W tym artykule: jak działa przegroda z płyt gk; etapy pracy nad jego powstaniem; niezbędne materiały i narzędzia; sufity z płyt gipsowo-kartonowych; etapy budowy sufitu jednopoziomowego, materiały do jego montażu.
Wśród innych materiałów do wykańczania ścian i sufitów we wnętrzach płyta gipsowo-kartonowa ma wyraźną zaletę – pozwala szybko i łatwo uzyskać pożądane wnętrze, a nie tylko wyrównać dowolne powierzchnie, ale także nadać im pożądany krzywoliniowy kształt i objętość. Wraz z takimi materiałami wykończeniowymi jak panele pcv czy okładzina, płyty gk pozwalają „ukryć” wszelką komunikację za nimi. Tak więc zalety płyt kartonowo-gipsowych są oczywiste – dowiedzmy się, jak pracować z tym materiałem, jak stworzyć z niego sufit z płyt kartonowo-gipsowych i ścianki działowe w pomieszczeniach.
Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych
Zalety przegród z płyt gipsowo-kartonowych: wykonanie w krótkim czasie; są lekkie (do 50 kg / m2); mają wysoką izolację akustyczną i cieplną; ognioodporne. Możesz dowiedzieć się więcej o płytach gipsowo-kartonowych tutaj, a teraz przejdźmy do budowy ścianek działowych z tego materiału wykończeniowego.
Przegrody z płyt gipsowo-kartonowych swą konstrukcją przypominają „kanapkę” – pomiędzy arkuszami płyt kartonowo-gipsowych, zamocowanymi na profilowanej ramie metalowej lub ramie drewnianej, układana jest wełna mineralna zwiększająca odporność na przenikanie ciepła i tłumienie fal dźwiękowych. Układ i instalacja przegrody odbywa się pod koniec zgrubnych prac wykończeniowych w pomieszczeniu, tj. powierzchnie są wyrównane, ale malowanie i nakładanie warstw nawierzchniowych nie zostało jeszcze zakończone. Montaż przegrody z płyt gk odbywa się w następującej kolejności: oznaczenie położenia przyszłej przegrody; montaż metalowych profili prowadzących (PN); montaż profili metalowych regałów (PS); poszycie przegrody płytą gk z jednej strony; ułożenie izolacji z wełny mineralnej w uformowanej wnęce; układanie komunikacji (w razie potrzeby); pokrycie wnęki arkuszami płyt kartonowo-gipsowych.
Oznaczenia partycji. Niezwykle odpowiedzialne zadanie – przy najmniejszym odchyleniu od poziomu partycja okaże się nachylona. Przed przystąpieniem do znakowania należy upewnić się, że powierzchnie do których mocowana będzie rama działowa są równe i wytrzymałe – w razie potrzeby wyrównać je grubą zaprawą cementowo-piaskową. Przechodzimy do oznaczenia, uzbrojeni w poziom budynku, taśmę mierniczą, stalową linijkę i pion. Oznaczenia są najpierw nanoszone na podłogę, następnie te wymiary są przenoszone za pomocą pionu i poziomowania na sufit i ściany. Dwukrotnie lub lepiej trzykrotnie, dwukrotnie sprawdź dokładność oznaczeń – lepiej upewnić się, że jest w 100% poprawne, niż ponownie wykonać zamontowaną przegrodę ze względu na nachylenie.
Instalacja ramy. Aby go zbudować, możesz użyć specjalnego metalowego profilu lub drewnianego pręta, ale pierwsza opcja jest lepsza – profilowany metal jest tańszy niż pręt i gwarantuje, że nie będzie łatwopalny. W przypadku słupków ramy mocowanych do ścian, podłogi i sufitu stosujemy profil prowadzący 50 mm. Do mocowania PN w zaznaczonych miejscach montażu stosuje się kołki do ściany z cegły lub wkręty samogwintujące do betonu do betonu o długości 50-60 mm z rozstawem 300 mm – otwory w profilu należy wywiercić pod wkrętami i kołkami. Profil mocuje się do ścian w odstępach co 1000 mm, przy czym każdy profil do ściany należy mocować co najmniej trzema wkrętami samogwintującymi. Przed montażem profilu prowadzącego pod nim (pomiędzy profilem a powierzchnią ściany, podłogi i sufitu) umieszcza się uszczelniającą taśmę polimerową-tłumik – jej warstwa zapobiegnie przenoszeniu dźwięku i zapewni mocniejsze przyleganie profilu ramy do podłoża. Podczas montażu sąsiednie profile prowadzące są wkładane do zamka między sobą.
Po zakończeniu montażu profilu prowadzącego przystępujemy do montażu profili stelaża – po obliczeniu odległości pomiędzy profilami prowadzącymi znajdującymi się na podłodze i suficie docinamy profil stelaża na tę długość. Stopień, za pomocą którego zostaną zainstalowane pionowe żebra profilu do montażu w stojaku, wynosi 600 mm. Końce profilu wsuwa się do zamka górnym i dolnym profilem prowadzącym, położenie pionowe reguluje się wzdłuż linii pionu, następnie profile łączy się za pomocą samogwintujących „robaczków” (łeb stożkowy dł. 11 mm).
Dwa skrajne profile zębatki, tj. znajdujący się najbliżej ścian po obu stronach, należy montować nie 600 mm od ściany, ale bliżej – 550 mm od niej. Powód jest następujący: płyta gipsowo-kartonowa na końcach ma fabryczną fazę, którą nie jest trudno wyrównać za pomocą szpachli bliżej środka przegrody zszytej płytą gk, ale ustawienie w punktach bezpośredniego połączenia ze ścianą będzie trudne i niewygodne. Dlatego wystarczy odciąć sekcję fazującą z pierwszego arkusza płyty gk 50 mm.
W tych odcinkach przegrody z płyt gk, w których planowane jest drzwi lub inny otwór, podwieszane będą sprzęty AGD, wymagane jest zamontowanie wbudowanych elementów zwiększających sztywność ościeżnicy – dodatkowe odcinki poziome profilu montuje się wzdłuż obrysu otworu, mocowane do profilu stelaża. Jeżeli ciężar skrzydła drzwi nie przekracza 25 kg i nie jest szerszy niż 900 mm, to wystarczą pionowe profile słupkowe z poziomym ryglem z przymocowanego do nich profilu oraz dwa pionowe słupki łączące rygiel z profilem prowadzącym strop. Jeżeli skrzydło waży więcej lub ma większą szerokość, to profile ościeżnicy na obwodzie otworu należy wzmocnić drewnianym prętem włożonym w profil i zamocowanym wkrętami samogwintującymi lub wsuwając dodatkowy profil w istniejące słupki i poprzeczkę i mocując go wewnątrz. W ten sam sposób – dzięki poziomym odcinkom profilu na obwodzie – ościeżnica jest wzmocniona w miejscach, w których ma być zawieszony sprzęt AGD, można też zwiększyć sztywność profilu poprzez włożenie do niego drewnianego drążka.
Do montażu do ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych cięższych sprzętów AGD, np. Toalet i zlewozmywaków, konieczne będzie zamontowanie elementu montażowego w ramie działowej – metalowej belki nośnej o specjalnej konstrukcji, zaprojektowanej specjalnie do montażu hydrauliki w ścianach nienośnych, w tym w płytach gipsowo-kartonowych.
Rama przyszłej przegrody z płyt gipsowo-kartonowych jest gotowa – chowamy ją. Okablowanie elektryczne, jeśli jest to konieczne w tworzonej przegrodzie, należy rozciągnąć przed przystąpieniem do prac poszycia płyt kartonowo-gipsowych – kable elektryczne wciągane są do metalowej rurki, z kolei wkręcane w istniejące otwory słupków pionowych ściśle poziomo. Możesz użyć węża karbowanego, ale nie zapewni on ochrony przed uszkodzeniem przez wkręty, więc będziesz musiał włożyć 100 mm kawałki metalowej rurki w otwory słupków i przeciągnąć przez nie wąż karbowany. Nie ciągnąć przewodów bez osłony rurki – podczas montażu obudowy przewody mogą zostać uszkodzone przez wkręty samogwintujące. Pod żadnym pozorem nie należy prowadzić przewodów elektrycznych we wnęce profilu.!
Do okładzin stosuje się płytę gipsowo-kartonową o grubości 12,5 mm. Zgodnie z powyższymi zaleceniami, odetnij fazowanie z płyty gipsowo-kartonowej zainstalowanej jako pierwsza od ściany. Płyty gipsowo-kartonowe można ciąć na dwa sposoby: za pomocą noża montażowego (do tapet); ostrze do cięcia płyt kartonowo-gipsowych (brzeszczot do drewna nie zadziała – zadziała szybko). Aby usunąć część płyty gipsowo-kartonowej pierwszą metodą, należy położyć jej arkusz na podłodze, zaznaczyć ołówkiem i przymocowując metalową linijkę, wyciąć karton. Następnie połóż prześcieradło na końcowej stronie i łatwo uderzaj krawędzią dłoni wzdłuż linii cięcia – arkusz pęknie wzdłuż nacięcia, po czym wystarczy przeciąć warstwę tektury wzdłuż linii po drugiej stronie. Ta metoda nie sprawdzi się przy fazowaniu – zbyt mały fragment należy usunąć, użyj brzeszczotu. Nie wystarczy po prostu usunąć część płyty gipsowo-kartonowej, konieczne jest wyrównanie końca powstałego podczas cięcia za pomocą specjalnej płaszczyzny.
Poszycie przegrody płytą gipsowo-kartonową wykonuje się według następującego schematu „szachownica” – pierwsza blacha mocowana jest od poziomu podłogi, druga blacha od sufitu itp. Połączenia sąsiednich płyt kartonowo-gipsowych powinny znajdować się tylko na pionowym profilu do montażu w stojaku. Blachy mocowane są za pomocą wkrętów samogwintujących do metalu o długości 25 mm z łbem stożkowym (dotyczy szycia płyt jednowarstwowych, przy większej ilości arkuszy długość wkrętów musi być większa). Każdy wkręt samogwintujący jest wpuszczany na jeden lub dwa milimetry w płytę gipsowo-kartonową, ale nie więcej – nie przesadzaj, może pęknąć.
Ułożenie izolacji i poszycie drugiej strony przegrody. Płyty z wełny mineralnej posłużą przede wszystkim nie do ocieplenia, ale do izolacji akustycznej – należy je ułożyć, w razie potrzeby dociąć do wnęki utworzonej przez ościeżnicę i jednostronną płytę gk, ponieważ są układane, zszywane z płyt kartonowo-gipsowych, zgodnie z porządkiem „szachownica”. Do wygłuszania ścian z płyt kartonowo-gipsowych nie zaleca się stosowania pianki ani styropianu – przeczytaj ten artykuł. Ponieważ utworzona przegroda z płyt gk znajduje się wewnątrz pomieszczenia, nie ma potrzeby stosowania warstwy paroizolacyjnej z folii PCV..
Na zakończenie prac przygotowywane są ścianki działowe z płyt gk pod montaż gniazd i wyłączników (za pomocą wiertarki i wiertła koronowego), do spoin płyt kartonowo-gipsowych przykleja się serpentynową taśmę siatkową, następnie szpachluje się spoiny nad serpentyną i zagłębione łby wkrętów samogwintujących.
Sufity z płyt gipsowo-kartonowych
Ułożenie jednopoziomowych sufitów z płyt gipsowo-kartonowych nie jest trudne, potrzebujesz tylko asystenta – nie możesz tego zbudować sam. Oprócz opisanych już zalet poszycia z płyt gk, taki sufit pozwoli zamontować w nim reflektory punktowe, a tym samym skuteczniej oświetlić pomieszczenie. Etapy prac są podobne do procedury budowy przegrody z płyt gk – oznaczenie, montaż profilu nośnego, montaż profilu stropowego, ułożenie materiału dźwiękochłonnego i ułożenie elektryka, okładzina płytą gk.
Sufit z płyt gipsowo-kartonowych – oznaczenia. Odległość od powierzchni przyszłego sufitu do istniejącej zależy od rodzaju opraw, które zostaną na nim zainstalowane. Jeśli jest to tylko żyrandol, wystarczy 50 mm, ale jeśli planowane jest zainstalowanie reflektorów, to co najmniej 100 mm.
Oprawy punktowe wymagają więcej miejsca pod sufitem – nagrzewają się, potrzebna jest wymiana powietrza (przy okazji potrzebne są również otwory wentylacyjne). Znakowanie odbywa się na ścianach – uzbrajamy się w ołówek, wodę lub wygodniej poziom lasera i mierzymy obwód przyszłego sufitu. Zmierz i przenieś poziomą płaszczyznę na przeciwległe ściany tak dokładnie, jak to możliwe – to określi nie tylko poziomość nowego sufitu, ale także jego wytrzymałość, ponieważ wszelkie zniekształcenia spowodują zwiększone obciążenie niektórych obszarów poszycia płyt gk, aw efekcie pęknięcia.
Montujemy profil nośny – odsłaniamy ramę sufitową. Wzdłuż obrysu, zgodnie z zaznaczonymi liniami znakowania, mocujemy profil nośny (startowy) o szerokości 28 mm i półkę 27 mm – z szeroką podstawą do ściany, po uprzednim ułożeniu pod nim taśmy tłumiącej. Profil nośny jest mocowany za pomocą stalowych kołków o długości 10 mm, krok – 400 mm.
Montujemy profil sufitowy o szerokości 60 mm, półkę 27 mm. Zacznijmy od ułożenia wzdłuż pomieszczenia – odcinki profilu równe długości pomieszczenia zaczynamy w profil nośny zamocowany na ścianie. Odstęp od ściany i pomiędzy sąsiednimi równoległymi odcinkami profilu stropowego powinien wynosić 400 mm – należy zaznaczyć te odległości na profilu nośnym przed właściwym montażem. Jeśli długość profilu jest mniejsza niż długość pomieszczenia, potrzebne będą specjalne przedłużacze – są one wykonane z metalu i mają taki sam przekrój jak profil sufitowy. Przed zamontowaniem każdego odcinka profilu na swoim miejscu należy przeciągnąć nylonową nitkę pomiędzy profil nośny przeciwległych stron pomieszczenia – pozwoli to na ustawienie zwisającego profilu w „linię”, aby określić punkty jego mocowania za pomocą „anten” zawieszeń. Po zamontowaniu każdego segmentu profilu nośnego, z krokiem 700 mm, należy zamontować wieszaki dokładnie nad nim, przymocować je do sufitu za pomocą wkrętów 70 mm z kołkami – nie można używać wkrętów z plastikowymi kołkami, ponieważ w końcu wyjdą z otworów wywierconych dla nich w suficie.
Po zakończeniu montażu podłużnych odcinków profilu nośnego, po dokładnym sprawdzeniu każdego z nich pod kątem poziomości z dwumetrowym poziomem zabudowy, przystępujemy do montażu krótkich odcinków profilu w poprzek pomieszczenia, tj. wzdłuż jego szerokości. Stopień – 400 mm – zostaje zachowany, jednocześnie utworzona krata ościeżnicy będzie idealnie pasować do późniejszego poszycia z płyt kartonowo-gipsowych – spoiny opadną dokładnie na ościeżnice profili, nie skończą się w pustych przestrzeniach. W punktach przecięcia się podłużnych i poprzecznych elementów profilu nośnego łączy się je za pomocą elementu montażowego „kraba” lub segmentów profilu 60 mm (kołnierze segmentu skierowane są na krótkie odcinki poprzeczne profilu, po dwa segmenty na każdy punkt przecięcia), łączymy za pomocą samogwintujących „pluskiew” »Długość 3,5 mm. Na tym kończy się montaż ramy do sufitu z płyt gipsowo-kartonowych..
Izolacja akustyczna i elektryczna. Podobnie jak w przypadku układania kabli elektrycznych w przegrodach z płyt gk, nie ma możliwości ich układania w „wygodnych” kanałach profilu stropowego – można je przebić podczas montażu płyt kartonowo-gipsowych. Sufity z płyt gipsowo-kartonowych wyposażone są w okablowanie doprowadzone do miejsc przyszłego montażu reflektorów w wężu karbowanym i ułożone na ramie wykonanej z profili. W kwadratach utworzonych przez poprzeczny i podłużny profil układamy sztywne bloki płyt z wełny mineralnej cięte szersze niż komórki 400 na 400 mm.
Poszycie z płyt gipsowo-kartonowych. Czas wyjaśnić, dlaczego nagle potrzebna była tak mocna konstrukcja ramy z profilu – nie płyta gipsowo-kartonowa o grubości 9,5 mm, ale płyta gipsowo-kartonowa o grubości 12,5 mm. Powody tej decyzji są proste – płyta gipsowo-kartonowa jest bardziej odporna na zginanie, co oznacza, że z upływem czasu nie zwisa i nie pęka..
Schemat montażu płyt kartonowo-gipsowych jest podobny do schematu okładzin ścianek działowych z płyt gk – „szachownica” tj. pierwszy arkusz wierzchni układa się na całej długości, obok przymocowuje się połowę arkusza itd., aż do całkowitego zszycia sufitu. Do mocowania płyt kartonowo-gipsowych użyj wkrętów samogwintujących z łbem stożkowym 25 mm, każdy zagłębiony w arkusz 1-2 mm – odstęp między nimi wynosi 200 mm. Pomiędzy płytami kartonowo-gipsowymi a ścianą na obwodzie należy pozostawić 2 mm szczelinę – płyta gipsowo-kartonowa pochłonie wilgoć z wewnętrznej atmosfery pomieszczenia i nieco się rozszerzy. Dodatkowo konieczne jest nie ścisłe mocowanie sąsiednich arkuszy, pozostawiając między nimi 3 mm szczelinę, którą można następnie wypełnić kitem doczołowym.
Zakończenie prac przy poszyciu sufitu płytami gipsowo-kartonowymi, wiercenie otworów pod reflektory, wypełnienie szczelin między blachami i wpuszczanymi łbami śrub, wykończenie nowego sufitu.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis