Samodzielne naprawy kosmetyczne

Treść artykułu

• Przygotowanie do pracy
• Demontaż starych powłok
• Przygotowanie powierzchni do wykończenia
• Metody zapobiegania ponownemu pękaniu
• Malowanie sufitu
• Tapetowanie

Odświeżanie – koncepcja jest w dużej mierze warunkowa, gdyż złożoność i pracochłonność kompleksu prac do wykonania zależy od konstrukcji budynku, początkowej jakości prac budowlanych i wykończeniowych, a także od czasu i warunków eksploatacji budynku w ogóle, a w szczególności konkretnego pomieszczenia. Zastrzegajmy od razu, że wyrównanie ścian i sufitów w celu dostosowania ich do wymogów norm europejskich wykracza daleko poza zakres napraw kosmetycznych, dlatego nie jest uwzględnione w proponowanym artykule. Podobnie naprawy kosmetyczne w kuchniach, łazienkach, toaletach itp. Z reguły wymagają zaangażowania wykwalifikowanych specjalistów (hydraulików, elektryków, glazurników) oraz użycia specjalistycznych materiałów (odpornych na wilgoć, hydroizolacje). Większość z tych prac można wykonać samodzielnie, ale to temat na osobny artykuł..

Proste naprawy kosmetyczne, które zostaną omówione, można określić jako przywrócenie poprzedniego stanu lokali mieszkalnych i biurowych bez wykonywania prac nad wymianą rodzajów wykończeń.
Ten kompleks prac obejmuje ponowne klejenie tapet, malowanie sufitów, malowanie okien, drzwi, listew przypodłogowych i listew, a także polerowanie parkietów i ich lakierowanie. Renowacja parkietu to dość skomplikowany i czasochłonny proces, wymagający określonych kwalifikacji wykonawców oraz zastosowania specjalistycznego sprzętu. Z tego powodu prace parkietowe lepiej powierzyć specjaliście – każda inicjatywa mająca na celu zaoszczędzenie pieniędzy może się przełożyć na jeszcze większe koszty. Jednocześnie wszystkie inne operacje objęte programem prostej naprawy kosmetycznej, jeśli jest to pożądane, czas i minimalne umiejętności, można wykonać samodzielnie. Ponieważ najlepsze efekty uzyskuje się tylko w przypadku stosowania sprawdzonych technik i stosowania sprawdzonych materiałów (niestety nie zawsze najtańszych), zalecamy, aby w procesie prowadzenia prac kierować się zaleceniami pracowników Zespołu ds. Powłok Specjalnych (BSP) Centrum ARA, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w pisanie niniejszego artykułu..

Przygotowanie do pracy

Przede wszystkim pokój jest wolny od mebli (jeśli to możliwe). Pozostałe meble są zgrupowane na środku pomieszczenia i starannie przykryte folią. W każdym razie musisz zapewnić swobodny dostęp do ścian na całym obwodzie i możliwość wykonywania prac na całej powierzchni sufitu.

Jeśli nie planuje się wymiany wykładziny podłogowej, należy ją chronić przed zabrudzeniem i ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi. Parkiet, laminat lub dywan należy przykryć arkuszami płyty pilśniowej lub kartonem opakowaniowym (czystym i suchym), na który kładzie się grubą folię plastikową (z zakładem sąsiednich paneli co najmniej 10 cm). W celu polepszenia właściwości ochronnych zaleca się klejenie połączeń paneli foliowych taśmą klejącą (taśma klejąca). Wykładziny na bazie polichlorku winylu (PVC), często błędnie nazywane linoleum, można łatwo zmyć z większości rodzajów zabrudzeń, dlatego aby je zabezpieczyć wystarczy przykryć podłogę grubą folią. W trakcie wykonywania pracy największa ilość brudu powstaje na obwodzie pomieszczenia. W związku z tym wskazane jest przyklejenie folii ochronnej taśmą do listew przypodłogowych..
Listwy przypodłogowe są demontowane tylko w przypadku wymiany, wymiany podłogi lub zeskrobania parkietu. Jeżeli listwy przypodłogowe nie wymagają ponownego malowania, należy je zabezpieczyć taśmą maskującą. Taśma maskująca to specjalna taśma klejąca na podkładzie papierowym, którą po zakończeniu pracy można łatwo usunąć (w przeciwieństwie do taśmy klejącej) z zabezpieczanej powierzchni.
Ramki ozdobne z gniazd i wyłączników są usuwane, a „wypełnienie” uszczelniane jest taśmą maskującą. Oczywiście wszystkie obwody elektryczne muszą być wcześniej odłączone od zasilania..

Demontaż starych powłok

Przygotowanie ścian i stropu lokalu rozpoczyna się od demontażu (usunięcia) istniejących powłok. Obecnie najpowszechniejszym rodzajem powłoki sufitowej jest farba na bazie wody. W domach starego budynku sufity wykończono wapnem. Sufity pomalowane emalią olejną lub alkidową są znacznie mniej powszechne..
Farby i emalie na bazie wody nie rozpuszczają się w wodzie, więc zmywanie ich z powierzchni sufitu jest prawie niemożliwe. Łuszczące się obszary powłoki wystarczy usunąć za pomocą stalowej pacy, a pęknięcia otworzyć rogiem tej samej pacy. Zaleca się obróbkę szkliwa papierem ściernym w celu zwiększenia szorstkości i poprawy przyczepności do nowo nakładanych warstw..
Wybielacz wapienny należy zmyć do leżącej poniżej warstwy szpachli. Jest to prosta, ale dość pracochłonna operacja, której dokładność zależy od jakości przyczepności nowej powłoki do podłoża (resztki wybielacza są warstwą rozdzielającą, która znacznie ogranicza przyczepność nowo nałożonych powłok, co prowadzi do powstawania pęcherzy). Warstwę wybielacza, której grubość może dochodzić do kilku milimetrów, zwilża się wodą za pomocą wałka malarskiego i usuwa stalową szpachelką. Czasami nie jest możliwe całkowite usunięcie wybielacza za jednym przejściem; w takim przypadku operacja jest powtarzana wielokrotnie. Resztki wybielaczy zmywane są z powierzchni sufitu za pomocą mokrej gąbki.

Technologia demontażu starej tapety nie różni się zasadniczo od technologii usuwania wybielacza wapiennego: złuszczające się fragmenty tapety odklejane są „na sucho”, miejsca mocno przyklejone do ściany nasącza się wodą i usuwa szpachelką. W starych domach tapeta jest często wklejana w kilku warstwach, a na ścianę zwykło się wklejać (w celu wyrównania powierzchni) gazetami (podczas remontu swojego mieszkania autor czytał artykuły pół wieku temu z dużym zainteresowaniem). W takich przypadkach pozostaje tylko cierpliwie, konsekwentnie moczyć i usuwać tapetę warstwa po warstwie..
Niektóre rodzaje nowoczesnych tapet (np. „Triplex”) można łatwo usunąć z powierzchni ściany, pozostawiając na jej powierzchni cienką warstwę papieru ściernego. Jeśli ściana jest wystarczająco płaska i nie wymaga naprawy, warstwy tej nie należy usuwać, ponieważ nowa tapeta doskonale do niej przylega..

Stary lakier z drzwi, listew i ram okiennych można usunąć tylko wtedy, gdy jest pęknięty i oderwany. Najbardziej podatne na tę „chorobę” są ramy okienne, których odnowa niewątpliwie należy do kategorii najbardziej pracochłonnych operacji. Niemniej jednak całkowite usunięcie łuszczącej się powłoki w tym przypadku należy uznać za obowiązkowe, ponieważ miejscowa eliminacja uszkodzeń za pomocą szpachli i późniejsze malowanie najprawdopodobniej nie przyniesie pozytywnych rezultatów: po kilku miesiącach ramy ponownie staną się bezużyteczne..
Istnieją dwie metody usuwania emalii olejowej (alkidowej): chemiczna i termiczna. W pierwszym przypadku warstwę farby i lakieru zmiękczamy specjalnymi związkami chemicznymi zwanymi „zmywaczami” i usuwamy szpachelką lub skrobakami o różnych kształtach, które można wykonać ze złomu lub kupić w sklepie z narzędziami budowlanymi. Płukanie to specjalnie dobrana mieszanka rozpuszczalników i (lub) alkaliów z zagęszczaczem, który zapobiega szybkiemu wysychaniu kompozycji i powstawaniu smug na pionowych powierzchniach. Pranie jest drogie i czasochłonne. Bardziej wydajna jest metoda termiczna, polegająca na zmiękczaniu farby pod wpływem wysokiej temperatury, co zapewnia strumień gorącego powietrza generowany przez specjalną suszarkę do włosów. Farba mięknie na niewielkich powierzchniach i jest usuwana skrobakiem. Niestety taka suszarka jest dość droga, gdyż należy do kategorii profesjonalnego narzędzia budowlanego (suszarka absolutnie nie nadaje się do stylizacji włosów, choć nie różni się zasadą działania).
Należy pamiętać, że renowacja listew przypodłogowych z całkowitym usunięciem starego lakieru i późniejszą eliminacją defektów za pomocą szpachli może być ekonomicznie nieopłacalna..

Przygotowanie powierzchni do wykończenia

Po zakończeniu demontażu starych powłok należy usunąć wady ścian i sufitu. Aby ułatwić wnikanie materiału naprawczego (kitu) w pęknięcia, należy je rozszerzyć (rozszerzyć), uszkodzone miejsca oczyścić ze słabo przylegających fragmentów, a złuszczone („bąbelkowe”) obszary warstwy tynku całkowicie usunąć. Tak przygotowane powierzchnie należy zagruntować preparatem gruntującym pod podłoża higroskopijne (wchłaniające wilgoć).

Podkłady to wodne roztwory polimerów zawierające długie łańcuchy polimerowe zdolne do głębokiego wnikania w porowatą strukturę betonu lub tynku i utrwalania się w nim, znacznie wzmacniając wierzchnią warstwę podłoża i eliminując powstawanie pyłu, co z kolei zapewnia maksymalny poziom przyczepności mas naprawczych do podłoża.

Po wyschnięciu gruntu głębokie wyboje i miejsca odpadnięcia warstwy tynku uszczelnia się tynkiem cementowo-wapiennym. W skrajnych przypadkach (w celu przyspieszenia procesu) można zastosować zaprawę tynkarską na bazie alabastru lub gipsu typu „Rotband” (TIGI Knauf). Z reguły ta operacja jest wykonywana za pomocą prostokątnego pływaka ze stali nierdzewnej, niezwykle wygodnego i wszechstronnego narzędzia. Do wypełniania głębokich pęknięć w konstrukcjach betonowych i ceglanych można zalecić szybkowiążącą szpachlę naprawczą na bazie cementu..

Naprawione miejsca są zagruntowane, a na koniec wyrównane szpachlą, np. „Vetonit KR” lub „Vetonit LR” (Optirok). Podczas tej operacji niwelowane są drobne nierówności podłoża oraz wypełniane są drobne pęknięcia. Należy pamiętać, że grubość warstwy szpachlówki nie powinna przekraczać 2 mm; większą grubość uzyskuje się nakładając kilka warstw, a każdą kolejną warstwę nakłada się po całkowitym wyschnięciu poprzedniej. Poważne pęknięcia stropu zaleca się dodatkowo skleić paskami siatki tynkarskiej z włókna szklanego o wielkości oczek 2×2 mm. Zastosowanie w tym celu taśmy „serpyanka” wykonanej z włókniny nie wyklucza możliwości ponownego pojawienia się pęknięcia na powierzchni sufitu. Technologia klejenia taśmy jest następująca: na powierzchnię sufitu nakładana jest warstwa szpachlówki, do szpachlówki wciskana jest siatka z włókna szklanego i wcierana szpachlą. Nadmiar kitu, wyciśnięty przez komórki siatki, jest usuwany szpatułką i zawracany do pojemnika w celu ponownego użycia.
Czy konieczne jest całkowite szpachlowanie ścian i sufitu, czy możesz ograniczyć się do wyrównywania poszczególnych sekcji? Jeśli planujesz ozdobić ściany gęstą tapetą w ciemnych kolorach, grubą tapetą tłoczoną lub tapetą do malowania, nie ma potrzeby szpachlowania całej powierzchni. Przez cienką, jasną tapetę niezapakowane obszary prześwitują ciemnymi plamami: w tym przypadku ściany są całkowicie szpachlowane.
Nie jest konieczne całkowite szpachlowanie sufitu pokrytego farbą wodno-emulsyjną (wystarczy ograniczyć się do nakładania na uszkodzone miejsca), należy jednak pamiętać, że faktura warstwy wykończeniowej lakieru na szpachlówce i obszarach bezklejowych może się znacznie różnić, co jest szczególnie widoczne przy oświetleniu ślizgowym. Podczas malowania powierzchni emaliowanych często pojawiają się problemy z kompatybilnością materiałową: niektóre farby na bazie wody nie przylegają dobrze do szkliwa. Na tej podstawie we wszystkich przypadkach można zalecić całkowite pokrycie powierzchni sufitu cienką („zeskrobaną”) warstwą szpachli. Wysuszona szpachlówka jest starannie obrabiana drobnoziarnistym papierem ściernym lub siatką ścierną. Najlepsze rezultaty zapewnia zastosowanie siatki ściernej.

Metody zapobiegania ponownemu pękaniu

Prawdopodobieństwo pęknięcia zależy głównie od konstrukcji sufitu. Stropy wykonane z jednoczęściowych płyt żelbetowych na ogół nie ulegają pękaniu. Jeśli na stropie występuje fuga płyt betonowych, pęknięcie w tym miejscu jest bardzo prawdopodobne. Najtrudniejsza sytuacja jest w starych domach z drewnianymi podłogami (często o niewystarczającej sztywności), w których stropy są pokryte warstwą tynku. Sufity z płyt gipsowo-kartonowych są również podatne na pękanie, które prędzej czy później pęka na połączeniach płyt, niezależnie od tego, jak dobrze te połączenia są uszczelnione.
Jak pokazuje praktyka, prawdopodobieństwo ponownego pojawienia się nawet starannie naprawionych pęknięć sufitu jest bardzo wysokie. Aby zwalczyć to nieprzyjemne zjawisko, można zalecić zastosowanie tapety sufitowej z włókna szklanego, zwanej „pajęczyną”. Pajęczyna to zwinięta włóknina szklana o grubości 1,5 – 2,0 mm i stosunkowo luźnej strukturze. Znaczna grubość i luźna struktura pajęczyny nie pozwala na powstanie pęknięć na powierzchni sufitu.

Oddzielne kawałki pajęczyny są klejone od końca do końca za pomocą kleju do tapet. Powierzchnię sufitu, przygotowaną zgodnie z powyższym opisem (wady są naprawiane, pęknięcia uszczelnia się włóknem szklanym, szpachlą i papierem ściernym) zagruntowuje się klejem rozcieńczonym czystą wodą o 20-30%. Po wyschnięciu podkładu na sufit nakłada się za pomocą wałka warstwę kleju o normalnym stężeniu, pajęczyny przykleja się od końca do końca i przeciera sztywną szczotką.
Podczas pracy z pajęczynami należy używać gumowych rękawic, tak jak w przypadku wszystkich materiałów zawierających włókno szklane. Zwróć uwagę, że ostateczne zabarwienie pajęczyny całkowicie wyklucza emisję pyłu szklanego i sprawia, że ​​użycie tapety z włókna szklanego jest całkowicie nieszkodliwe dla zdrowia.
Wybór odpowiedniego kleju jest niezbędny. Zdarzają się przypadki, gdy sprzedawany wraz z pajęczyną klej nie zapewniał szczelności wystarczającej wodoodporności, co prowadziło do powstawania pęcherzy, zmarszczek i żółtych plam podczas nakładania warstwy wykończeniowej farby. Praktyczne doświadczenie z pajęczyną pozwala nam polecić do jej przyklejenia klej QUELYD „Special Vinyl”, który charakteryzuje się wysoką i co ważne stabilną jakością..

Uzyskanie idealnych połączeń paneli pajęczynowych jest prawie niemożliwe, dlatego należy je szpachlować. Czynność tę wykonuje się po zagruntowaniu całej powierzchni sufitu farbą dyspersyjną wodną rozcieńczoną czystą wodą o 10-30%. Niemożliwe jest określenie dokładnego stosunku farby do wody, ponieważ farby różnych marek różnią się bardzo gęstością. Po wyschnięciu podkładu, spoiny i drobne ubytki powierzchni szpachlować „Vetonit KR” lub „Vetonit LR”, miejsca szpachlowania należy przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym, a sufit na koniec pomalować farbą wodno-emulsyjną.
W starszych domach z drewnianymi podłogami nawet użycie pajęczyny może nie wystarczyć. W takich przypadkach zaleca się całkowite pokrycie powierzchni sufitu gipsową siatką szklaną z komórką 2×2 mm. Siatka jest szpachlowana, szlifowana, zagruntowana rozcieńczonym klejem do tapet i wklejona pajęczyną, jak opisano powyżej. To „ciasto warstwowe” zapewnia maksymalny stopień ochrony powierzchni sufitu przed pękaniem. Więcej informacji na temat stosowania siatki z tynku z tkaniny szklanej można znaleźć w „TC” 1/2001.

Malowanie sufitu

Malowanie końcowe sufitu wykonuje się za pomocą wałka malarskiego (najlepiej nowego) o średnim włosiu. Nie zaleca się wałków piankowych oraz wałków służących do nakładania podkładu. Specjalna plastikowa tacka na farbę znacznie przyspiesza i ułatwia pracę, co pozwala wycisnąć nadmiar farby i równomiernie rozprowadzić ją po całej powierzchni wałka. W celu ułatwienia czyszczenia wannę można wyłożyć kawałkiem folii, której brzegi są przymocowane do zewnętrznego obwodu wanny za pomocą taśmy klejącej (taśmy). Po zakończeniu pracy folię usuwa się i wyrzuca wraz z pozostałą farbą, a kąpiel pozostaje czysta.
Obecnie na rynku wyrobów budowlanych występuje ogromna liczba marek farb dyspersyjnych wodnych. Obiektywnie jakość farby można ocenić tylko poprzez próbne malowanie. Stosunkowo niedroga, ale wysokiej jakości wodorozcieńczalna farba akrylowa „VDA-V” (moskiewska fabryka SKIM) sprawdziła się bardzo dobrze..
Przygotowany sufit zagruntować rozcieńczoną farbą dyspersyjną. Ta operacja pozwala ujawnić drobne wady, prawie niewidoczne na szpachli, ale niepomalowanej powierzchni. Po wypełnieniu i przeszlifowaniu uszkodzonych obszarów sufit maluje się nierozcieńczoną farbą. O zużyciu farby decydują jej właściwości, a przede wszystkim siła krycia (obszerne informacje o właściwościach farb i lakierów w „TS” 1/2001). Należy pamiętać, że na powierzchniach pokrytych pajęczyną zużycie farby wzrasta o 20-30%, co wynika z luźności tego materiału.

Tapetowanie

Po zakończeniu procesu malowania sufitu można przystąpić do klejenia tapety.
Do klejenia tapet stosuje się specjalistyczne kleje. Klej do tapet, oprócz wysokiej przyczepności, musi charakteryzować się odpowiednią odpornością na wilgoć, skutecznie przeciwstawiać się rozwojowi grzybów i pleśni (właściwości grzybobójcze), nie pozostawiać plam na tapecie i wreszcie łatwo się mieszać i nie tworzyć grudek. Niestety nie wszystkie marki klejów zapewniają takie same dobre wyniki. Profesjonalni wykonawcy polecają klej QUELYD „Express” (biało-zielone opakowanie) do wszystkich rodzajów tapet papierowych oraz wspomniany już QUELYD „Special vinyl” (biało-fioletowe opakowanie) do winylowych, tekstylnych i malowanych tapet..

Przygotowanie kleju (zgodnie z instrukcją) jest zwykle proste. Aby wykluczyć tworzenie się grudek, wodę w pojemniku (wiadrze) należy „odkręcać” patykiem, aż powstanie stabilny lejek, do którego cienkim strumieniem wylewa się zawartość opakowania. Płyn w wiadrze należy stale mieszać, aż klej całkowicie się rozpuści.
Przed przyklejeniem tapety całą powierzchnię ścian zagruntować klejem rozcieńczonym czystą wodą o 20-30%.
W przeważającej większości przypadków klej nakłada się na tylną część tapety, ale niektóre rodzaje tapet (na przykład włóknina) umożliwiają nakładanie kleju bezpośrednio na ścianę, co należy wskazać w instrukcji użytkowania.

Przed rozpoczęciem pracy uderza się w ścianę pionową linię (za pomocą pionu), która służy jako prowadnica podczas klejenia pierwszego panelu. Nowoczesna tapeta jest klejona tylko od końca do końca, więc kolejność montażu płócien (od okna do drzwi lub od drzwi do okna) nie ma znaczenia.
Tapeta jest cięta na kawałki z pewnym naddatkiem (50-70 mm) na całej długości. W trakcie wykonywania tej operacji należy wziąć pod uwagę relację (częstotliwość powtórzeń) wzoru, którego obecność wymaga starannego doboru wysokości sąsiednich paneli do wzoru. Niektóre rodzaje tapet (tapety gładkie, do malowania bez uporządkowanej faktury itp.) Nie mają powtarzalnego wzoru, co prawie całkowicie eliminuje powstawanie odpadów i znacznie przyspiesza pracę z nimi.

Odwrotna strona tapety pokryta jest klejem (za pomocą wałka malarskiego), kawałki składane są na pół (z klejem w środku) i utrzymywane w takim stanie przez czas wskazany na opakowaniu (zwykle 3-7 minut). Nie jest konieczne utrzymywanie tego czasu z dokładnością do sekundy, ale nie jest również pożądane, aby zbytnio go przesadzać. Przede wszystkim dotyczy to tanich tapet papierowych, które mogą puchnąć do tego stopnia, że ​​zaczną pełzać w dłoniach..
Tapetę nasączoną klejem nakłada się na ścianę, zmarszczki i pęcherzyki wygładza sztywnym pędzelkiem. Nie zaleca się używania w tym celu szmatki, ponieważ na niektórych rodzajach tapet – najczęściej na papierze – farba może się rozmazywać. Podczas klejenia tapety papierowej należy uważać, aby klej nie został wyciśnięty ze spoin. Z powierzchni tapety winylowej klej można łatwo usunąć wilgotną szmatką, praktycznie nie malują, więc wygodniej jest z nimi pracować.
W miarę przycinania kawałków po przyklejeniu do sufitu i listew przypodłogowych powstanie nadmiar materiału. Ten nadmiar jest cięty ostrym nożem wzdłuż metalowej linijki. Tępy nóż miażdży i rwie papier, dlatego ostrze należy wymieniać wystarczająco często.

Dolną krawędź klejonej płyty docinamy w taki sposób, aby lekko się składała (4-6 mm) na poziomej półce cokołu.
Dość często występują problemy z przyklejeniem obramowania do powierzchni tapety winylowej. Nawet użycie specjalistycznych klejów do obrzeży nie daje zadowalającego rezultatu: po krótkim czasie granica zaczyna się odklejać, a czasem po prostu odpada. Tylko przyklejenie taśmy granicznej bezpośrednio do powierzchni ściany gwarantuje długotrwałą tapetę z tym elementem dekoracyjnym..

Technologia klejenia obramowania jest następująca. Pozioma linia jest odbijana na całym obwodzie pomieszczenia na żądanej wysokości. Następnie przykleja się górną (powyżej granicy) część tapety, której dolna krawędź jest przecinana wzdłuż linii narysowanej ostrym nożem i metalową linijką. Obramowanie, uprzednio zaimpregnowane klejem, przykleja się od końca do końca do krawędzi tapety, a jej dolna krawędź (15-20 mm) nie jest dociskana do ściany. Dolny rząd tapety jest nawijany pod krawężnik i odcinany wzdłuż jego dolnej krawędzi. Wycięty pasek jest usuwany, po czym brzeg jest ostatecznie przyklejany do ściany. Praca ta wymaga dużej uwagi i dokładności, ale zapewnia doskonałe (i trwałe) połączenie taśmy granicznej z tapetą..
Z reguły przyklejenie papierowej ramki na papierowej tapecie nie sprawia żadnych trudności, ale efekt jest gorszy. W takim przypadku również zaleca się stosowanie technologii podanej powyżej.

Ostatnia wskazówka: w trakcie klejenia tapety i do całkowitego wyschnięcia należy wykluczyć jakąkolwiek możliwość przeciągów. Przeciągi powodują nierównomierne wysychanie tapety, aw konsekwencji ich nierównomierny skurcz, co może prowadzić do rozszerzania się spoin, złej jakości przyczepności paneli, aw ciężkich przypadkach – do naruszenia integralności tapety.