Układanie płytek ceramicznych i kamiennych

W wielu przypadkach twarde podłogi mineralne są lepsze niż deski lub podłogi żywiczne. Trwałe i piękne płytki ceramiczne lub kamienne doskonale nadają się do wykonywania podłóg w łazienkach, korytarzach i kominkach.

W różnych krajach dostępna jest szeroka gama płytek różniących się materiałem, powłoką, kolorem, począwszy od nieszkliwionych kwadratowych płytek z szarego kamienia o wymiarach 150 x 150 mm i grubości 12 mm, a kończąc na kwadratowych ceramicznych szkliwionych o różnych wzorach i wymiarach 300 x 300 mm. Mozaikowe płytki ceramiczne małogabarytowe o kwadratowych lub innych kształtach produkowane są w postaci dywanów przyklejonych do papieru lub tkaniny. Niezależnie od wybranej płytki pamiętaj, że płytki z wytłaczaną powierzchnią zewnętrzną lepiej pasują do podłogi, ponieważ zmniejszają poślizg..

Istnieją również prostokątne płytki o równej grubości z łupków, piaskowca, wapienia i kwarcytu, z których można wykonać bardzo piękne wodoodporne podłogi. Płytki te układa się w taki sam sposób jak płytki ceramiczne. Najbardziej luksusowe – marmurowe – są dostępne w różnych rozmiarach, ale najpopularniejsze są kwadratowe płytki o wymiarach 300 x 300 mm i grubości 10 mm. Marmur mimo dużej gęstości wchłania płyny, dlatego podłogi marmurowe należy pokryć cienką przezroczystą i szczelną warstwą lakieru krzemoorganicznego. Większość rodzajów zabrudzeń usuwa się z marmuru w taki sam sposób, jak z betonu.

Na jastrych najlepiej układać płytki ceramiczne, kamienne i inne twarde płytki mineralne, jednak można je również instalować na istniejących podłogach z twardych lub winylowych płytek, o ile są czyste, równe i solidne. Chcąc ułożyć płytki na podłodze z desek, należy najpierw położyć na nich bardzo twardą sklejkę o grubości 12 mm lub płytę wiórową odporną na wilgoć o grubości 18 mm przymocowaną do podłogi wkrętami o rozstawie 225 mm. Tak przygotowaną podłogę należy zagruntować co najmniej 24 godziny przed położeniem płytek wodoodpornym gruntem zalecanym do stosowania w połączeniu z mastyksem do układania płytek..

Sprawdź wilgotność posadzki betonowej i, jeśli to konieczne, połóż na nim warstwę materiału hydroizolacyjnego i nowy jastrych. Jeśli beton jest suchy, ale powierzchnia jest nierówna, wypoziomuj go. Przed montażem płytek należy usunąć wszystkie listwy przypodłogowe i drzwi otwierane do wewnątrz. Płytki zwiększą wysokość podłogi o co najmniej 12 mm, więc będziesz musiał przyciąć dolną część drzwi otwieranych do wewnątrz, aby uzyskać odpowiedni prześwit. Ułóż płytki zgodnie z opisem na poprzednich stronach, ale zamiast rysować linie, pociągnij za mocny sznur, którego murarze używają do wbijania gwoździ w ściany 18 mm od podłogi. Projektując wzór podłogi, weź pod uwagę wzór płytek, na przykład strukturę marmuru.

Tradycyjnym materiałem do układania płytek mineralnych jest zaprawa murarska, która jest nadal stosowana do płytek o nieregularnych kształtach, takich jak płytki kamienne z różnych materiałów, ale proces montażu jest znacznie uproszczony w przypadku płytek fabrycznych i nowoczesnych mas uszczelniających. Do układania płytek stosuje się gotowe mieszanki syntetyczne lub mieszanki na bazie cementu, które miesza się z wodą. Niezbędny materiał do tego typu płytek zostanie doradzony w sklepie. Masę do płytek nakładać pacą zębatą lub innym narzędziem określonym w instrukcjach producenta mieszanki. Nakładaj nie więcej niż jeden metr kwadratowy na raz. mix metrów.

Zakończ, wymieniając drzwi i listwy przypodłogowe. Aby Twoja praca wyglądała profesjonalnie, a także chroniła ją przed wilgocią, kup gotowe listwy profilowane. W przypadku podłóg kamiennych można samodzielnie wykonać cokoły cokołowe, przecinając płytki o wymiarach 300 x 300 mm na paski 100 x 300 mm. Po cięciu zaokrąglić krawędzie płytek ściernicą z węglika krzemu o ziarnistości 80, 150 i 300. Przymocuj płytki do ściany za pomocą wodoodpornego organicznego mastyksu..

1. Nakładanie mastyksu lub zaprawy. Rozpoczynając od jednego rogu, w którym przecinają się sznury, nałóż warstwę zaprawy lub masy uszczelniającej na podłogę za pomocą dużej pacy zębatej. Następnie, trzymając kielnię prawie pionowo, przeciągnij zębami po podłodze, aby utworzyć falistą powierzchnię fugi..

2. Ułożenie pierwszej płytki (latarni). Ułóż płytkę na zaprawie tak, aby jeden róg znajdował się na przecięciu sznurków. Dociśnij mocno płytkę, lekko przekręcając ją w obie strony. Jeśli płytka jest duża, dociśnij ją całym ciężarem. Za pomocą uchwytu zacieraczki popchnij płytkę wzdłuż krawędzi, aż zostanie mocno wyrównana z linkami. Sprawdź, czy płytka jest pozioma za pomocą poziomicy w obu kierunkach, a także po przekątnej.

Osiągnij pełną poziomość, niszcząc krawędzie rączką kielni, a następnie podnieś nadmiar zaprawy. Zaleca się sprawdzenie jakości montażu pierwszej płytki poprzez podniesienie jej i zbadanie kontaktu z zaprawą. Jeśli nie ma kontaktu, umieść nową zaprawę na podłodze i ponownie zainstaluj płytki, stosując większy nacisk i więcej obrotów. Jeśli instalujesz płytki z głębokimi rowkami na dolnej powierzchni, spróbuj nałożyć na nie zaprawę przed montażem.

3. Układanie pozostałych płytek. Układaj płytki wzdłuż sznurków we wszystkich czterech kierunkach od pierwszego. Kiedy masz krzyż z kafelkami, usuń sznury i ułóż wszystkie cztery czwarte pomieszczenia. Jeśli płytki nie mają bocznych zakładek, użyj wykałaczek lub skalibrowanych podkładek, aby zapewnić 3 mm odstęp.

Ponieważ płytki mogą mieć różne rozmiary, należy okresowo mierzyć odległość od środka do ułożonego rzędu i dostosowywać odstępy, aby zapewnić dokładne ułożenie. Użyj poziomicy na długiej, poziomej szynie, aby sprawdzić i wyregulować wysokość płytek w stosunku do płytki ostrzegawczej. Aby przyciąć płytki w miejscach, w których występują wypukłości, użyj techniki opisanej na tej stronie..

4. Przygotowanie płytek fryzowych. Kamienne lub grube płytki ceramiczne przygotowane i odmierzone do ułożenia w rzędzie przy ścianie, odcięte szlifierką z przecinakiem do kamienia. Przybij dwie równoległe deski do drewnianej podstawy o grubości równej grubości płytki i w odległości równej szerokości płytki.

Z góry prostopadle do nich przybij kolejną szynę i przymocuj całą konstrukcję do grubej deski, która z kolei mocuje się do kozła do piłowania drewna. Umieść płytki między listwami i wyrównaj linię cięcia z górną łatą. Dociśnij płytkę zaciskiem, umieszczając pod nią pasek, aby zabezpieczyć płytkę.

Używając górnej deski jako prowadnicy, przytnij płytkę około jednej trzeciej jej grubości (na dole po lewej), a następnie umieść nacięcie na krawędzi kolejnej płytki i uderz w nią młotkiem. Cienkie płytki można ciąć przecinakiem do szkła i linijką lub przecinakiem mechanicznym (na dole po prawej). Zarysuj linię na płytce, przesuwając uchwyt koła z węglików spiekanych do przodu, a następnie przesuń uchwyt do tyłu i uderz go, wypustki po obu stronach koła uderzą w płytkę i złamie ją wzdłuż zarysowanej linii.

5. Ustawienie progu. Podczas układania podłóg z twardych płytek można zainstalować nowe progi do drzwi wewnętrznych, aby dopasować je do materiału podłogi. Usuń istniejący próg, a następnie ustaw nowy próg na warstwie masy uszczelniającej. Przy sprzedaży kamienne progi są przycinane na wymiar. Progi ceramiczne mogą być wykonane z kształtek klinowych. Progi w łazience powinny wystawać 6 mm nad poziom podłogi, aby chronić sąsiednie pomieszczenia przed rozlaną wodą. Jeżeli podłoga z twardych płytek kończy się za drzwiami zewnętrznymi, należy od narożnika zamontować metalowy próg, który z jedną półką pod płytką.

6. Uszczelnianie szczelin między płytkami zaprawą. Szczeliny między płytkami wypełnić gumowym skrobakiem półpłynną zaprawą cementową przygotowaną z gotowej mieszanki i wody. Przesuń skrobak wzdłuż każdego połączenia pod niewielkim kątem do niego, najpierw w jednym kierunku, a następnie w przeciwnym kierunku. Następnie delikatnie przetrzyj płytki wilgotną szmatką, co spowoduje powstanie małych rowków w fugach wypełniających szczeliny..

Gdy tylko zaprawa zacznie twardnieć, ostrożnie przetrzyj płytki wilgotną gąbką, aby usunąć film cementowy i resztki zaprawy. Szara zawiesina cementowa wypełniająca szczeliny jest niewidoczna i nie wykazuje żadnych zanieczyszczeń. Jeśli chcesz pokolorować zaprawę, dodaj do niej barwnik, który można kupić w sklepie z materiałami budowlanymi. Na niektórych typach płytek barwnik może plamić, dlatego przed wypełnieniem szczelin roztworem zaleca się pokrycie płytek szczelnym kitem.

KAMIENNE PŁYTKI PODŁOGOWE

Naturalna faktura i kolor kamienia, „artystyczne nieuporządkowanie” spoin płytek o nieregularnych kształtach, pozwalają na uzyskanie ciekawych efektów artystycznych przy wykonywaniu podłóg w holach i na patio. Do produkcji płytek wykorzystuje się skały osadowe – wapień, piaskowiec, łupek i kamień niebieski (piaskowiec skaleniowy, który łatwo rozbija się na cienkie, równe płytki). Płytki są dostępne w różnych rozmiarach, kształtach i zwykle mają grubość 6-25 mm. Możesz kupić te płytki, a nawet znaleźć je u stóp rozpadającej się skały, gotowe, łuszczone, o ciekawych kształtach. Niezależnie od pochodzenia płytek, należy je posortować według koloru, ponieważ płytki wyglądające podobnie, gdy oglądane są pojedynczo, mogą mieć bardzo różny kolor, gdy zostaną umieszczone obok siebie na podłodze..

Płytki kamienne często mają nierówną grubość, dlatego nie można ich układać na cienkiej warstwie zaprawy, jak to się robi podczas układania płytek ceramicznych. Przygotować do układania płytek w warstwie zaprawy o grubości od 18 do 30 mm. Grube kamienne płytki ułożone na grubej warstwie zaprawy mogą być zbyt ciężkie dla drewnianej podłogi, dlatego należy układać takie płytki tylko na parterze na twardym betonowym podłożu. Wygląd podłogi z płytek kamiennych zależy głównie od doboru płytek podczas wstępnego układania podłogi na sucho.

Wybierz płytki o płaskich krawędziach do montażu w pobliżu ścian. Połóż większe płytki równą krawędzią na ścianach, nawet jeśli między nimi są duże szczeliny; następnie wybierzesz małe płytki dla tych szczelin. Nie rób szczelin między płytkami większych niż 25 mm, z wyjątkiem rzadkich, wyjątkowych przypadków. Niektóre płytki wymagają obrzeża. Płytki wykonane z bardziej miękkiego kamienia, takiego jak piaskowiec, można obrabiać przez odłupywanie kawałków krawędzi młotkiem murarskim (lub starym młotkiem do gwoździ, ponieważ powierzchnia robocza młotka może zostać uszkodzona podczas obróbki).

Najpierw wyrównaj dolną krawędź, odszczepiając kawałki od spodu płytki. Następnie przerobić górną wystającą krawędź. Płytki z twardszego kamienia najpierw cięte są ściernicą, a następnie lekkimi uderzeniami młotka i dłuta rozłupują płytkę wzdłuż linii nacięcia. Przygotuj zaprawę z 1 części cementu, 4 części umytego piasku i wody, co powinno wystarczyć, aby kielnia zanurzona w roztworze nie spadła. Aby zapewnić dobrą przyczepność między podłożem betonowym a zaprawą, beton należy zagruntować masą lateksową lub epoksydową, którą można kupić w sklepie z materiałami budowlanymi, tuż przed położeniem płytek..

Nałóż jedną zaprawę do płytek na podłoże, a następnie wyszczotkuj spód płytki za pomocą szczotki. Mocno dociśnij płytkę i wyrównaj ją gumowym młotkiem. Użyj poziomicy i długiej, równej deski, aby utrzymać płytki w poziomie podczas układania. Szczeliny wypełnić zaprawą, spłaszczyć kielnią i zszyć szwy wypukłym łączeniem lub kawałkiem rury. Spryskać podłogę wodą i przykryć folią na trzy dni, aby była wilgotna.