Treść artykułu
- Czy muszę przygotować bazę?
- Zbieramy podłogę ramy
- Konstrukcja ramy ściennej
- Zadaszone urządzenie dachowe
- Wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne
Dla prawdziwego mistrza zakup prefabrykowanych kabin nie wchodzi w grę. Chcemy opowiedzieć o budowie szatni trójfunkcyjnej – toalety, prysznica, bloku gospodarczego. Taka szatnia będzie potrzebna zarówno początkującym deweloperom terenu, jak i letnim mieszkańcom do użytku letniego..
Mówimy o bardzo małym budynku, który można zmontować z asystentem w zaledwie kilka weekendów. Z drugiej strony, stosując drewno o większym kalibrze, można łatwo rozbudować konstrukcję do pożądanego rozmiaru. W międzyczasie rozważmy proces tworzenia niewielkiego bloku o wymiarach 2,5×4 mz sufitem 2 m, podzielonego na trzy pomieszczenia: toaletę, łazienkę z prysznicem i małą spiżarnię na sprzęt AGD.
Zmień plan domu: 1. Pokój wspólny. 2. Prysznic. 3. Toaleta
Czy muszę przygotować bazę?
Decyzja o fundacji jest podejmowana na podstawie tego, jak długo przydzielisz przebieralnię. Zbudowany jest w całości z drewna i dla takich obiektów nierównomierne osiadanie na gołej ziemi jest bardzo bolesne, dlatego należy go montować na pustaku żużlowym lub blokach ceglanych – w ten sposób drzewo zostanie odizolowane od wilgotnej ziemi. Krawężniki należy umieścić pod długimi ścianami szatni oraz pośrodku między nimi w odstępie około 100-120 cm.
Jeśli planujesz korzystać z szatni przez 15 lat lub dłużej, musisz przygotować dla niej fundament kolumnowy. Najbardziej optymalnym sposobem jest użycie do tego wiertarki TISE z zanurzeniem filarów 20-30 cm poniżej głębokości zamarzania. Jeśli nie jest to możliwe, należy wykopać dół o wymiarach 60×60 cm, zrobić sos ze wzmocnieniem o grubości 30-35 cm, a następnie wyburzyć szalunek kwadratowego słupa o boku 35 cm.
Potrzebnych jest tylko sześć filarów: cztery w rogach i dwa pośrednie wzdłuż dłuższego boku. Jednocześnie dolne belki szatni wykonane są z litego drewna o wymiarach 150 x 150 mm. Słupki i wsporniki należy pokryć warstwą hydroizolacji.
Aby wyposażyć toaletę i prysznic w szatni, należy wcześniej przygotować na miejscu kanalizację lub szambo. Wystarczy umieścić go w odległości 2-3 m od budynku. Jeśli za podstawę przyjmiemy proponowany układ, to dół powinien znajdować się po prawej stronie za szatnią. Ściany układane są za pomocą betonowych pierścieni lub cegieł. Z szatni, w prawym rogu, konieczne będzie doprowadzenie kanału do rynny ze zwykłej rury kanalizacyjnej 110-150 mm.
Bezpośrednio przed wejściem do szatni należy na rurze zamontować zawór zwrotny lub po prostu zbudować wzdłuż trasy kolanko, aby utworzyć uszczelnienie wodne, aby nieprzyjemne zapachy nie przedostały się do wnętrza pomieszczenia.
Zbieramy podłogę ramy
W dolnej części szatni znajdują się dwie podpierające belki sosnowe. Zbierz je z dwóch desek 150×50 mm, skręconych za pomocą wkrętów samogwintujących lub pręta o wymiarach 150×100 mm. Zamontuj belki na krawędzi ściśle równolegle do siebie w odległości 220 cm. Przymocuj końce belek deską 150×50 mm, łącząc je szpikulcem w pół drzewa, a następnie wyrównaj powstały prostokąt po przekątnej.
W przypadku prysznica ważne jest, aby zapewnić nachylenie podłogi w jednym z rogów co najmniej 1-2 °. W szatni łatwiej jest przechylić całą podstawę tak, aby jeden z rogów, który jest bliżej studzienki kanalizacyjnej, był niższy niż reszta.
Rozciągnij ocynkowaną lub plastikową siatkę z drobną siatką i przyklejonym płótnem wiatroszczelnej membrany między belkami. Bale podłogowe montujemy prostopadle do belek: deski 150×50 mm, układamy na krawędzi co 55-60 cm, mocujemy je do belek za pomocą wkrętów samogwintujących, dla których należy wywiercić końce desek 75-100 mm wiertłem o grubości 8 mm. Do mocowania użyć wkrętów samogwintujących o długości 100 mm, po dwa punkty mocowania na każde połączenie.
1. Wypełnienie ramowe siatką wzmacniającą i ochroną przed wiatrem. 2. Szorstka podłoga. 3. Hydroizolacja i paroizolacja. 4. Izolacja
Po montażu należy obrócić powstałą osłonę i dobić siatkę membraną do lameli. Możesz strzelać zszywaczem przez plastikową podkładkę, możesz wziąć śruby z szeroką łbem – wybór należy do Ciebie. Po złożeniu gotową podstawę stropu należy zamontować na podporach, a następnie nawinąć środkową belkę nośną z dwóch desek o wymiarach 150×50 mm i przymocować do niej kłody: po jednym wkręcie samogwintującym na przecięcie.
Na tym etapie należy położyć fundament rury kanalizacyjnej pod prysznic i toaletę. Łatwiej jest przymocować je do belek: pod tylną ścianą przy kabinie prysznicowej i środkową przy toalecie.
Następnie należy wykonać izolację termiczną: położyć izolację z wełny mineralnej, przykryć kłody paroizolacją i przykryć podłogę deską z krawędzią lub pióro-wpust. Po montażu należy usunąć deski łączące belki nośne i zabezpieczyć końce obramowania paskami sklejki odpornej na wilgoć, które spływają do środka dolnej belki.
W strefie prysznica należy chronić podłogę przed wilgocią. Aby to zrobić, wystarczy pokryć arkusz odpornej na wilgoć sklejki i folię hydroizolacyjną w miejscu, w którym będzie kabina prysznicowa. W rezultacie otrzymasz izolowany obszar z odpływem w odległym rogu, dzięki czemu woda opuści szatnię bez stagnacji lub uszkodzenia drewnianych konstrukcji.
Konstrukcja ramy ściennej
Zmontuj ściany z czterech ram ramowych, wybitych z pręta 40×100 mm. Na zburzonej podłodze belki rozłożyć na krawędzi, tworząc ramę tylnej ściany długiej 4×2,1 m, umieszczając krótkie belki pomiędzy długimi. W ten sam sposób, w odstępach co 60 cm, przymocuj słupki ramy pionowej. Po montażu podnieś ścianę, zainstaluj ją ponownie i tymczasowo przymocuj ukośnym wspornikiem do podłogi.
Druga długa ściana (przednia) ma wysokość 2,40–2,55 mi wyznacza całkowite nachylenie dachu dwuspadowego. Po montażu zamontuj go naprzeciw poprzedniego i zamocuj w ten sam sposób. Długie ściany są odsłonięte na końcowym zabezpieczeniu podłogi, to znaczy na równi ze sklejką.
Po zamontowaniu długich ścian zmierz dokładną odległość między nimi wzdłuż podłogi, wartość ta jest traktowana jako długość ramy krótkich ścian. Muszą być montowane w kształcie prostokąta na wysokości tylnej ściany, ale jednocześnie skrajny słupek, który zostanie połączony z przednią ścianą, ma taką samą wysokość jak ściana przednia. Ważne jest, aby kierować się rzeczywistą wysokością już zainstalowanych ram. Po zainstalowaniu wszystkich czterech ogrodzeń na miejscu dokręć ramę za pomocą wkrętów samogwintujących w czterech górnych rogach. Następnie przybij ściany mocno do siebie gwoździami i przymocuj do bali podłogowych przez kładkę za pomocą wkrętów samogwintujących 120 mm lub dłuższych.
W narożach budynku znajdują się narożne połączenia skrajnych słupów sąsiednich ścian, które należy wzmocnić prętem 60×60 mm. Na koniec całą ościeżnicę przykryj płasko płytą 100×40 mm, którą najpierw układa się na krótkich bokach z zakładką na długich ścianach, a następnie w uformowane szczeliny.
Zadaszone urządzenie dachowe
Zamontuj belki stropowe 200×40 lub 150×50 mm na górze ramy. Ich długość powinna być o około metr większa niż krótka ściana domu: dach nad ścianami należy zdjąć 60 cm w części wysokiej i 30 cm w części niskiej.
Belki dachowe są podparte przez ramy tylnej i przedniej ściany. Zamontuj dwie belki zewnętrzne wzdłuż krawędzi ścian bocznych, a resztę rozłóż między nimi w odstępach co 600 mm. Aby połączyć belki z dwoma poziomymi końcami ścian, wytnij i przytnij na głębokość około 10-15 mm. Przymocuj belki za pomocą narożników lub długich, wstępnie nawierconych śrub do ramy ściany.
Od spodu do belek wystrzelić paski paroizolacyjne z zakładką co najmniej 5 mm za pomocą zszywacza, skleić taśmą aluminiową, układając je po obu stronach. Następnie obrysuj sufit listwą krawędziową 15×80 (100) mm. Już pod warstwą ocieplenia i podszewki znajduje się zbiornik na wodę do prysznica. W najlepszym przypadku jest to plastikowy pojemnik na 200-250 litrów o wysokości nie większej niż 20 cm.
1. Pokrycie dachu. 2. Toczenie. 3. Izolacja 4. Paroizolacja. 5. Podsufitka
Pomiędzy belkami umieścić rolkę wełny mineralnej o gęstości 60 kg / m3, przykryj dach skrzynią z wylotem po bokach około 35 cm, optymalne jest wypełnienie listew w poprzek stoku z deski 25×100 mm z wgłębieniem około 40 mm, wystarczy to do wentylacji izolacji pod dachem.
Wybierając pokrycia dachowe, unikaj metalu; w letnich upałach przebieralnia ogrzeje się do granic możliwości. Zaleca się pokrycie dachu onduliną lub płytkami bitumicznymi, ponieważ jego powierzchnia jest bardzo mała.
Wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne
Przed dalszymi pracami musisz przygotować otwory: zainstaluj poziome poprzeczki. Po wewnętrznej stronie szatni przytnij ściany paroizolacją, a następnie uformuj poszycie panelowe. Możesz użyć do tego 10 mm podszewki, ale zszycie ścian OSB będzie szybsze i łatwiejsze. Po zamontowaniu okładziny należy przejść przez wszystkie połączenia i uszczelnić je, zajmie to około jednego cylindra profesjonalnej pianki poliuretanowej.
Izolacja ścian: 1. Rama. 2. Okładzina zewnętrzna. 3. Podszewka wewnętrzna. 4. Ochrona przed wiatrem. 5. Izolacja. 6. Paroizolacja. 7. Okno
Na zewnątrz między ścianami ułożyć izolację: wełna mineralna 100-120 kg / m3 lub spieniony polistyren. Zaleca się również wypełnienie styków i przyczółków do belek pianką poliuretanową. Ze wszystkich opcji okładzin zewnętrznych zdecydowanie zaleca się użycie najprostszej bocznicy drewnianej: kalibrowanej płyty 20 x 120 mm z wyborem jednej krawędzi. Rozpocznij montaż od dołu, w jodełkę, od sklejki po belki dachowe.
Okap i boczne zwisy dachu oblepić zwykłą okładziną drewnianą, w 3-4 miejscach z każdej strony wywiercić 8-10 otworów o średnicy 10 mm w celu przewietrzenia izolacji dachowej.
Rama i podstawa szatni są łatwo skalowalne i możesz wybrać prawie każdy układ. Poniżej przykłady drewnianych kabin z prysznicem i toaletą.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis