Nasz lokal jest całkowicie gotowy do pracy. Podłoga jest idealnie czysta, jastrych jest dopasowany. Zabierzmy się do pracy, zauważając wcześniej, że omawianych bezszwowych płytek nie zaleca się układać na drewnianej podstawie, tylko na betonie. A więc zacznijmy.
Pierwszą rzeczą do zrobienia jest zagruntowanie podłogi raz lub dwa razy. Zaleca się użycie zwykłego gruntu Ceresit CT 16 lub gruntu głęboko penetrującego CT 17. Po wyschnięciu gruntu nałożyć farbę hydroizolacyjną Ceresit CR-65. Jest to specjalna emulsja gumowo-bitumiczna. Należy go nakładać małymi porcjami na różne części podłogi, a następnie równomiernie i równomiernie rozprowadzać pędzlem..
Gdy materiał hydroizolacyjny wysycha, można przygotować wszystkie niezbędne narzędzia. Będziemy potrzebować:
- mikser (lub perforator z dyszą do mieszania roztworu)
- kielnia zębata (najlepiej ze stopniem równym grubości płytki i długości równej jej szerokości)
- nawet półtora metrowej szpatułki
- dwa poziomy (metr i czterdzieści centymetrów)
- szeroki pojemnik do mieszania kleju
- gumowy młotek
- plastikowa twarda szpatułka do czyszczenia szwów
- krzyże o minimalnej grubości 1,5 mm
- suche szmaty lub gąbki w ilości około 2-3 na metr kwadratowy
Po zebraniu wszystkich niezbędnych narzędzi i upewnieniu się, że hydroizolacja wyschła, przystępujemy do znakowania podłogi.
Istnieje wiele opcji najlepszego sposobu wykonania tej operacji. Oferujemy najbardziej niezawodną, choć nieco niewygodną metodę. Aby wykonać najdokładniejsze oznaczenie, konieczne jest narysowanie równoległych linii wzdłuż szerokości płytki za pomocą markera lub jasnego ołówka, zaczynając znakowanie od ściany, do której przylega płyta bez cięcia. Możesz do tego użyć poziomu metra lub długiej linijki. Następnie za pomocą krzyżyków konsekwentnie układamy płytki na całej podłodze, aby jeszcze raz upewnić się, że wykończenie jest prawidłowe i dokładnie odpowiada ilości.
Od razu zwróćmy uwagę na fakt, że niektórzy producenci, szczególnie dotyczy to fabryk chińskich, zaznaczają na odwrotnej stronie kierunek klejenia płytek. Może to być strzałka lub inny znak, który jest zawsze wskazany na opakowaniu. Jeśli co najmniej jedna płytka zostanie umieszczona w złym kierunku, cały rysunek może zbłądzić.
Po ułożeniu całej płytki, za pomocą specjalnego urządzenia do znakowania (może to być nawet zwykły nóż, jeśli powierzchnia podłogi nie jest jeszcze dostatecznie utwardzona), narysuj linie prostopadłe do wcześniej narysowanych wzdłuż szwów między leżącymi płytkami. Dopiero potem usuwamy płytki. Jednocześnie zaleca się ponumerowanie każdego z nich i miejsca, w którym leżał, ponieważ pomimo najdokładniejszych pomiarów różnica ułamka milimetra może później zepsuć cały obraz..
Jeśli w kolekcji znajdują się listwy przypodłogowe, bordiury i narożniki, przed wyjęciem płytek przeprowadź z nimi taką samą procedurę, pamiętaj, aby wcześniej uwzględnić sposób ich przyklejenia na podłodze lub na wierzchu płytki.
Po wyjęciu płytki, złożeniu jej dla wygody klejenia przystępujemy do przygotowania roztworu. Za pomocą miksera robimy małe porcje 2-3 kilogramy, a jeśli się chwilowo rozproszysz, wymieszaj już przygotowany roztwór, nie pozwalając mu wyschnąć. Klej nanosi się warstwą 7-8 mm na podłogę pacą zębatą na całej szerokości płytki..
Ułóż pierwszą płytkę od narożnika i dociśnij ją na 2-3 mm. Następnie, używając małej poziomnicy, dokładnie sprawdź płaskość powierzchni we wszystkich kierunkach. Dopiero po osiągnięciu idealnej pozycji pierwszej płytki możliwe będzie rozpoczęcie klejenia reszty, ponieważ to wzdłuż niej będzie wyrównana cała podłoga.
Tutaj zrobimy małą dygresję dotyczącą granic. Jeśli zgodnie z Twoim projektem nie będą one znajdować się na płytkach, ale na podstawie podłogi, to będą musiały być sklejone z płytkami wzdłuż ściany. A w przypadku klejenia po przekątnej całą pracę trzeba będzie rozpocząć od krawędzi. Nie będzie z nimi żadnych trudności, wszystkie procedury są podobne do klejenia płytek. Jedyne, o czym należy pamiętać, to natychmiastowe usunięcie szmatką lub gąbką pozostałego roztworu wystającego ponad krawężniki. Gdy klej wyschnie, będzie to znacznie trudniejsze..
Po upewnieniu się, że pierwsza płytka jest idealna, ułóż pozostałe w kolejności. Każdą nową płytkę sprawdzamy za pomocą niskiego poziomu, a poziom metra jest nakładany co półtora do dwóch metrów. Za pomocą młotka wyrównujemy płytki w razie potrzeby. W przypadkach, gdy w niektórych miejscach płytka wystaje ponad wymagany poziom, za pomocą równej szpatułki delikatnie ją unieś i usuń nadmiar roztworu.
Ponadto staramy się to robić od razu, aż klej do płytek stwardnieje, ale twardnieje w ciągu 5-15 minut. Grubość szwów regulujemy za pomocą krzyżyków, a plastikową twardą szpachelką całkowicie oczyszczamy szwy z resztek kleju.
Większość pracy została wykonana. Teraz, gdy roztwór pod ostatnią płytką wyschnie, uzbrój się w szczotkę lub szmaty i wiadro czystej wody, przejdź do tej części pomieszczenia, w której klej już wysechł i rozpocznij dokładne czyszczenie. Konieczne jest usunięcie wszystkich najmniejszych pozostałości kleju, ponieważ jeśli dostaną się do zaprawy, wygląd zostanie zepsuty.
Teraz przejdźmy do ostatniej części procesu, czyli fugowania. Istnieje błędne przekonanie, że szwy należy przetrzeć natychmiast po przyklejeniu płytek. Faktem jest, że proces schnięcia kleju trwa około 18-20 godzin. W tym czasie daje minimalny skurcz, którego nie widać gołym okiem. Jest jednak w stanie odkształcać spoiny, co prowadzi do pęknięć w już tam wprowadzonej zaprawie. Dlatego nie wcześniej niż 20 godzin po sklejeniu rozpoczynamy fugowanie. Jak wspomniano w pierwszej części tego artykułu, będziemy mówić o wysokiej jakości zaprawie epoksydowej. W szczególności możemy polecić Litochrom Starlike włoskiej firmy Litocol. Ten produkt jako jedyny na świecie posiada certyfikat odporności na promieniowanie UV. Oznacza to, że w przeciwieństwie do innych fug, które prędzej czy później stają się brudno-szare na podłodze, Litochrom Starlike zachowuje swój kolor najdłużej..
Dlatego mieszamy składniki materiału do fugowania ściśle według załączonych instrukcji. W zależności od koloru będą różne stężenia. Ta mieszanka bardzo szybko twardnieje, dlatego najlepiej współpracować. Gotową masę nakłada się na płytki za pomocą kielni i szczelnie wypełnia spoiny masą za pomocą płaskiej pacy gumowej. Drugi uczestnik podąża za nim i za pomocą gąbki całkowicie usuwa resztki fugi z powierzchni płytek. Do usunięcia można użyć specjalnego płynu do płukania Litonet, wyprodukowanego przez tę samą firmę. Jedna z opcji pakowania ma dyszę rozpylającą, która zmaksymalizuje wygodę i oszczędność. Lepiej jest powtórzyć procedurę czyszczenia szwów 2-3 razy. Przed każdym z nich zwilż szwy wodą.
W każdym razie, używając zaprawy tego lub innego producenta, uważnie przeczytaj wszystkie zalecenia, ponieważ istnieje wiele różnic.
Fuga bardzo szybko twardnieje, praca jest zakończona. Teraz kilka wskazówek dotyczących pielęgnacji płytek.
Dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii wielu producentów oferuje wiele różnych produktów do pielęgnacji płytek. Wybór najlepiej skonsultować z osobami, które przetestowały już narzędzie w praktyce. Z własnego doświadczenia możemy polecić proszek do czyszczenia Litoclean lub jego płynny odpowiednik Litoclean Plus, produkowany przez tę samą, wymienioną powyżej firmę. Oba te produkty dość dobrze usuwają wszelkie zanieczyszczenia, w tym pochodzenia kwaśnego, a także charakteryzują się niskim zużyciem, co znacznie zaoszczędzi Twoje pieniądze..
I ostatnia wskazówka. Jeśli masz małe dzieci i zwierzęta, po każdym czyszczeniu takimi środkami dokładnie umyj podłogę czystą wodą przed wpuszczeniem ich do pokoju..
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis