Stół do tenisa zrób to sam na każdą pogodę: rysunki, wymiary

Treść artykułu

• Jak wygląda dobry stół do tenisa
• Wybór materiałów do produkcji
• Kopiemy i ładujemy nogi stołu
• Montaż i instalacja blatu
• Układ tabeli
• Montaż stołu końcowego
• Bonus: rakiety DIY

Zrób sobie stół do tenisa i zawsze możesz grać w ping-ponga na świeżym powietrzu. Stół do tenisa na każdą pogodę można łatwo wykonać zgodnie z instrukcjami, które przygotowaliśmy dla Ciebie. Na taki stół nie trzeba zwracać większej uwagi, a do jego wykonania potrzebne będą niedrogie i niedrogie materiały..

Jak wygląda dobry stół do tenisa

Zgodnie z przepisami olimpijskimi optymalne wymiary stołu to 2740×1525 mm. Wskazane jest, aby zainstalować stół do gry na stałe i dokładnie dostosować poziom. Wysokość stołu – 760 mm od podłogi (podłoże).

Taki stół będzie dość duży i jest na niego naprawdę dużo miejsca (biorąc pod uwagę obowiązkowe 1,5-2 m z każdej strony). Robiąc np. Stolik dla dzieci, można odbiegać od zalecanych wymiarów na mniejszy bok, w końcu ostateczny rozmiar nie ma znaczenia. Dużo ważniejsza jest proporcja stołu – stosunek długości do szerokości powinien wynosić 9: 5. Ponadto bardzo ważne jest prawidłowe naniesienie oznaczeń. Powinien mieć 20 mm obwód na obwodzie i dzielić stół wzdłuż na dwie połowy paskiem 3 mm do gry w parach. Kolor oznaczenia – biały lub jasny kontrastujący z tłem stołu.

Wybór materiałów do produkcji

Aby stół był prawdziwie odporny na każdą pogodę, materiał musi spokojnie przetrwać zarówno niskie temperatury, jak i ciepło, wysoką wilgotność i zwilżanie. Tylko odporna na wilgoć laminowana sklejka brzozowa może konkurować z tworzywem sztucznym pod tym względem. Lepiej go używać, rezygnując z płyty wiórowej lub MDF. Grubość musi wynosić co najmniej 16 mm, kolor granatowy lub zielony.

Całkowite wymiary blatu dla materiału podstawowego powinny wynosić 2740×1525 mm. Cały arkusz na cały blat jest dość trudny do transportu, dlatego jako podstawę lepiej jest wziąć dwa arkusze o standardowym rozmiarze 1525×1525 mm. Cięcie materiału można zamówić przy zakupie, bądź też arkusze dociąć piłą tarczową lub wyrzynarką do rozmiaru 1370×1525 mm każdy arkusz. Dla sztywności blatu i połączenia dwóch połówek belka 40×50 mm.

Do montażu nóg stołu potrzebna jest rura profilowana 20x40x4 mm o długości 6 mi kątownik stalowy 16 m z równymi półkami 20 mm i grubości co najmniej 3 mm. Aby blat był wyjątkowo odporny na wilgoć, jego brzegi należy obszyć kątowym profilem aluminiowym o wymiarach 20x20x1,2 mm, potrzebne będą kawałki o długości 280 i 160 cm – po dwie sztuki.

Kopiemy i ładujemy nogi stołu

Stół do tenisa musi być bardzo stabilny. Jego podstawa, metalowa rama, musi być wykonana sumiennie.

Najpierw wycinanie części:

1. Rura profilowana: 4 sztuki po 1,5 m.
2. Kątownik stalowy: 4 x 1 mi 4 x 2 m.
3. Podzielić resztę narożnika na 8 części po 0,5 metra.

Układamy równolegle dwa odcinki rur i spawamy je razem dwoma dwumetrowymi poprzeczkami wykonanymi ze stali kątowej. Pierwsza jest instalowana 20 cm od górnej krawędzi nogi, druga – 70 cm poniżej pierwszej.

Najpierw montujemy ramę na milimetrowych pinezkach, wyrównujemy przekątne prostokąta utworzonego wewnątrz, a dopiero potem szczelnie zamykamy szwy. Druga para nóg jest montowana w ten sam sposób..

W miejscu zainstalowania stołu należy zaznaczyć kołkami i sznurowaniem prostokąt o wymiarach 150×100 cm, z wcięciem po 10 cm z każdej strony koronki, usuwa się darń i wykopuje mały wykop o głębokości bagnetu lub nieco więcej, dno należy dokładnie wyczyścić. W rogach wykopu należy wykopać cztery doły o głębokości 75-80 cm i szerokości 50 cm, tak aby środek opadał dokładnie na kołek do znakowania.

Wsyp 10-15 cm suchego piasku do każdego dołu i przyklej nóżki tak, aby górne końce znajdowały się 80 cm nad ziemią. Ustaw nogi poziomo za pomocą długiej linijki i poziomu stojaka, proces będzie wygodniejszy, jeśli umieścisz złamaną cegłę pod dolnymi szczeblami. Połączyć pary nóg z 1,5-metrowymi elementami narożnika, przesunąć punkty mocowania przez przyspawanie 50–60 mm poniżej prętów podłużnych. Po złożeniu ramy podstawy będziesz musiał wyciągnąć ją z dołów, od tego momentu nie możesz obejść się bez pomocy partnera.

W odległości 100 mm od dolnego końca nóg od 50 cm narożników zgrzewamy krzyżaki, które utrzymają stół w ziemi. Każdy szew spawalniczy na produkcie należy oczyścić szlifierką kątową z żużla, w razie potrzeby należy przyspawać więcej metalu na górze. Po odtłuszczeniu rury acetonem i pokryciu podkładem fosforanującym, następują dwie warstwy emalii dowolnego typu.

Po wyschnięciu rama jest zamontowana na miejscu, ale teraz w celu wypoziomowania należy lekko zanurzyć nogi w piasku lekkimi uderzeniami w ich górne końce na wysokość 75 cm od podłoża. Następnie doły przykrywa się łamaną cegłą zmieszaną z ziemią i rozlewając wiadrem wody co 25 cm.

Gdy nogi są na miejscu, górne końce powinny być równe. Układając parami profil z poziomicą na nogach, sprawdzana jest płaszczyzna pozioma. W razie potrzeby reguluje się długość nóg, szlifując nadmiar szlifierką kątową.

Na każdej nodze od góry należy przyspawać kwadratową lub trójkątną płytę z blachy stalowej o grubości 2 mm. Prostokątna płyta jest wyrównana z zewnętrznym narożnikiem każdego wspornika, tak aby główny korpus był skierowany do wnętrza stołu.

Montaż i instalacja blatu

Na początek rama jest montowana z pręta 40×50 mm. Lepiej jest wziąć rzeczywiste wymiary w zewnętrznych narożnikach już zainstalowanych podpór z rury profilowej. Jeżeli podstawa jest wykonana bez odchyleń, wówczas wymiary ramy wzdłuż wewnętrznego obwodu powinny odpowiadać 2080×1040 mm. Potrzebne będą dwie belki o długości 2160 mm i trzy o długości 1120 mm. Zaleca się zadokować belki okładziną z półdrewna lub połączeniem kolczastym. Rama jest montowana prostokątnie z poprzeczką pośrodku.

Zamiast poprzeczki, która opadnie na styk dwóch połówek blatu, można wykorzystać pozostałe paski sklejki w jednej warstwie lub złożyć na pół. Jeżeli połówki stołu są łączone listwami sklejki, to zaleca się przykleić je na klej, a następnie dodatkowo przykręcić wkrętami na całej długości, w dwóch rzędach. Aby dopasować blat do ramy, paski sklejki tnie się na trzy części, środkowa część powinna znajdować się między dłuższymi bokami ramy, a krótszymi na zewnątrz, nie sięgając do krawędzi blatu 7-10 cm, aby nie przeszkadzać w montażu siatki.

Rama i połówki blatu są połączone ze sobą za pomocą metalowych narożników mebli i śrub. Narożniki rozmieszczone są równomiernie wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego obwodu ramy w odstępach około 30 cm.

Najbardziej wrażliwym miejscem blatu są końce, należy je solidnie zabezpieczyć. Proste malowanie lub wklejanie taśmą końcową potrwa 2-3 lata, po czym pojawią się odpryski i spęcznienia. Dlatego lepiej otoczyć stół aluminiowym narożnikiem: precyzyjnie wycinamy elementy według ostatecznych wymiarów stołu: 1525 i 2740 mm, myjemy go pod kątem 45 ° dla końcówek zbiegających się w rogach. Wykonujemy otwory w środkach obu półek z przesunięciem o 3 mm, stopień w każdym rzędzie 60 cm.

Na dole, na końcach blatu, należy sfazować 2,5–3 mm i nałożyć na krawędź silikonowy klej topliwy, używając białych plastikowych prętów. Asystent powinien podgrzać nałożony klej suszarką do włosów, aż koniec sklejki zostanie nim całkowicie pokryty, następnie aluminiowy narożnik należy mocno docisnąć, aż pojawi się wystający nadmiar. Zwróć szczególną uwagę na wypełnienie rogów.

Po wyschnięciu kleju:

1. Przewierć sklejkę wiertłem 3 mm przez otwory w narożniku.
2. Pogłębić metal 7 mm.
3. Wzmocnij krawędź wkrętami z łbem płaskim 12 mm.

Od strony przedniej nadmiar kleju odcinamy nożem sekcyjnym. Narożnik będzie wystawał 2–3 mm ponad blat stołu, po tej stronie należy oprzeć się o brzeszczot pod kątem i naciągnąć go z siłą 5–7 razy na całej długości. Wzdłuż tej bruzdy krawędź jest odłamywana szczypcami, następnie dolnik jest przesuwany listwą ścierną, aby uzyskać fazkę 2 mm.

Układ tabeli

Odwracając stół, przykleić taśmę maskującą na przedniej stronie paska taśmy maskującej, oddzielając nimi linie znakowania według dokładnych wymiarów, przypomnijmy: 3 mm linia środkowa i 20 mm wzdłuż obwodu stołu. Lepiej jest przykleić wolne obszary w celu reasekuracji papierem i taśmą. Na otwartej przestrzeni usuń połysk papierem ściernym o zerowej jakości, usuń kurz i tłuszcz, a następnie nałóż białą farbę. Na końcach szczególnie starannie malujemy wszystkie miejsca wkręcenia śrub. Po wyschnięciu stół należy odwrócić, a całą jego seaminowatą stronę otworzyć emalią, szczególnie ostrożnie pomalować rogi i końce żeber. Malowane ze wszystkich stron i ramy.

Montaż stołu końcowego

Blat można teraz umieścić na nogach i dokładnie sprawdzić poziomy. Blat można przymocować do nóg na dwa sposoby:

1. W każdej z czterech płyt na nogach wywiercone są trzy otwory na śruby mocujące blat.
2. W belkach w narożnikach wystarczy przewiercić otwory o średnicy 10–12 mm jak najbliżej blatu, tak aby wiertło przeszło tuż obok rury profilowej i pod płytę podstawy. W takim przypadku blat zostanie zamocowany za pomocą prętów zbrojenia lub drewnianych kołków włożonych w otwory.

Druga opcja pozwoli w razie potrzeby usunąć blat bez zbędnych problemów, na przykład do przechowywania w pomieszczeniu zimą.

Bonus: rakiety DIY

Podsumowując, sugerujemy, abyś sam zrobił parę rakiet tenisowych. Aby to zrobić, na arkuszu sklejki 4-6 mm nanosimy oznaczenia:

1. Rysujemy prostokąt 20×160 mm.
2. Na szerokich bokach dodaj dwa półkola o promieniu 80 mm.
3. Od środka figury odłóż prostokąt o wymiarach 35 x 180 mm w kierunku jednego z okręgów.

Wykonujemy małe parowanie u podstawy uchwytu i wycinamy półfabrykat wyrzynarką. Na rączce przymierzamy dwa listwy z wytrzymałego drewna o grubości 6–7 mm, szerokości 35 mm i długości 100–110 mm. Nakładamy je na PVA i ściskamy zaciskami, następnie obrabiamy rękojeść i przetarte końce rakiety szmerglową szmatką aż do usunięcia wiórów i nadania ergonomicznego kształtu.

Jako amortyzator można zastosować maty silikonowe (wykonane z przyborów kuchennych) lub korek. W pierwszym przypadku do mocowania używany jest ten sam gorący klej, w drugim można zrezygnować z skoncentrowanego PVA. Najpierw nakładamy klej na rakietę, następnie kładziemy go na krawędzi arkusza, po wyschnięciu dociskamy i przecinamy wzdłuż krawędzi sklejki..

Teraz pozostaje tylko naprawić siatkę i możesz grać.

Powiązane Wpisy:

1. Składany drewniany stół do kuchni zrób to sam Treść artykułu Co będziemy robić Obrotowa, przesuwana lub klasyczna „książka” Wykonujemy nogi stołowe Rama główna jest bardzo prosta Ukryte sekcje przechowywania Opcje blatu Zbieranie mebli gabinetowych to sama przyjemność. Wszystkie koszty...
2. Frezarka do drewna zrób to sam: zdjęcia i rysunki Treść artykułu Który router jest właściwy Wspornik montażowy routera Rama wykonana ze stali Mechanizm ruchu pionowego Stół i płynne urządzenie podające Małe drewniane elementy są znacznie wygodniejsze w obsłudze na gładkim...
3. Bramy faliste zrób to sam: projekt, schematy, rysunki Treść artykułu Montaż słupów pod bramą Ościeżnica do bram i furtek Zawias, okucie, okucie Jak osłonić bramę tekturą falistą Tym razem skupimy się na najprostszym sposobie wejścia na stronę. Bramy faliste...
4. Piec Shvedka zrób to sam: rysunki i zamawianie Treść artykułu Fundament – beton monolityczny Materiały Instrumenty Sekwencja betonowania Kolejność montażu pieca typu „Shvedka” Materiały Urządzenia do pieców Narzędzia do murowania pieców Zamawianie Cechy układania rur Piec typu „Shvedka” to...