Treść artykułu
- Przygotowanie elementów ramy
- Instalowanie ramy
- Zaślepki do szklarni i montaż drzwi
- Poszycie z poliwęglanu
Wykonanie szklarni z ukształtowanej rury będzie wymagało pracy z metalem i spawania. Taka szklarnia wytrzyma wiele lat w każdych warunkach atmosferycznych. Szklarnia może pracować przez cały rok, jeśli jest ogrzewana lub od końca lutego do początku marca, prawie do pierwszych jesiennych przymrozków.
Materiały:
- rura profilowana 20×40 mm (20×20 mm);
- poliwęglan komórkowy o grubości min. 6 mm;
- Paski dokujące w kształcie litery H;
- zestaw podkładek do mocowania poliwęglanu;
- toczone szopy drzwi;
- wkręty dachowe 19 mm;
- podkładki termiczne do poliwęglanu;
- elektrody 2,5–3 mm;
- tarcze do cięcia i szlifowania;
- podkład trzy w jednym;
- kilka cegieł, beton.
Dach szklarni będzie półokrągły z niskimi ścianami bocznymi. Rama jest montowana przez spawanie, a poliwęglan jest mocowany do ramy za pomocą wkrętów samogwintujących. Wysokość konstrukcji wyniesie 1,8 m. Łuki szklarni są rozmieszczone tak, aby arkusze poliwęglanu były łączone na łukach. Paski w kształcie litery H służą do uszczelniania połączeń między arkuszami. Szklarnia jest nieruchoma, dlatego końce ramy należy zabetonować. Dzięki zastosowaniu płytkiego fundamentu paskowego pod całą konstrukcją, gleba wewnątrz szklarni jest dodatkowo odizolowana od otoczenia.
Przygotowanie elementów ramy
Rama szklarni składa się z szeregu równoległych łuków ukształtowanej rury, jak pokazano na rysunku.
Odcinek pionowy przyjmuje się o wymiarach 0,5 m. 1,3 m pozostaje na wysokości łuku, będzie to promień zaokrągleń, zgodnie z którym można obliczyć długość sektora: L = 3,14 * 1,3 = 4,1 m Dodając jeden metr do wyniku na odcinki pionowe po obu stronach i po 0,5 m każdy do pogłębienia, uzyskaj całkowitą długość rury dla każdego wspornika równą 6 m, co odpowiada długości standardowej i nie będziesz musiał ich ciąć.
Zaznacz materiał i umieść znaczniki tam, gdzie wymagane są cięcia. Mierz po 0,45 m z każdej strony – są to zakopane obszary w ziemi. Teraz kolejne 0,5 m to pionowe ściany szklarni.
Następnie podziel pozostałą część 4,1 m na pół. Umieść znak i rozprowadź z niego znaki wzdłuż całej sekcji przyszłego zgięcia w odstępach co 10 cm.
Wykonaj nacięcia na szerokiej stronie rury, przecinając dwa wąskie. Nie tnij czwartej strony. Kształt rowka powinien mieć kształt klina, jak pokazano na rysunku. Zagiąć obrabiany przedmiot w kierunku nacięć.
Najlepiej jest przygotować płaski teren i rozłożyć na nim kołki zgodnie z kształtem przyszłego przedmiotu obrabianego. Ułatwi to zachowanie jednakowego kształtu wszystkich elementów ramy..
Rezultatem powinien być łuk z dwoma równoległymi prostymi odcinkami rur – przyszłe pionowe ściany. Sczepiać szczeliny po jednej stronie, potem po drugiej, a następnie całkowicie zgrzać i wyczyścić szwy. Zgrzej mały kawałek rury prostopadle do obu końców każdego elementu, który będzie służył jako podeszwa nośna.
Łuki wykonane z rur profilowanych można giąć za pomocą giętarki do rur. Rezultat będzie wyglądał zauważalnie lepiej, zwiększy wytrzymałość konstrukcji i znacznie zmniejszy stratę czasu i pieniędzy, eliminując większość prac spawalniczych.
W ten sam sposób wykonaj wymaganą liczbę łuków, w zależności od długości szklarni. Podczas tworzenia komponentów sprawdź ich tożsamość, nakładając się na siebie. W przypadku wszystkich elementów zaleca się pomalowanie pół metra od krawędzi na każdej nodze, aby zabezpieczyć metal przed korozją przed dalszym montażem.
Instalowanie ramy
W wybranym miejscu wykop dwa otwory o głębokości 50 cm, w odległości od siebie równej uzyskanej szerokości szklarni – 2,6 m. Na dnie otworu ułóż cegłę. Umieść łuk i zamocuj go w pozycji pionowej, sprawdzając pozycję za pomocą poziomicy. Wypełnij otwory betonem, dobrze ubijając bagnetem.
1. Noga podtrzymująca łuku. 2. Cegła. 3. Beton. 4. Ziemia
Ustaw odległość między pierwszą a drugą podporą równą 95-100 cm Kolejne podpory znajdują się w odległości 105 cm od siebie. Między przedostatnią a ostatnią podporą powinno być takie samo 95-100 cm, jak na początku. Wymiary są wskazane między punktami środkowymi profilu nośnego.
Aby nie biegać w sposób ciągły z centymetrem, przygotuj wcześniej kilka szyn o długości 101 cm tak, aby mogły opierać się o kolbę między wspornikami.
Odległości między łukami podane są z uwzględnieniem standardowej szerokości listew poliwęglanowych – 1,05 m, tak aby spoiny wypadały pośrodku profilu. Uwzględnia się szerokość zworki listwy dokującej w kształcie litery H oraz margines kompensacji rozszerzalności cieplnej.
Możesz kontrolować wysokość całej konstrukcji, umieszczając odcinek ukształtowanej rury i poziom na górze łuków.
Na wysokości pięciu centymetrów nad ziemią, biorąc pod uwagę poziomość terenu, między łukami, po obu stronach szklarni, przyspawaj nadproża, aby zapewnić sztywność. Aby zapewnić równomierne podparcie poliwęglanu, zworki należy również umieścić na początku łuku łuku w górnym punkcie i pośrodku między nimi. W przypadku tych zworek łatwiej jest zastosować narożnik z półkami 20×20 mm.
Podstawa szklarni jest gotowa.
Zaślepki do szklarni i montaż drzwi
Na wysokości pięciu centymetrów od podłoża przyspawaj półkę do łuków na końcu szklarni, naprzeciw wejścia do niej. Na wysokości jednego metra od spawanej rury przyspawaj kolejny element. Obserwuj samolot, aby zamocować poliwęglan.
Od strony wejścia do szklarni ustaw, skupiając się na środku, dwie pionowe rury w odległości od siebie równej pożądanej szerokości drzwi, na przykład 950 cm, przyspawaj górną krawędź tych regałów do łuku, a dno betonuj wzdłuż poziomu gruntu.
Przyspawać nadproże poziomo między wspornikami otworu drzwiowego na żądanej wysokości. Po prawej i lewej stronie drzwi przymocuj poziome odcinki rur w odległości pięciu centymetrów od ziemi, a także na wysokości jednego metra.
Wykonaj drzwi szklarni z rury profilowej, spawając ramę o odpowiednim rozmiarze. Rozmiar ościeżnicy jest o dwa centymetry mniejszy niż powstałe drzwi.
Wysokość drzwi należy dobrać w taki sposób, aby między otworem u góry pozostawał 1 centymetrowy odstęp, a drzwi nie przylegały do podłoża. Zgrzej przekątną w prostokącie, aby zapewnić sztywność.
Przyspawaj ramę zawiasową do otworu. Zgrzej metalowe korki, aby ograniczyć otwieranie drzwi szklarni do wewnątrz.
Pamiętaj, aby pomalować wszystkie elementy ramy.
Poszycie z poliwęglanu
Zmierzyć wymaganą długość arkusza spod dolnych zworek między łukami, biorąc pod uwagę zakładkę 2-3 cm Zdjąć folię ochronną z poliwęglanu. Przykręć krawędź arkusza poliwęglanu do dolnego nadproża po jednej stronie szklarni. Pamiętaj, że blachę należy przykręcić stroną z folią ochronną na ulicy. Jeśli folia ochronna znajduje się po obu stronach arkusza, zwróć uwagę na oznaczenia UV na samym arkuszu. Arkusz należy mocować oznaczeniem do góry tak, aby warstwa chroniąca przed promieniowaniem UV znajdowała się na zewnątrz. Folię z poliwęglanu można usunąć po montażu, ale należy to zrobić.
Aby przymocować poliwęglan do ramy szklarni, użyj specjalnej śruby samogwintującej z wiertłem na końcówce, a także żaroodpornych podkładek do poliwęglanu komórkowego. Podkładki są specjalnie zaprojektowane do tego materiału i zapewniają pełną ochronę oprawy oraz estetyczny wygląd konstrukcji.
W każdym punkcie mocowania najpierw wierci się otwór w poliwęglanie ze specjalną koronką lub szerokim wiertłem dla odpowiedniego rozmiaru tulei podkładki termicznej. Następnie wkłada się podkładkę, nawierca i wkręca wkręt samogwintujący do rury profilowej. Na końcu zapięcia zamykane są specjalną nasadką.
Rozpocznij montaż płyt poliwęglanowych od drugiego wspornika i dalej, wyrównując materiał dokładnie wzdłuż środka profilu. Przymocuj arkusze na końcu na krawędziach, ich krawędzie na około 5 cm będą wystawać poza skrajne wsporniki, tworząc daszek.
Aby nie skręcać materiału i stale monitorować jego położenie, użyj szybkozaciskowych zacisków. Pierwszy arkusz będzie wymagał co najmniej sześciu zacisków. Wszystkie kolejne paski poliwęglanu będą trzymane z jednej strony przez listwę dokującą, co znacznie ułatwi proces.
Alternatywą dla wkrętów i podkładek samogwintujących może być pasek ze stali ocynkowanej, który chwyta na styku arkusze poliwęglanu komórkowego
Poliwęglan jest tak zorientowany, że kanały wewnętrzne są skierowane wzdłuż łuków wsporczych, dzięki czemu kondensat, który tworzy się wewnątrz, może swobodnie spływać po bokach.
Starając się szczelnie i równomiernie położyć poliwęglan na powierzchni ramy, przykręć go do profilu, stopniowo przesuwając najpierw w górę, a następnie w dół. Odległość między śrubami – 20-30 cm.
Listwa dokująca posiada przegrodę i przy przykręcaniu drugiej blachy trzeba od niej odsunąć się o ilość nieco większą niż grubość tej przegrody, aby skompensować rozszerzalność cieplną.
Włóż krawędź arkuszy w rowki paska. Zmierz również szerokość ostatniego arkusza, w zależności od długości szklarni. Zostaw zakładkę o długości pięciu centymetrów.
Przymocuj arkusz poliwęglanu do końca najbardziej oddalonego od wejścia, zaznacz kontur markerem i wytnij wzór. Jeśli nie ma wystarczającej szerokości arkusza, umieść drążek dokujący i dodaj kawałek poliwęglanu. Przymocuj poliwęglan do wcześniej przyspawanych poziomych pasków i do końca łuku.
W ten sam sposób zakryj końcową powierzchnię drzwi. Zwróć uwagę, że wokół krawędzi drzwi jest szczelina. Szczelina jest niezbędna do swobodnego ruchu drzwi w otworze. Szklarnia jest teraz gotowa.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis