Treść artykułu
- Układanie kanalizacji
- Prace elektryczne
- Urządzenia grzewcze
- System drenażowy
- Wentylacja
- Półki, rusztowania i drabiny
- Montaż wykończenia hydrauliki i dodatkowego wyposażenia
Techniczne i funkcjonalne wyposażenie sauny to temat na osobne omówienie. W tym artykule dowiesz się, jakie wymogi bezpieczeństwa powinna spełniać sauna w mieszkaniu, w jaki sposób powinna być wyposażona i oddzielona komunikacja, aby użytkowanie było wygodne i korzystne dla zdrowia..
Wcześniej opowiedzieliśmy Wam o tym, jak stworzyć saunę w swoim mieszkaniu i możliwościach jej wykończenia w artykule „Sauna w mieszkaniu własnymi rękami: konstrukcja i dekoracja”. Teraz porozmawiamy o użyteczności sauny w mieszkaniu.
Rozumie się, że konstrukcja ścian otaczających i ramy okładziny została wykonana zgodnie z zaleceniami zaproponowanymi w pierwszej części. Ponadto w momencie rozpoczęcia prac ze sprzętem inżynieryjnym do pomieszczenia doprowadzono już kanalizację, ciepłą i zimną wodę, a wejściowy kabel elektryczny podłączono do panelu grupy.
Układanie kanalizacji
Pierwszy etap prac wykonywany jest bezpośrednio po zamontowaniu drewnianej ramy. W miejscu wprowadzenia rur wodociągowych zdejmuje się je ze ścian o 50 mm, aby pod węzłem umieścić co najmniej jedną warstwę izolacji. Wloty należy również umieścić możliwie najniżej i najlepiej w rogu pomieszczenia tak, aby cały blok z zaworami odcinającymi mógł być zamknięty w skrzynce, otaczając ją 2-3 deskami.
Poziome prowadzenie rur odbywa się blisko ściany, tylko prostopadłe odgałęzienia punktów wodnych przechodzą przez izolację. Rury z punktów poboru wody są redukowane do wejściowych, dzięki czemu wszystkie zawory znajdują się w jednym miejscu. W saunach prymitywnych może nie być jednostki kolektora, ale należy zamontować co najmniej dwa zawory kulowe – do zimnej i ciepłej wody.
Prace elektryczne
Z okablowaniem elektrycznym wszystko jest nieco prostsze. Wskazane jest ułożenie okablowania w rurze karbowanej, ale nie tylko ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Faktem jest, że wszystkie przejścia rur i kabli przez folię poliamidową muszą być uszczelnione. Falistość jest niedroga i na pewno nie będzie zbędna, a miejsce jej przejścia można łatwo uszczelnić zwykłą taśmą. Okablowanie prowadzi się na najkrótszej odległości z mocowaniem do sufitu i ścian nylonowymi klipsami co 50-60 cm.
W saunie w mieszkaniu są co najmniej cztery grupy konsumentów: oświetlenie, grzejnik, wymuszona wentylacja i ogrzewanie ścienne. To ostatnie w zasadzie nie jest konieczne, ale przy małej zainstalowanej mocy przyłączeniowej taki ruch pozwala dobrze skompensować odpływ ciepła resztkowego przez ściany i poradzić sobie z bardziej ekonomicznym piecem.
Wystarczy po prostu przykryć panel elektryczny izolacją ze wszystkich stron i całkowicie schować go pod obudową, zapewniając dostęp przez drzwi rewizyjne. Po ułożeniu wszystkich zgrubnych komunikatów, gdy znane są rzeczywiste lokalizacje wyjść, kładzie się izolację i klei poliamid. Można zastosować armaturę elektryczną bez licowania lub puszki na fałszywe ściany mogą być osadzone w drewnianym poszyciu: gruba izolacja pozwala na dociśnięcie jej na wymaganą głębokość bez uszkadzania bariery wodnej. Do oświetlenia stosuje się wodoodporne i żaroodporne lampy natynkowe, ich instalacja jest dość standardowa.
Urządzenia grzewcze
Jako główne źródło ciepła tradycyjnie stosuje się grzejniki elektryczne. Wystarczy je po prostu podnieść zgodnie z ogrzewaną powierzchnią określoną przez producenta, zwłaszcza, że przy takim obwodzie izolacji termicznej nie będzie nieoczekiwanych wycieków. Do podłączenia piekarnika zaleca się nie używać złącza wtykowego, ale pozostawić dłuższy wylot kabla i doprowadzić go do zacisków mocy urządzenia.
Ogrzewanie ścian pomaga nie tylko oszczędzać energię elektryczną, ale także przyczynia się do bardziej równomiernego i wygodnego ogrzewania. Do tych celów używana jest zwykła folia na podczerwień o standardowej mocy 150-200 W / m2 to wystarczy. Folia jest po prostu przyklejana na wierzchu poliamidu, z krokiem toczenia 60–80 cm wystarczą dwa pasy – warunkowo w drugim i trzecim rzędzie od podłogi. Do łączenia folii stosuje się zwykłe krokodyle i okładziny izolacyjne z surowej gumy.
System drenażowy
Kanalizacja w saunie wykonana jest z rur 50 mm, które są wyprowadzone za belki ramy. W spoinach tynk można lekko wbić perforatorem, jest to inaczej niż przy użyciu asortymentu rur PP o średnicy 32 mm. Odpływy wyprowadzone są ze ścian na wysokości 25–40 cm, gwarantując w ten sposób margines spadku. Wyprowadzenia są wykonane z dwoma zagięciami pod kątem 45 ° z podcięciem w skórze owalnego otworu.
Drenaż odpływu podłogowego, jeśli występuje, jest usuwany z trójnika w zerowym punkcie dolnym i następuje ze spadkiem 3-4 cm / m w kierunku środka ćwiartki podłogi, na której ścieki są wprowadzane do sauny. Część podpodłogowa z syfonem odpływowym jest ściśle pozioma, każda z trzech pozostałych ćwiartek wykonana jest ze spadkiem. W przyszłości relief i nachylenie podłogi są finalizowane podczas układania płytek..
Wentylacja
Sauna ma z reguły wymuszoną wentylację wyciągową, której otwór wlotowy znajduje się 40–60 cm od podłogi iz reguły jest schowany pod leżakami. Przestrzeń w ościeżnicy wystarczy na ułożenie płaskich kanałów wentylacyjnych, choć najczęściej można się bez nich obejść – wystarczy przelotowy otwór do kolejnego pomieszczenia i kompaktowy wentylator kanałowy.
Jeśli jednak sauna jest większa niż 10-12 m2, ta wymiana powietrza nie spowoduje skutecznego ogrzania dużej ilości powietrza. W takich przypadkach uciekają się do instalacji wymiennika rekuperacyjnego – urządzenia, które przekazuje większość ciepła z powietrza wywiewanego do powietrza nawiewanego. Ogólnie rzecz biorąc, instalacja mechaniczna i elektryczna jest dość zwyczajna, zaleca się zachować trochę surowej gumy z folii grzewczych, aby zaizolować połączenia.
Półki, rusztowania i drabiny
Cała otwarta podłoga w saunie powinna być wyłożona dwiema lub trzema drewnianymi drabinkami wykonanymi z cienkich kalibrowanych belek i desek, najlepiej klejonych. Przed montażem elementy drewniane są starannie szlifowane, krawędzie wzdłużne fazowane.
Praktyka pokazuje, że najlepszą opcją dla półek są domowe drewniane stoły. Nogi wykonane są z desek przewracanych prostopadle 25×80 i mocowane do podłogi metalowymi narożnikami od wewnątrz. U dołu iu góry nogi są połączone jedną deską tego samego rozmiaru.
Cała konstrukcja przykryta jest blatem typograficznym, który jest również przymocowany do ściany. Jeśli chcesz, możesz wzmocnić ramę skosami i zmontować dwu- i trójpoziomowe leżaki o dowolnej złożoności. Zostaw tylko prostokątne komórki w ścianach przednich: wystarczy włożyć do nich drewniany ruszt, aby pod półkami było wystarczająco dużo miejsca na przechowywanie przyborów kąpielowych.
Montaż wykończenia hydrauliki i dodatkowego wyposażenia
Ponieważ wszystkie zawory odcinające instalacji wodociągowej zostały już zamontowane, przewody rur można obrócić tylko we właściwym kierunku i zakończyć za pomocą złączki MPH. Połączenie z umywalką odbywa się za pomocą węży Eco-Flex, które są najbardziej odporne na zmiany wilgotności i temperatury. Mieszadła można montować bezpośrednio na ścianie, wystarczy wcześniej wyciągnąć złączki MPH na wymaganą odległość i zapewnić je w miejscu trwałego mocowania rur do ściany.
Trudności mogą pojawić się przy montażu ciężkich instalacji. Pod piecem można wzmocnić ramę podłogową, mocowania należy przymocować do belek ramy lub do specjalnych elementów osadzonych dostarczonych wcześniej.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis