Treść artykułu
- Typowe przyczyny awarii
- Demontaż podgrzewacza wody
- Naprawa części elektrycznych i termostatu
- Czyszczenie zbiorników
- Zakończenie naprawy i montażu
Większość podgrzewaczy wody ma standardowe urządzenie i należy je naprawić w domu własnymi rękami, używając narzędzia, które jest zawsze dostępne u rzemieślnika domowego. Przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółowy przewodnik, który pomoże Ci dowiedzieć się, jak konserwować i naprawiać podgrzewacze wody.
Typowe przyczyny awarii
Moment awarii podgrzewacza wody jest zawsze najbardziej nieodpowiedni. Jednak nawet w domu większość usterek można łatwo naprawić. Dotyczy to zarówno najprostszych zbiorników, jak i grzejników z podwójnymi zbiornikami i sterowaniem elektronicznym.
Najczęściej element grzejny zawodzi. Zbiornik nie nosi śladów życia, lampka kontrolna nie zapala się i chociaż termostat charakterystycznie klika, wydając komendę włączenia, woda pozostaje zimna. W tej sytuacji najtrudniej będzie znaleźć element grzejny i zestaw naprawczy odpowiedni do kotła. Objawy nie zawsze są jednoznaczne: czasami sam wskaźnik świetlny może się zepsuć, gdy element grzejny jest w pełni sprawny, dlatego obserwuj temperaturę.
Wyciek zbiornika jest również częstą wadą. Z reguły wynika to z nieodpowiedniego zastosowania kołnierza uszczelniającego, który zakrywa szyjkę techniczną kotła. Awarii towarzyszy bardzo mały wyciek wody, który często pozostaje niezauważony przez właściciela, a wewnątrz przedziału technicznego stopniowo tworzy się skorupa wapna i tlenków. Jeśli nie dojdzie do zniszczenia ścianek zbiornika, problem rozwiązuje zwykłe czyszczenie i przepakowanie szyjki wraz z wymianą anody magnezowej.
Najbardziej niebezpieczna jest awaria termostatu, przez co podgrzewacz wody po prostu odmawia włączenia lub, co gorsza, nie wyłącza się po osiągnięciu ustawionej temperatury. W przypadku braku zaworu bezpieczeństwa ten ostatni może prowadzić do bardzo, bardzo katastrofalnych konsekwencji..
Demontaż podgrzewacza wody
Zaleca się przestrzegać jednej prostej zasady: jeśli kocioł ma najmniejsze oznaki awarii, lepiej przeprowadzić całkowity demontaż i kompleksową rewizję. W tym celu należy spuścić wodę przez rurę doprowadzającą zimną wodę, otwierając „gorącą” kranik w celu zasysania powietrza. Przy prawidłowym orurowaniu hydraulicznym kotła taka możliwość jest zawsze zapewniona. Rozpakuj złączki i poluzuj nakrętki mocujące, aby unieść zbiornik i zdjąć go ze ściany.
Podgrzewacze wody o klasycznym kształcie podawane są od dołu. Najpierw należy zdjąć osłonę ochronną jednostki sterującej odkręcając kilka śrub i odpinając zatrzaski. Zadanie jest dość subtelne: nie tylko niektóre śruby mocujące można schować pod naklejkami, pokrętłem regulatora czy tabliczką znamionową, ale także kruche klipsy znajdują się daleko od oczywistych miejsc.
Wewnątrz bloku znajduje się okablowanie elektryczne: przewody czerwony i niebieski zakończony zaciskami wyjmuje się ze styków elementu grzejnego, a żółto-zielone odłącza się poprzez nakręcenie nakrętki uziemiającej na obudowę. Podążając za nimi, odłączamy przewody termostatu i regulatora temperatury, usuwamy przewodnik ciepła, który czasami jest wykonany w postaci zwykłego jednożyłowego drutu miedzianego.
Po podzieleniu zbiornika i części elektrycznej przekręcamy nakrętki mocujące kołnierz techniczny. Po ich zdjęciu należy podciągnąć i oderwać kołnierz od szyjki, można go całkowicie przyczepić. W takim przypadku zbiornik musi być odwrócony, aby pozostała woda nie spływała na podłogę..
Po zdjęciu kołnierza wraz z przymocowanymi do niego urządzeniami można wyraźnie ocenić jakość wody wodociągowej. Główną część zabrudzeń z elementów funkcjonalnych zdrapać bezpośrednio do zbiornika i odstawić na razie, wrócimy nieco później do elementu grzejnego i anody..
W stylowych i nowoczesnych zbiornikach dolna część korpusu pełni funkcję osłony ochronnej. Wyświetlacz i panele kontrolne, wbudowany termometr to wyposażenie pomocnicze niezwiązane bezpośrednio z obsługą, w przypadku awarii zmieniają się modułowo.
Naprawa części elektrycznych i termostatu
Większość usterek elektrycznych można zdiagnozować zaraz po zdjęciu osłony. Przy pomocy multimetru w trybie pomiaru napięcia sprawdzamy obecność potencjału na zaciskach elementu grzejnego, upewniając się, że schemat połączeń działa poprawnie. W zbiorniku nie ma wody, dlatego przykładamy napięcie do elementu grzejnego na nie dłużej niż 3-5 sekund. Jeśli więc jest napięcie, ale nie ma ogrzewania, element grzejny przepalił się, jeśli nie ma napięcia, gdy termostat jest włączony, część elektryczna jest uszkodzona. Idąc od elementu grzejnego do przewodu zasilającego, poszukaj cenionego 230 V w kluczowych punktach przełączania i zidentyfikuj wadliwą część obwodu.
Zacznijmy od elementu grzejnego: w trybie pomiaru rezystancji dotykamy sondami płytki kontaktowe. Opór w zależności od mocy powinien mieścić się w przedziale 15-60 omów. Należy również pamiętać, że istnieją połączone elementy grzejne z kilkoma cewkami i odpowiednio z kilkoma parami przewodów..
Jeśli element zostanie uznany za odpowiedni, problem najprawdopodobniej dotyczy termostatu sterującego. To urządzenie ma wymuszony przycisk ON. Jeśli po naciśnięciu na element grzejny zostanie przyłożone napięcie lub przycisk uparcie odmawia naciśnięcia, usterka leży tutaj. Termostat można wyjąć, oderwać od obudowy i spróbować przywrócić zablokowany mechanizm, którego zasada jest dość oczywista. Ale te urządzenia są tanie i łatwiej jest dołączyć nową część do zestawu naprawczego..
Wszystkie miejsca z odłączanym stykiem elektrycznym należy oczyścić ze śladów korozji, zacisnąć szczypcami zaciski przyłączeniowe i miejscami przywrócić stopioną izolację.
Czyszczenie zbiorników
Naprawa kotła wiąże się z dużą częścią brudnej pracy. Napełniając i spuszczając wodę kilka razy przez szyję, musisz usunąć wszystkie duże zanieczyszczenia. Następnie oceń, jak zły jest zbiornik, czy nie ma śladów głębokiej korozji.
Zbiornika nie wolno czyścić mechanicznie, zwłaszcza jeśli jest pokryty szkliwem. Do tych celów przeznaczony jest szeroki zakres delikatnej chemii, która może mieć zasadę trawienia kwasem i zasadowego usuwania osadów. W przypadku zbiorników powlekanych różnica nie jest fundamentalna, ale w przypadku niezabezpieczonej stali nierdzewnej preferowane będzie oznaczenie o wysokim Ph.
Aby przyspieszyć proces, możesz użyć plastikowej szczotki z włosia. Po wyczyszczeniu zbiornika należy wizualnie ocenić stan spoin, aby mieć pojęcie, jak długo kocioł może jeszcze wytrzymać. Nie zapomnij również o usunięciu wszystkich osadów i rdzy z szyjki, w przeciwnym razie kołnierz wycieknie po zapakowaniu..
Zakończenie naprawy i montażu
Właściwie na tym kończy się naprawa: po zidentyfikowaniu wadliwych części należy kupić zamiennik i, w większości przypadków, zainstalować nową wargę uszczelniającą. Odkręć resztę anody magnezowej i wkręć nową. Element grzejny, jeśli nadal działa, należy zeskalować i włożyć z powrotem na swoje miejsce lub wymienić.
Elementy grzejne mocuje się zwykle pod szeroką myjką ciśnieniową lub drutem poprzez tuleję uszczelniającą.
Mankiet zakłada się na szyję, a następnie zakłada się kołnierz ze wszystkimi ponownie zamontowanymi elementami. Dokręcamy nakrętki na jedną lub na krzyż, uzyskując najbardziej napięty i równomierny nacisk ze wszystkich stron.
Wystarczy ponownie podłączyć styki elektryczne i sprawdzić działanie kotła przed ponownym umieszczeniem go na miejscu. Lepiej to zrobić mierząc prąd przy krótkotrwałym włączeniu lub montując obwód wagowo przed zapakowaniem kołnierza, zanurzając element grzejny w wiadrze z wodą.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis