Treść artykułu
- Co jest szczególnego w piecu ze zdalnym paleniskiem?
- Sekwencja instalacji
- Przygotowanie do otwarcia
- Wymagania bezpieczeństwa pożarowego
- Wykończenie korytarza i miejsce instalacji
Nie zawsze wygodnie jest ładować piec do sauny z łaźni parowej. Jeśli w głównych pomieszczeniach wanny znajduje się zdalne palenisko, nie będzie wiórów i brudu, a przy użyciu węgla jako paliwa zniknie nieprzyjemny zapach. Pokażemy Ci, jak prawidłowo i bezpiecznie zamontować piec z wkładem zdalnym..
Co jest szczególnego w piecu ze zdalnym paleniskiem?
Wybór na korzyść zdalnej paleniska może być podyktowany wieloma przyczynami: higiena, estetyka, brak wolnej przestrzeni. A jednak, preferując taki projekt, musisz zrozumieć, że korzyści w dłuższej perspektywie powinny zrekompensować złożoność instalacji. A w piecu ze zdalnym paleniskiem jest ich znacznie więcej niż w tradycyjnym piecu..
Przede wszystkim obowiązują wymagania bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Jeśli tradycyjna konstrukcja pieca wymaga albo zachowania odstępu od palnych powłok, albo wyłożenia ich niepalnym ekranem, wówczas obecność tunelu spalania oznacza szczelne przyleganie silnie nagrzanych części do ściany lub przegrody. W związku z tym wymagane jest:
- Zastąpienie fragmentu ściany lub przegrody materiałem niepalnym i żaroodpornym.
- Pokrycie tunelu materiałem termoizolacyjnym, zapobiegającym przegrzaniu i uszkodzeniu warstwy wykończeniowej.
Sytuację komplikuje fakt, że cała akcja rozgrywa się w łaźni, która jest tradycyjnie zbudowana z drewna i wykończona drewnem. W związku z tą cechą decyzja o zainstalowaniu pieca ze zdalnej paleniska powinna być podjęta z wyprzedzeniem z odpowiednimi uzupełnieniami do projektu budowlanego. W szczególności można zalecić wymianę całej przegrody, przez którą będzie przechodził kanał, na lekki niepalny materiał o minimalnej wartości skurczu termicznego. Przykładem są płyty gipsowe na pióro i wpust, ciepła ceramika lub pustaki..
Sekwencja instalacji
Główna specyfika instalacji pieca z przelotowym paleniskiem jest ograniczona przez samo miejsce przejścia, w przeciwnym razie obowiązują te same wymagania, co w przypadku konwencjonalnego pieca. Mimo to należy dobrze zaplanować swoje działania, aby ostatecznie zapewnić prawidłowe powiązanie elementów technicznych i dekoracyjnych..
Jak wiele osób wie, waga pieca z pełnym obciążeniem i ceglaną okładziną może sięgać jednej tony, dlatego montaż bezpośrednio na podłodze byłby celowo błędną decyzją. Można to zrobić tylko wtedy, gdy mówimy o stosunkowo małym piecu (8-10 kW) i tylko przy prawidłowej organizacji systemu nośnego podłogi. W innych przypadkach wymagane jest odlanie cokołu ze zbrojonego betonu, który będzie wznosił się 50–70 mm ponad płaszczyznę wykładziny podłogowej. Do wykończenia podstawy pieca nie używaj materiałów łatwopalnych.
Teraz rozważymy dwa specjalne przypadki – przejście paleniska przez przegrodę bez kapitału i przejście przez ścianę nośną lub zewnętrzną. W pierwszej wersji przegroda nie posiada własnego fundamentu, mocowana jest do podłoża, co jest możliwe dzięki stosunkowo niewielkiej wadze konstrukcji. Jeśli jednak część przegrody zostanie zastąpiona cięższym materiałem (cegłą), całkiem wskazane jest kontynuowanie cokołu w głąb przekroju ściany na całej jej grubości.
W przypadku przejścia przez ścianę główną pojawiają się dodatkowe utrudnienia. Z jednej strony możliwe jest związanie cokołu z fundamentem, z drugiej strony zwiększa to ryzyko zerwania monolitycznej konstrukcji na skutek nierównomiernego osiadania budynku. Taki pakiet można wykonać tylko wtedy, gdy cokół jest wylewany jednocześnie z fundamentem, zbrojenie połączone jest z zakotwieniem, a pod cokołem i fundamentem znajduje się wspólna poduszka z piasku i żwiru. Wydaje się mało prawdopodobne, aby po zakończeniu budowy ustawić taki pakiet cokołu z fundamentem, w takich przypadkach przejście i ekran ochronny należy ułożyć osobno z odstępem około 5-10 mm.
Przygotowanie odpowiedniego cokołu to tylko pierwsza część zadania. Kolejność dalszych działań jest następująca:
- Montaż korpusu pieca.
- Montaż tunelu pieca.
- Wyrównanie całej konstrukcji jako zespołu wzdłuż płaszczyzny oparcia drzwi przeciwpożarowych do wykończenia.
- Instalacja komina i, jeśli to możliwe, hydropodłączenie pieca.
- Układanie przejść i wykończenie dekoracyjne.
Przygotowanie do otwarcia
Zgadzam się, że nie każdy budowniczy może pochwalić się umiejętnością dokładnego planowania i absolutnej przewidywania. Dlatego warto udzielić praktycznych porad dotyczących przygotowania otworu w już zbudowanej przegrodzie.
Najbardziej problematyczny przypadek można nazwać przejściem paleniska przez drewnianą ścianę szkieletową. Przy standardowym rozstawie słupów 40-60 cm co najmniej trzy z nich będą musiały zostać przycięte, zachowując jednocześnie wytrzymałość konstrukcyjną górnej części ściany. Można to osiągnąć, montując bardziej masywną belkę jako górną poręcz przejścia, wspierając ją wzdłuż krawędzi dodatkowymi słupkami. Technika jest podobna do przygotowania szerokich otworów okiennych podczas budowy domu szkieletowego.
Jeśli przegroda jest składana z pręta, otwór w niej wycina się po prostu piłą łańcuchową, a następnie od wewnątrz montuje się okładzinę z deski o szerokości całej grubości ściany i grubości około 50-60 mm. Jedyna pułapka polega na tym, że długość fragmentów drewna pozostających na krawędzi otworu nie powinna być odpowiednio mniejsza niż 30 cm, będziesz musiał trochę pobawić się z przesunięciem pieca na jedną lub drugą stronę.
Aby wykonać otwór w kamiennej ścianie, nie można uniknąć prac dłutowania. Dobra wiadomość jest taka, że wystarczy po prostu oderwać palne wykończenie od kamiennej ściany, ale nie ma sensu przeprowadzać całkowitej wymiany materiału w określonej odległości od tunelu. W takim przypadku po zamontowaniu korpusu pieca rysuje się obrys tunelu na ścianie, wycina się otwór bez dodatkowego zbrojenia z tolerancją 20-30 mm w każdym kierunku.
Wymagania bezpieczeństwa pożarowego
Do tej pory celowo nie poruszyliśmy kwestii tego, jak daleko od tunelu spalania należy wymienić materiał niepalny i jak zorganizować ognioodporną, żaroodporną pensję. Ogólnie przyjętą normą jest zastąpienie odcinka ściany o szerokości 150 cm i tej samej wysokości materiałem niepalnym. Charakterystyczne jest, że nie uwzględnia to przekroju tunelu pieca i jego cech konstrukcyjnych. Tak więc, jeśli tunel ma urządzenie teleskopowe, będzie miał podwójne ściany w obszarze przejścia, a tym samym przenikanie ciepła zostanie znacznie zmniejszone. Najlepszą wskazówką przy określaniu wymiarów otworu przygotowawczego będzie zalecenie producenta konkretnego modelu pieca.
Jednym z obowiązkowych wymagań podczas instalacji pieca jest montaż wykładziny ognioodpornej na podłodze w odległości 0,5 m od drzwi przeciwpożarowych. Taką powłoką może być dachówka lub ocynkowana blacha stalowa. Sensowne jest również, aby nie układać muru w pobliżu tunelu pieca. O wiele bardziej właściwe jest zapewnienie szczeliny około 20–30 mm na górze i po bokach, którą następnie uszczelnia się wełną mineralną. Taka amortyzator pozwoli na wyrównanie rozszerzalności cieplnej metalu i zachowanie integralności gotowego muru.
Wykończenie korytarza i miejsce instalacji
Nadszedł czas, aby przejść od ogólnych koncepcji do praktyki. Po przygotowaniu otworu, zamontowaniu pieca i zamontowaniu komina, strefa przejścia jest zamknięta. Najpierw z cegły montuje się podszewkę pod tunelem pieca: ustawiając kamienie w różnych pozycjach i regulując grubość szwu, musisz uzyskać szczelne zasypanie.
Następnie ułóż sekcje boczne. Zwykle na krawędzi otworu cegły są zsuwane, tworząc niewielki występ, który zapewnia dodatkową ochronę wykończenia i nadaje mu pełniejszy wygląd. Odcinki między półką a drzwiami pieca układane są cegłami w „łyżkach”. W takim przypadku układanie można wykonać w dwóch warstwach. Wyrównanie płaszczyzny muru odbywa się wzdłuż ramy drzwi przeciwpożarowych.
Górny rząd jest ułożony analogicznie do skrajnych cegieł, tworząc w ten sposób ramę paleniska. Jeśli po ułożeniu ostatniego rzędu kolektorów w otworze pozostanie szczelina większa niż 20 mm, jest to dobra okazja do zainstalowania wąskiej półki nad paleniskiem – wystarczy włożyć w szczelinę płytę o odpowiedniej grubości. Po stwardnieniu zaprawy mur należy lekko spryskać wodą i wyhaftować półkolistym nożem.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis