zacisku śrubokrętem na obwodzie i wyjmij. Pod zaciskiem znajduje się uszczelka i „lusterko”, metalowa tarcza wklęsła wewnątrz zbiornika.
7. Odkręć wszystkie śruby na obwodzie zbiornika, które trzymają pokrywę. Sprawdź, czy wieko jest uszczelnione, zwykle są to dwa lub trzy punkty od końca, będą musiały zostać wycięte lub przewiercone.
8. Aby zdjąć osłonę, podważ ją na całym obwodzie śrubokrętem płaskim, zaczynając od miejsc montażu elementu grzejnego. Gdy pokrywka już trochę odpadnie, wyciągnij ją równomiernie. Element grzejny częściej dochodzi do specjalnego podparcia dla klipsa, dzięki czemu z jego boku będzie występował opór, należy delikatnie, ale uporczywie pociągnąć, poruszając się trochę z boku na bok.
9. Następnie wyjmij zbiornik i zdemontuj wspornik licznika z drugiej strony dla maszyn ładowanych od góry.
10. Oczyść metalowy zbiornik i ogólny plastikowy pojemnik z kamienia i osadów..
11. W razie potrzeby wymienić zacisk na metalowym zbiorniku. Aby to zrobić, odkręć resztki starego lub wybij nity, aby nie uszkodzić powierzchni samego zbiornika. Następnie zainstaluj nowe zaciski. Wkładka z gładkim łbem mocowana jest po wewnętrznej stronie zbiornika, od zewnątrz przykręcana jest nakrętka lub śruba.
12. Zamontuj nowe uszczelki olejowe na wale zbiornika. Gruba strona dławika jest skierowana w stronę zbiornika, a cienka część, „płaszcz”, jest skierowana w kierunku przeciwnym do zbiornika. Konieczne jest naniesienie smaru wzdłuż zewnętrznej krawędzi uszczelki, wskazane jest zakupienie go razem z zaciskami w specjalistycznym sklepie.
13. Zamontuj nowe lusterko z uszczelką i wspornikiem z łożyskiem na pokrywie i odpowiednikiem kontenera do ładowarek poziomych. Aby zapewnić niezawodną szczelność, lepiej jest pokryć wszystkie uszczelki silikonowym środkiem uszczelniającym bezpośrednio przed montażem..
14. Ostrożnie włóż zbiornik na miejsce, bardzo ważne jest, aby dostać się ściśle do otworu, aby wałek nie dotykał powierzchni lustra, w przeciwnym razie ucierpi na tym szczelność głównego zbiornika i cała praca pójdzie na marne.
15. Zabezpieczyć uszczelkę na obwodzie pokrywy i pokryć uszczelniaczem silikonowym. Ponownie załóż osłonę, zwracając szczególną uwagę na to, aby element grzejny mocno uderzał w zatrzask i był solidnie zamocowany.
16. Podłączyć przewód uziemiający do zacisku z łożyskiem. Wymień koło pasowe. Przykręć śruby mocujące do wału.
17. Umieść pasek na kole i wale silnika. Podczas kręcenia kołem upewnij się, że pasek przebiega dokładnie po środku koła, w razie potrzeby popraw.
18. Ponownie podłącz wszystkie wcześniej odłączone czujniki i węże.
Do czyszczenia bębna i pojemnika niedopuszczalne jest stosowanie materiałów ściernych, a nawet twardych gąbek polimerowych. Lepiej jest spędzać więcej czasu i stopniowo rozpuszczać kamień i osady stężonym kwasem cytrynowym (200 g kwasu na litr gorącej wody) lub detergentami zawierającymi kwas solny (do 15%). Proces jest powolny, może zająć kilka dni, ale warto.
Niedopuszczalne jest stosowanie „Litolu” do uszczelnienia olejowego stykającego się z lustrem i montowanego na szybie zbiornika. Smar litowy spowoduje szybką i gwałtowną korozję aluminiowego zacisku.
Aby wymienić silnik:
- Odłącz przewody prowadzące do silnika, zwykle jedną magistralę i jeden przewód uziemiający.
- Odkręć jedną lub dwie widoczne z zewnątrz śruby mocujące silnik do zbiornika.
- Odkręć silnik i pociągnij do siebie, aby uwolnić kilka dodatkowych mocowań ze szczelin.
- Przenieś rękawy ochronne ze starego silnika na nowy.
- Zamontuj nowy silnik, tylko nie dokręcaj głównej śruby.
- Założyć pasek i sprawdzić jego napięcie, jeśli łatwo go pociągnąć ręcznie, następnie zdjąć i pociągnąć silnik dalej wzdłuż mocowania, gdzie jest na to specjalny zapas. Dokręć śrubę i ponownie sprawdź napięcie paska. Powinien tylko nieznacznie ustąpić na boki.
Wymiana elementu grzejnego
Konieczne jest zdjęcie pokrywy maszyny z tyłu lub z boku, aby uzyskać dostęp do końca głównego zbiornika, w którym zamocowany jest silnik, koło napędu pasowego oraz zaciski elementu grzejnego. Ponadto zaciski zasilania i uziemienia są odłączone od elementu grzejnego.
Pośrodku między stykami elementu grzejnego znajduje się śruba mocująca. Należy go odkręcić kluczem nasadowym. Jak tylko zostanie odkręcona, ciśnienie na uszczelce poluzuje się i będzie można zebrać element grzejny razem z mocowaniem.
Elementy grzejne do maszyn są w sprzedaży już zmontowane z płytą i uszczelką. Wystarczy włożyć go w miejsce starego i dokręcić śrubę mocującą tak, aby uszczelka rozciągnęła się na boki, mocno dociskając do krawędzi otworu. Podłącz zaciski zasilania i uziemienia.
Blok sterujący
Jeśli jednostka sterująca maszyny z częściowo mechanicznym sterowaniem zostanie uznana za winowajcę nieprawidłowego działania, wówczas maksimum, które można zrobić w domu, to uporządkowanie, jeśli to możliwe, i sprawdzenie czystości wszystkich styków i przełączników. Aby uzyskać w pełni elektroniczne sterowanie, jedyną opcją jest sprawdzenie wszystkich pinów i zacisków przewodowych. Jeśli to nie pomoże, pozostaje tylko opcja całkowitej wymiany..
Aby uzyskać dostęp do urządzenia, wystarczy zdjąć panel przedni z maszyny, na którym znajdują się wszystkie elementy sterujące maszyny. Częściej panel mocowany jest z boków za pomocą jednej lub dwóch wkrętów samogwintujących oraz grupy zatrzasków, które można łatwo otworzyć za pomocą śrubokręta płaskiego.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis