Technologia mokrej elewacji: dobór izolacji, samodzielny montaż

Treść artykułu

• Optymalne warunki pracy
• Podstawowe zasady techniki
• Wybór izolacji
• Przygotowanie powierzchni
• Montaż pręta startowego
• Mocowanie izolacji
• Wzmocnienie
• Dekoracyjne wykończenie

„Mokra fasada” do ocieplenia domu to metoda uniwersalna i niedroga. Można go zastosować zarówno w budynku będącym w budowie, jak i przy długotrwałej eksploatacji, łącznie z ociepleniem ścian zewnętrznych mieszkania. W tym materiale rozważymy kryteria wyboru grzejnika, strukturę mokrej elewacji i sposób jej montażu.

Optymalne warunki pracy

Mokra elewacja zyskała swoją nazwę dzięki zastosowaniu mieszanek budowlanych: tynku elewacyjnego, kleju do mocowania izolacji oraz siatki zbrojącej. Taki zestaw materiałów nakłada ograniczenia na średnią dzienną temperaturę powietrza dopuszczalną do pracy z nimi. Standardowa dolna granica bez specjalnych dodatków do zaprawy + 5 ° C Zalecany zakres temperatur: od +15 ° C do +25 ° C.

Jeżeli nie ma możliwości pokrycia całej pracy w jednym sezonie, można „mothball” elewację na etapie ocieplenia. Nałożyć warstwę gruntu na styropian, ponieważ jego głównym „wrogiem” jest słoneczne światło ultrafioletowe. I przykryj wełnę mineralną folią. Ale to niepotrzebne wydatki, więc lepiej jest wykonywać pracę na czas..

Podstawowe zasady techniki

Technologia oparta na trójwarstwowej konstrukcji typu „sandwich”:

1. Szorstka elewacja, jako podstawa do mocowania izolacji.
2. Izolacja.
3. Tynk dekoracyjny.

Prosty schemat urządzenia „mokra fasada”: 1 – podstawa ścienna; 2 – kompozycja kleju; 3 – izolacja; 4 – łączniki mechaniczne; 5 – warstwa wzmacniająca; 6 – tynk dekoracyjny

Wybór izolacji

Przed rozpoczęciem pracy należy wybrać grzejnik i obliczyć jego optymalną grubość. Wybór marki kleju uzależniony jest od rodzaju ocieplenia, grubości – szerokości listwy startowej, pochyłości okien i drzwi.

Istnieją trzy opcje izolacji mokrej elewacji:

• spieniony polistyren;
• ekstrudowana pianka polistyrenowa, pianka poliuretanowa;
• sztywne maty z wełny mineralnej.

Nie ma zasadniczych różnic między dwoma pierwszymi typami, z wyjątkiem metody łączenia arkuszy materiału i wyboru kompozycji kleju o maksymalnych współczynnikach przyczepności. Ich przewodność cieplna jest w przybliżeniu taka sama, ale nasiąkliwość ekstrudowanej pianki polistyrenowej jest niższa, a wytrzymałość wyższa, więc wiele osób woli ją używać (chociaż jest droższa).

Wadą spienionego polistyrenu jest palność, chociaż nie dotyczy to materiałów łatwopalnych. Do ocieplenia konieczne jest stosowanie arkuszy oznaczonych PSB-S (samogasnących), a pod warstwą tynku i przy braku tlenu, nawet przy tlących się, nieodpowiednich warunkach. Dlatego jedynym „przeciwwskazaniem” do ocieplenia styropianem są „oddychające” materiały ścienne.

Paroprzepuszczalność styropianu jest niska (jeszcze mniejsza w przypadku ekstruzji), a jego montaż wyrównuje zdolność ścian do wymiany gazu ziemnego między pomieszczeniem a ulicą. Można oczywiście nie zwracać na to uwagi, zwłaszcza że głównym obciążeniem wymiany gazowej jest system wentylacji naturalnej lub mechanicznej, ale istnieje coś takiego jak „odprowadzanie wilgoci”, a jest to bardzo ważne dla wytrzymałości i trwałości konstrukcji. Należy przestrzegać ogólnej zasady: paroprzepuszczalność wielowarstwowych konstrukcji otaczających budynki mieszkalne powinna się zmniejszać w miarę przechodzenia od warstw wewnętrznych do warstw zewnętrznych..

W przypadku izolacji zewnętrznej punkt rosy przesuwa się w kierunku izolacji. Jeśli działa jak paroizolacja, a paroprzepuszczalność ścian jest wysoka, to w chłodne dni doprowadzi to do pojawienia się wilgoci w postaci kondensatu i jej gromadzenia się na powierzchni ściany oraz w materiałach konstrukcyjnych. W ciepłych miesiącach roku ten nadmiar wilgoci powinien wyparować, ale znowu przeszkodzi mu paroizolacja w postaci grzałki. Wilgoć po prostu nie ma czasu na zniknięcie, nadmiar doprowadzi do powstania pleśni, utraty właściwości budowlanych materiałów, aw efekcie do zniszczenia konstrukcji ściany.

W przypadku systemów tynków ocieplających można stosować tylko płyty z wełny mineralnej, które mogą wytrzymać obciążenie wyciągania górnych warstw co najmniej 15 kPa. Są to twarde płyty z wełny mineralnej wg normy krajowej o indeksie marki co najmniej 175 lub wełny mineralnej marek importowanych, przeznaczone do prac elewacyjnych, o gęstości powyżej 125 kg / m³.

Wełna mineralna oprócz właściwości oddychających jest również materiałem niepalnym, ale na tym kończy się jej przewaga nad styropianem. Ma półtora raza wyższą przewodność cieplną i dość wysoką higroskopijność, a wraz z gromadzeniem się wilgoci wzrasta przewodnictwo cieplne i pogarszają się właściwości termoizolacyjne. Szczelina wentylacyjna odpowiada za odprowadzanie wilgoci z elewacji uchylnych, aw elewacji mokrej kondensat musi ulatniać się przez warstwę tynku. Jeśli paroprzepuszczalność tynku jest niska, wówczas izolacja „zamoknie”. W związku z tym akrylowy tynk elewacyjny nie może być stosowany na wełnę mineralną w wykończeniowej warstwie dekoracyjnej..

Aby obliczyć grubość, lepiej użyć kalkulatora online. Aby poznać grubość ocieplenia wystarczy wprowadzić dane początkowe: grubość ściany i rodzaj materiałów, grubość warstwy tynku, region (lub standardowy wskaźnik oporu przenikania ciepła ścian zewnętrznych) i wybrać rodzaj ocieplenia. Następnie otrzymana wartość jest zaokrąglana w górę do najbliższej sprzedanej grubości wybranej izolacji.

Ważny! Jeśli w sprzedaży nie ma izolacji o wymaganej grubości, w żadnym wypadku izolacja nie powinna być wykonywana w dwóch warstwach (bez względu na to, co mówią o zachodzeniu na siebie drugiej warstwy szwu jako zimnego mostu). Niemonolityczna konstrukcja pionowa dwóch warstw płyt „miękkich” obciążonych warstwą tynku może zachowywać się nieprzewidywalnie pod wpływem zmian temperatury i wilgotności.

Przygotowanie powierzchni

Konieczne jest usunięcie wszystkiego, co zbędne z powierzchni elewacji: lampy, nasadki, łączniki mechaniczne do układania przewodów (wsporniki, klamry, konsole). Uwolnij odcinki ścian sąsiadujące z otworami okiennymi i drzwiowymi – usuń odpływ, daszki i markizy, skrzynki roletowe.

Jeśli ściany są pomalowane, farbę należy oczyścić. Sprawdź, czy tynk nie ma słabych i kruszących się obszarów. Zmywają lub zmywają plamy po oleju, wykwity, brud, ślady rdzy – wszystko to pogarsza przyczepność ściany i kleju. Sprawdź elewację pod kątem pleśni i pleśni. Problematyczne obszary są czyszczone i traktowane środkami antyseptycznymi.

Pęknięcia z bliska. Następnie powierzchnia jest wyrównana i zagruntowana.

Ważny! Pęknięcia należy naprawić zgodnie ze wszystkimi zasadami: konieczne jest ustalenie ich charakteru, ustalenie przyczyn wystąpienia, podjęcie działań w celu wyeliminowania przyczyn.

Montaż pręta startowego

Aby zamontować listwę startową, konieczne jest zbicie poziomu linii mocowania. Ponadto należy pamiętać, że linia mocowania znajduje się kilka milimetrów nad poziomem półki.

Sama izolacja powinna być umieszczona w następujący sposób:

• dla fundamentu listwowego i piwnicy na tym samym poziomie co ściana, tak aby obejmowała płytę podłogową pierwszego piętra (ale nie niżej niż 40 cm od poziomu gruntu);
• do fundamentów listwowych i wystającej piwnicy – na linii piwnicy;
• dla fundamentów palowych i słupowych – poniżej poziomu podłoża i na zakładkę na jego izolację.

Przy ocieplaniu całego domu poziom linii mocowania płyty startowej po obwodzie powinien zbiegać się w „jednym punkcie”. Odległość między końcami sąsiednich pasków musi wynosić co najmniej 3 mm (aby skompensować rozszerzalność cieplną).

Mocowanie izolacji

Płyta montażowa podtrzymuje pierwszą warstwę paneli.

Warstwę przygotowanego wcześniej roztworu kleju nakłada się na wewnętrzną powierzchnię płyty. Jeżeli powierzchnia ściany jest stosunkowo płaska (różnica wysokości nierówności nie przekracza 5 mm), wówczas nakłada się ją równomiernie na całą płytę i „profiluje” pacą zębatą.

W przypadku nierównej ściany roztwór nakłada się na izolację wzdłuż obwodu niewłaściwej strony płyty (dwa centymetry od krawędzi) i punktowo, w postaci ciastek, na pozostałą część powierzchni, uprzednio przykrywając ją cienką warstwą kleju. W przypadku wełny mineralnej warstwę tę należy dosłownie wcierać w powierzchnię. Całkowita powierzchnia pasków i ciastek powinna wynosić co najmniej 40% powierzchni talerza. Grubość wypieków i warstwa obwodowa musi być większa niż różnica wysokości nierówności ścian.

Następnie płytę z klejem wkłada się do płyty startowej i dociska do ściany, wyrównując ją wzdłuż poziomu pionowego. Nadmiar kleju wystający na krawędziach jest usuwany.

W ten sam sposób mocuje się pozostałe płyty pierwszego rzędu, dopasowując je jak najściślej do siebie i wyrównując ich ogólny poziom powierzchni (różnica wysokości na styku dwóch sąsiednich płyt nie powinna przekraczać 3 mm).

Drugi rząd zaczyna się od przesunięcia względem pierwszego. Zwykle przesunięcie jest równe połowie arkusza, ale nie mniejsze niż 200 mm. To wyjaśnienie jest ważne podczas przechodzenia przez otwory. Trudność w przechodzeniu przez otwory polega na tym, że ich narożniki nie powinny leżeć na przecięciu płyt. Innymi słowy, kąt otworu nie powinien pokrywać się ze szwami płyt ani w pionie, ani w poziomie, ale musi być wycięty w płycie.

Płyty są dodatkowo mocowane za pomocą łączników mechanicznych. W przypadku niskiego budynku powinno być co najmniej 5 kołków na metr kwadratowy. Jedno mocowanie na środku „kwadratu”, pozostałe w rogach (odległość od krawędzi płytki do kołka minimum 5 cm).

Wzmocnienie

Aby zapobiec pękaniu dekoracyjnego wykończenia w obszarze szwów, powierzchnia ocieplenia wzmocniona jest siatką z włókna szklanego. W tym celu na powierzchnię płyt nakłada się warstwę kleju o grubości 3 mm (w celu wyrównania różnicy wysokości między sąsiednimi płytami), po czym dociska się do niej siatkę. Pasy siatki muszą zachodzić na siebie – co najmniej 10 cm.

Narożniki wycięte w izolacji otworów wzmocnione są dodatkowym paskiem z włókna szklanego, ułożonym pod kątem 45 ° w stosunku do górnego wycięcia otworu. Dodatkowo połączenia płyt w narożnikach zewnętrznych i wewnętrznych elewacji oraz krawędzie płyt w otworach wzmocnione są perforowanym narożnikiem. Następnie na siatkę i narożniki nakłada się kolejną warstwę 3 mm roztworu i wygładza.

Dekoracyjne wykończenie

Po wyschnięciu warstwy zaprawy zbrojonej zatarto ją i przystępujemy do dekoracyjnego wykańczania. Aby to zrobić, użyj zwykłego lub dekoracyjnego tynku..

Technologia wykonania warstwy dekoracyjnej uzależniona jest od rodzaju tynku, stanu podłoża oraz zaleceń producenta.

Powiązane Wpisy:

1. Samodzielny montaż dwupoziomowego sufitu z płyt gk Nie można sobie wyobrazić nowoczesnych rozwiązań projektowych bez skomplikowanych konstrukcji płyt gk. Ten materiał jest używany od dawna przez prawie wszystkich, którzy zajmują się dekoracją wnętrz. Bardzo często płyty gipsowe są...
2. Samodzielny montaż przegrody z otworem pod drzwiami Treść artykułu Lista materiałów potrzebnych do montażu otworu 70 mm Lista potrzebnych narzędzi Opis instalacji W artykule opisano, jak zmniejszyć otwór wewnętrzny i zamontować go pod drzwiami o wymiarach 2000×800 mm....
3. Samodzielny montaż drzwi. Profesjonalna porada Kupując nowe drzwi, wielu boryka się z problemem ich zainstalowania. Nieprawidłowo zamontowane drzwi to długi czas. Wielu nawet nie podejmuje się naprawy tej wady.. Tymczasem montaż drzwi, operacja jest dość prosta...
4. Samodzielny montaż sufitu napinanego Treść artykułu Narzut Trening Instalacja profilu Instalacja lamp Montaż platform do lamp wiszących i żyrandoli Napięcie w sieci Artykuł zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące przygotowania i montażu sufitu napinanego. Dowiesz...